Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Скорнякова Наталья Джойссанс: исторические костюмы и старинные танцы http://joyssance.org.ua Wed, 15 Aug 2018 12:57:12 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Реконструкция юбки к лифу 1862 года http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/ampir-modern-ru/item/295-reconstrukcia-1862.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/ampir-modern-ru/item/295-reconstrukcia-1862.html Реконструкция юбки к лифу 1862 года
 

С 26 августа 2017 года по 10 июля 2018 года в музее Боуз (Великобритания) проходит выставка "Жозефина Боуз - женщина моды". Специально к этому событию была создана реконструкция юбки к сохранившемуся лифу от платья 1862 года - чтобы посетители имели более полное представление о костюме этой эпохи.

Обо всём этом подробно написала один из участников проекта, Вивьен Чен, в своей статье. Для меня наиболее интересными оказались два факта. Первый - это процесс реконструкции юбки. В нём было задействовано несколько человек во главе с Лукой Костиньоло, известным экспертом в области исторического костюма. Для начала Лука нашёл в городе Комо (Италия) специалиста по шёлковому ткачеству - для того чтобы создать шёлковую тафту по весу и оттенку максимально похожую на оригинал. Затем Леон Маурице из университета Нортумбрии разработал схему для узора, после чего материал была отправлен в Швейцарию, где Джоанна Хашаген, куратор выставки, вышила его по схеме. Когда ткань была готова она отправилась обратно в Италию к Луке Костиньоло. Там он сделал реконструкцию кринолина и нижней юбки а также раскроил из шёлковой тафты детали верхней юбки. И только после этого все элементы будущего костюма отправились в музей Боуз, где Вивьен Чен по инструкциям, написанным Лукой, собрала юбку в единое целое. Вивьен пишет что хотя этот процесс и кажется простым работа оказалась довольно замысловатой, требующей немалых профессиональных навыков. Больше всего она намучалась со складками на поясе, проведя целый день у манекена, примеряя и закалывая ткань снова и снова. 

 

 

Вторым интересным фактом для меня оказалось то, как атрибутировали оригинальный лиф от платья. С датировкой особых проблем не было, но стоял вопрос - где он был сшит? Жозефина Боуз была действительно законодательницей мод с необычайно развитым чувством стиля. Она часто заказывала свои платья в Париже, в модном доме Ворта. Конечно, хотелось бы думать что и это платье было создано одним из самых знаменитых кутюрье XIX века, но нет. Обратите внимание - узор спереди на лифе не совпадает, что никак не допустимо для высокой моды. На основании этого Лука и Джоанна придерживаются мнения что это платье было сшито местным портным. Недостаточно элегантное для того чтобы носить его в Париже, платье так и осталось в одном из имений мужа Жозефины, в то время как сама она вернулась во Францию.

 

Пересказ статьи - Наталья Скорнякова.

Оригинал -  http://costumesociety.org.uk/blog/post/replicating-historical-dress

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XIX - начало XX века Thu, 10 May 2018 07:36:58 +0000
Рубашка из Швейцарии и украинская икона http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/293-shveizaria-ukraina-shirt.html http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/293-shveizaria-ukraina-shirt.html Рубашка из Швейцарии и украинская икона

Еще немного размышлений и сопоставлений. Икона - "Богоматерь с Анной и Агафьей", 1660 год, хранится в фондах Олеско. Всегда с интересом думала про эти воротники на рубашках, - такая форма появляется в костюме нашего региона где-то в 1630-х, не только в детской одежде но и в женской. И, разумеется, про эту приметную красную вышивку.

А недавно натолкнулась на новую для меня рубашку из Швейцарского национального музея, которая также датируется XVII веком. Особый восторг лично у меня вызывают красные радиальные линии на воротнике. Подобные защипы для придания воротнику округлой формы очень типичны для 1610-х - 1650-х, но вот подчёркивание их контрастными нитками я вижу впервые. 


       


]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Блог Wed, 14 Feb 2018 11:41:32 +0000
Джорджиана http://joyssance.org.ua/ru/kukli-ru/baroco-rococo-kukly/item/285-georgiana.html http://joyssance.org.ua/ru/kukli-ru/baroco-rococo-kukly/item/285-georgiana.html Джорджиана

 

В этом костюме автору очень хорошо удалось передать пропорции женского платья, модного в XVIII веке - сужающуюся к талии фигуру, широкую в бёдрах юбку, узкие рукава длиной три четверти. Все детали призваны зрительно подчеркнуть силуэт "песочных часов" - широкое декольте, треугольная передняя вставка и даже бантики, размещённые на ней. Под сборчатыми манжетами - дублирующие их кружевные, оттеняющие белизну рук. 

Верхнее платье сшито из песочно-жёлтой тафты, вставка - из атласа. Декольте, передний разрез на юбке и манжеты декорированы кружевом. 


Кукла - ООАК Disney Cinderella Lady Tremaine from Mattel

 Платье - авторская работа Надежды Васильевой.

Купить его вы можете здесь.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Барокко и рококо Mon, 08 Jan 2018 17:06:09 +0000
Костюм Элеоноры Кастильской. Испания, XIII век http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/284-eleonora-cast-13-vek.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/284-eleonora-cast-13-vek.html Костюм Элеоноры Кастильской. Испания, XIII век

 

Элеонора Кастильская (? - 1244) была дочерью Альфонса VIII Кастильского и Элеоноры Английской (Плантагенет). Она стала королевой Арагона в 1221 году, а в 1229-м брак был расторгнут. После этого Элеонора вернулась в Кастилию, и после своей смерти была погребена в монастыре Лас-Хуэльгос, в Бургосе. До нашего времени сохранились два элемента костюма из этого погребения - нижнее безрукавное платье сайя и верхнее платье пелотос, подобное французскому сюрко. Сейчас они находятся в экспозиции Музея средневековых тканей в Бургосе.

 

Нижнее платье сайя сшито из узорчатой шёлковой "арабской парчи" зелёного цвета, протканого золотой нитью, с геометрическим и растительным узором. Выкройка этой одежды очень необычна - во-первых она асимметрична. С правой стороны юбки находится клин, сильно вдающийся в переднее полотнище, с левой стороны расположена боковая шнуровка. На изнаночной стороне шнуровки есть лента, зафиксированная стежками на платье с регулярными интервалами. Именно через них и продевается шнур. Вообще, по версии Марка Карлсона (Marc Carlson, 1996) это не функциональная шнуровка а просто декор, причём ленты сделаны из кожаных полос. 
Прорисовка выкройки сайи и боковой шнуровки авторства  Maura Folsom (c)BMF 1999     

 

В любом случае - подобная открытая часть боковины платья позволяла видеть нижнюю вышитую рубашку, что для средневековых представлений о морали было весьма смелым решением. И как мы можем видеть на миниатюрах из "Книги игр Альфонса Мудрого" - эта мода для Испании была не единичной. Такие вышитые шёлком рубашки имели своё название - "camisas margomadas". В Испании подобные рубашки, вышитые (bordados) и со шнуровками (cuerdas) были запрещены кортесами Севильи в 1252 году и кортесами Хереса в 1268 году. Рубашка Элеоноры Кастильской к сожалению не сохранилась, но думаю что её выкройка мало чем отличалась от выкройки рубахи инфанты Марии, умершей 1235 году. В свою очередь крой этой  вещи идентичен в принципе европейским средневековым камизам - прямоугольный стан, узкие рукава с ластовицами, боковые клинья.

 

 Рубашка инфанты Марии, дочери короля Фернанда III, в которой она была похоронена в 1235 году Миниатюра из "Песнопений во славу девы Марии" Альфонса Мудрого. 

 

Во-вторых, у этой сайи очень странные пропорции - обхват груди, равно как и обхват талии, меньше 80 см, при этом обхват бёдер обычный - 92 см. Но самое странное - это длина этого платья, составляющая 197 см (!). Некоторые испанские источники выдвигают предположение что такая длинная сайя могла быть сделана специально для погребения.

 

         
 Фрагмент миниатюры из "Книги игр Альфонса Мудрого"  Сайя Элеоноры Кастильской.  

 

Пелотос Элеоноры Кастильской считается одним из самых старых сохранившихся безбоких платьев - веком позже подобная одежда войдёт в моду по всей Европе и станет известна по своему французскому названию, - сюрко. Этот пелотос сшит из той же ткани что и сайя, но по подолу добавлено еще две узорчатые полосы. Описание этого платья скудно даже в испанских источниках, поэтому непонятно - пришиты ли эти полосы поверх основной ткани или были вытканы вместе с ней. Юбка пелотоса весьма широкая и длинная. Тем не менее, спереди и сзади она достигала только лодыжек.

 

       
 Пелотос Элеоноры Кастильской.  Фрагмент подола пелотоса. 

 

Широкий подол получается за счёт вставки боковых клиньев, что хорошо видно на прорисовке ниже. Кроме того можно заметить что и у сайи, и у пелотоса очень узкая и неглубокая горловина с передним разрезом, причём на пелотосе он длиннее чем на сайе. В XIII веке подобные разрезы очень часто застёгивались на фибулу или пуговицу. Как именно застёгивались (и застёгивались ли вообще) сайя и пелотос Элеоноры Толедской - к сожалению информация отсутствует. 

 

Прорисовка выкройки сайи и боковой шнуровки авторства  Maura Folsom (c)BMF 1999   

 

Ну и напоследок - изображения нескольких знатных испанских женщин в совершенно фантастических головных уборах. Нечто подобное могла носить и Элеонора Кастильская. 

 

          
 Статуя из Бургоса, 1290-е  Миниатюры из "Книги игр Альфонса Мудрого"  

 

 Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Mon, 08 Jan 2018 11:55:44 +0000
Дублет из Rijksmuseum http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/275-doublet-rijksmuseum.html http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/275-doublet-rijksmuseum.html Дублет из Rijksmuseum

Это просто невозможно не перепостить! Я не владею голландским, но гугл-транслейт на удивление нормально переводит этот язык, так что не поленитесь! Для меня самое крутое - это то как сделали датировку этой вещи.

Во время анализа красителей установили что черный цвет шерсти был получен путем окрашивания его смесью индиго, марены и сумаха. А эта смесь использовалась только между 1653 и 1672 годами. 
Не знаю кто как, а я впадаю в полное упоение от таких новых знаний 

https://www.modemuze.nl/blog/een-wambuis-van-binnenuit-bekeken-restauratie-mieke-albers

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Блог Sat, 09 Dec 2017 09:24:15 +0000
Новая книга о тканях http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/273-novaya-kniga-o-tkanyah.html http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/273-novaya-kniga-o-tkanyah.html Новая книга о тканях

Задумывались ли вы когда-нибудь о том что происходило с богатыми одеждами после того, как их завещали после своей смерти церкви? Или дарили при жизни, по разным совершенно причинам. Неоднократно встречая упоминания об этом я тем не менее всегда быстренько проходила стенды с церковными ризами - до этого лета.

Пока внезапно не осознала, что эти одеяния часто сшиты из вполне светских, и при этом - очень дорогих тканей. Их просто перешивали из тех самых подаренных/завещанных вещей. Из мужских делий, женских платьев, и даже - из слуцких поясов! Особо трогательны некоторые ризы в нежной женской расцветке с бантиками на спине - явно снятыми с того же платья. Эта книга - каталог выставки из Музея церковного наследия в Вильнюсе, который находится в костёле Св. Михаила. И это на данный момент - самая полная и красочная книга по шёлковым тканям 15-18 века, что у меня есть. На саму выставку я не попала - её уже просто не было. Но был бонус для таких как я - огромный комод на хорах, с выдвижными ящиками в которых БЕЗ СТЕКЛА лежали ризы 18-20 веков. Да, там не было более ранних, но мне и этого вполне хватило чтобы потерять голову и последующие 2 часа времени - среди лионского шёлка, среди фиалок и серебряного кружева...

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Блог Fri, 07 Nov 2014 00:00:00 +0000
Немного про брэ http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/272-pro-bre.html http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/272-pro-bre.html Немного про брэ
Сегодня - внезапно про средневековье, и, как водится, - про нижнее бельё.
Я сейчас плотно сижу на кантигах Альфонса Мудрого, в связи с новым проектом Kings&Beggars. И вот на прошлой неделе мне попался совершенно роскошный сюжет, прямым текстом подтверждающий теорию про то что мужские брэ в 13-м веке драпировались на корпусе, а не сшивались в единое целое. Сюжет кантиги № 327 повествует о том, что некая благочестивая женщина преподнесла в дар в церковь возле Одемиры тончайшее полотно для алтаря. Это полотно понравилось местному священнику, и он украл его, а дома - сделал из них брэ. И ничего лучше не придумал, как радуясь обновке лёг в них спать. Естественно, всё пошло не по плану, - его скрючило и везде заболело. Священник осознал свой грех, раскаялся, и утром отнёс полотно обратно в церковь, на алтарь. Было ли полотно постирано после такого использования - история умалчивает.
 
 
 
 
Каждая из более чем четырёхста кантиг снабжена комиксом из шести картинок, но к сожалению, далеко не все из них выложены в сеть. Поскольку к этой кантиге я не нашла сопроводительных иллюстраций - то просто добавила миниатюру из библии Мацейовского, - того же временного промежутка (ну, а мало ли кто не знает, что такое мужские средневековые брэ )

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Блог Wed, 06 Dec 2017 09:56:34 +0000
Ми-парти http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/271-mi-parti.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/271-mi-parti.html

 Ми-парти (фр. mi-parti)

Стиль в средневековой одежде, изначально зародившийся во время Крестовых походов, когда одежду, прикрывавшую доспехи рыцаря, стали шить в гербовых цветах - для простоты отличия на поле боя. На заре зарождения геральдики это были простые гербы, но с каждым последующим поколением, когда дворяне вступали в брак и объединяли свои земли, цветовая гамма и деления становились всё разнообразнее. Возник обычай на торжественные события шить одежды в цветах рода не только для самого рыцаря, но и для жены, родственников и слуг, особенно это характерно для XIII - XIV века.

 

 Миниатюра из Манесского кодекса. Германия, 1-я пол. XIV века.  Миниатюра из псалтыри Лутрелла, 1340 год. Лондон, Британский музей.

 

Поскольку города и городские цеха тоже старались не отставать от дворян и развивали свою геральдику, - этот обычай на сочетание разных цветов в одном платье довольно быстро спустился вниз по социальной лестнице, и скоро котты, сюрко и шоссы стали шить многоцветными даже без какой-либо отсылки к геральдическим традициям.

 

 Миниатюра из "Песенника Альфонса Мудрого". Испания, 2-я пол. XIII века.  Фреска из замка Ронколо (Рункельштайн). Северная Италия, конец XIV века

 

Самый простой и типичный вариант одежды в стиле ми-парти - вертикальное деление платья. Например, правая половина вместе с рукавом зелёная, а левая вместе с рукавом - белая. В XV веке этот обычай сошёл на нет, хотя идея половинчатого деления мужских шосс была в моде до самого конца столетия.

 

 Немецкая игральная карта, 1455 год.  Роспись кассоне Адимари (фрагмент). 1450-е. Галерея Академии, Флоренция. 

 

Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Tue, 05 Dec 2017 09:20:37 +0000
Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/270-ksztalt-lvovskoj-meszczanki-1650.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/270-ksztalt-lvovskoj-meszczanki-1650.html Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е

 Первым опорным изображением для этого кшталта стала весьма известная иллюстрация из портновской книги города Всховы 1640-го года издания, которую приводит Гутковская-Рыхлевская. Даже на таком смутном рисунке видно все базовые особенности корсажа кшталта:

 - очень глубокая квадратная линия декольте;

 - передняя застёжка;

 - глубокая пройма (ниже горизонтального уровня декольте);

 - отсутствие бокового шва;

 - рельефы на спинке;

 - почти вертикальный срединный шов спинки. 

Когда я раскраивала его основу то сначала масштабировала этот чертёж на сантиметровую сетку, а потом адаптировала под свою фигуру. 

 

 
 рис. 1. Женский "кшталт", 1640 год. Цеховая книга города Всховы, сейчас хранится в Познани  рис 2. Английский корсаж с рукавами (снимок в рентгеновских лучах), 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон 

 

Обычно в одном кшталте изображаются девушки и женщины в домашней обстановке, гораздо реже его можно увидеть в уличных декорациях. Довольно много корсажей этого периода на сохранившихся образах имеют широкую квадратную линию декольте, что вполне соотносится с приведённым выше кроем. Поскольку я считаю что в середине XVII века функция корсажа оставалась той же, что и раньше - утяжка фигуры, я решила поэкспериментировать с косточками, взяв при этом за основу для простёжки кулисок на полочке один из европейских музейных экспонатов, наиболее близкий по временным рамкам (рис. 2). Расположение косточек на спинке, как можно видеть ниже, я сделала другим образом.

 

           
 рис. 3. Львовская мещанка: "кшталт" с юбкой. Середина XVII века, вотивный образ из костёла бернардинцев, Львов.  рис 4. Рождество Богородицы (фрагмент). 2-я пол. XVII века, Львов. Львовский художественный музей. 

 

В качестве основной ткани для корсажа была взята тонкая бежевая шерсть саржевого переплетения, для приклада - грубый небелёный лён, для подкладки - белый тонкий лён. Линия талии была завышена на 4 сантиметра от естественной, но при этом спереди я оставила совсем небольшой мыс, в соответствии с выкройкой из Всхов. 

 

 рис. 5. Детали корсажа кшталта из основной ткани  рис. 6. Простёганные детали приклада корсажа

 

Приклад в данном случае представляет из себя два слоя ткани, соединённых между собой косыми стежками . В тех местах где предполагаются косточки простёганы кулиски - вдоль спинного шва, переднего центрального среза, бокового рельефа полочки и наискось по полочке от проймы до линии талии. Обратите внимание - детали приклада имеют припуски только по стыкам (плечевые швы, задние рельефы, срединный шов спинки).

 

 
 рис 7. Простёжка приклада полочки  рис. 8. Простёжка приклада спинки

 

После того как вся простёжка завершена можно вставить косточки и приметать приклад к деталям из основной ткани (тёмные косые стежки на рис. 9 и 10). Только после этой операции я соединила все детали полочки и спинки между собой (плечевые швы в кадре не сшиты просто для удобства съёмки).

 

   
 рис. 9. Соединение приклада с основой - изнаночная сторона  рис 10. Соединение приклада с основой - лицевая сторона

 

Теперь можно подвернуть и подшить все края - сначала талиевую линию и линию декольте, потом - проймы и передний срез. После того как эта операция выполнена - можно снять намёточные стежки, которыми приклад был соединён с основной тканью. 

Раскраиваем подкладку из тонкого белого льна, собираем швом "вперёд иголку" (ширина шага примерно 2 мм), и закрываем ею всю изнанку уже собранного корсажа, используя шов "через край".

 
 рис. 11. Подгибка краёв из основной ткани  рис. 12. Пришитая подкладка и обмётанные дырочки для шнуровки

 

Когда корсаж полностью готов - можно обметать дырочки для передней шнуровки. Обратите внимание что она была односторонняя а не двойная, как это принято в наше время, и отверстия располагаются несимметрично. Если вы хотите чтобы эта вещь вам служила как можно дольше - рекомендую дырочки только прокалывать, аккуратно раздвигая волокна ткани, и ни в коем случае не прорезать.

 

 
 рис. 13. Готовый корсаж кшталта с лицевой стороны  

 

Теперь необходимо собрать юбку и соединить её с корсажем. В данном случае я решила воспользоваться уже проверенной выкройкой юбки, найденной в Люблине (Польша) и описанной Анной Дражковской. Она представляет из себя четыре трапеции, присобранные мелкими складками под пояс. Верхняя часть каждой трапеции шириной 45 см, а нижняя - 96 см,Интересно что крой юбки из Люблина довольно сильно похож на выкройку из портновской книги города Всховы 1640-го года (рис. 1). Я сохранила те же самые размеры в верхней и нижней частях каждой трапеции, по естественно сделала их длину по своему росту. Каждая деталь юбки перед сборкой была продублирована плотной тканью, после чего я собрала все части вместе швом "вперёд иголку", оставив несшитыми только 15 см сверху на переднем центральном шве. Все швы были разутюжены, их края подшиты к прикладу (рис 14). 


 рис. 14. Верхний передний разрез юбки с изнанки  рис 15. Часть подола юбки с изнанки в процессе сборки

 

Ткани для дублирования у меня оказалось меньше чем розовой шерсти (такое случается), поэтому подгибку подола я выполнила без приклада, в одно сложение - поскольку основная ткань юбки довольно плотная и края её практически не осыпаются на срезе (рис. 15). После этого был нашит весь декор (полосы из золотисто-жёлтого шёлка), и эта непродублированная нижняя часть юбки была закрыта льняной полосой, по верхнему краю пришитой к прикладу а по нижнему - к кромке основной ткани. 

Когда юбка была полностью собрана - настало время соединить её с корсажем. В данном случае я использовала технологию, очень популярную не только в XVII веке, - картриджные складки. Похожим образом собирались манжеты и горловина сорочки к этому же комплекту, но в данном случае складки прихватывались и пришивались к корсажу только с одной стороны. Сама идея такого соединения юбки с корсажем прекрасна еще и тем что при желании (или при необходимости) юбку можно аккуратно спороть и заменить на другую.


 рис. 16. Сборка юбки картриджными складками  рис. 17. Пришивание юбки к корсажу


 В первой версии кшталта я сделала равномерные сборки по всей ширине, и только после съёмки костюма обратила внимание на то, что мои три ряда широких шёлковых полос совершенно скрыты складками. Поэтому сейчас я немного их переделала - совершенно убрала на животе, в пределах 15 см, переместив лишний объём на бока и на спинку.

 

        
 рис. 18. Кшталт в процессе одевания  рис. 19. Кшталт в готовом виде


Полностью про этот комплект вы можете прочитать в материале "Костюм львовской мещанки, 1650-е годы"


Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Автор студийных фотографий - Valentin Tsurkan.


]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 27 Nov 2017 18:42:52 +0000
Табин http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/pryadenie-tkachestvo-ru/pryadenie-tkachestvo-gloss-ru/item/268-tabin.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/pryadenie-tkachestvo-ru/pryadenie-tkachestvo-gloss-ru/item/268-tabin.html
Табин (польск. tabin, нем.tobin, tabinet от тур., перс. tabin)- плотная лёгкая, тонкая шёлковая или златотканая материя разной выделки с особым эффектом необычного перелива и искристости на поверхности. Встречается в украинских письменных источниках с середины XVI века. Эквивалент в русских источниках - "обьярь", от него происходят встречающиеся для более позднего периода названия "обер", "обяр", "обир". С середины XVIII века также встречается под названием "мора", что является заимствованием из польского "mora". Была значительно шире большинства других шёлковых тканей, портище состояло из 5 или 6 аршин, или 9-ти локтей. Оберы отличались по выделке: могли быть чисто шёлковые, двойные, серебряные, золотые, гладкие или узорчатые. Поверхность делалась вишнёвого, гвоздичного, малинового, жёлтого, оранжевого, белого, зелёного, голубого, чёрного или "двоеличного" цветов. По рисунку отличали оберы гладкие, "струйчатые", "травчатые". Изготавливались как на Востоке (в Турции и Иране), так и в Европе, в особенности в Италии, а позднее и в прочих странах. Так, в конце XVII века и в начале XVIII отечественные источники называют оберы/табины "венецкие" и турецкие. А торговый устав 1749 года уже фиксирует такие сорта табина как "французский и флоренский, неаполитанский". По технике производства западные и восточные оберы существенно отличались. Западные были: простые, чисто шёлковы одноцветные, без узоров или с растительным узором, вытканым яркими шелками, и "золотные", дополненные редкими золотыми или серебряными нитями, слегка проткаными по основе, преимущественно в виде тончайших полос. Характерной особенностью западных образцов является репсовая выделка, то есть вся ткань расчерчена мелкими горизонтальными рубчиками. Среди них встречались также "струйчатые" - с узором из волнистых тонких лучей, который достигался аппретированием. Тиснёный по репсовой поверхности ткани узор получал матовый цвет. Для золотных табинов характерны необычный перелив и искристость. Среди них встречалось много таких, в которых поверхность имела сатиновое переплетение нитей, а не репсовое. Лучшие сорта имели очень богатый узор, густо вытканый нитями пряденого или тянутого золота и серебра. У восточных табинов строение более устойчивое и характеризуется правильным саржевым переплетением нитей шёлковой основы и золотного или серебряного сквозного утка. По такой гладкой, искристой поверхности выводился подкладными челноками соответствующий узор из цветных шелков, а иногда из золотых или серебряных нитей. 
 

 1-я пол. XVII века. Ткань - обьярь струйчатая, шелковый итальянский атлас. Галун из пряденых золотно-серебряных нитей.

 

 

Источник: Славутич Є. Шовкові тканини в костюмах військової еліти і урядовців української козацької держави та їхня тогочасна місцева термінологія.

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Thu, 23 Nov 2017 09:09:54 +0000