Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: костюм 17 века Джойссанс: старинные танцы и исторические костюмы http://joyssance.org.ua Wed, 21 Feb 2018 15:23:32 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Весткоут http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/104-waistcoat.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/104-waistcoat.html

 Весткоут (англ. waistcoat)

Повседневная одежда женщин из средних и нижних слоёв, начиная с середины 16-го века. Представляла из себя короткий приталенный жакет с расширенной баской. Весткоут не имел косточек в основе и одевался поверх киртла или корсета. Иногда весткоут носился со стомаком. 

 

       
 Гравюры на дереве из серии "Крики Лондона". Автор - Самуэль Пэйпи, конец 16 века.  

 

Особенно типичен для конца века, когда он появляется также в гардеробе дам из высших слоёв общества как одежда для неформальной обстановки.

 

 Портрет неизвестной леди. 1627 год.  Портрет Маргарет Лэйтон. 1620 год

 

Подобные жакеты обильно вышивались шёлковыми и металлизированными нитками, некоторые из них сохранились до нашего времени. 

 

 Розовый шёлковый весткоут, 1610 - 1620 гг. Музей Виктории и Альберта. Весткоут Маргарет Лэйтон (см. портрет выше). 1620 - 1625 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон.

 

В 17-18 веках этот термин имел и другие значения.

 

Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Wed, 09 Nov 2016 16:56:49 +0000
Шикетад http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/dekor/glossary-dekor/item/142-shiketad.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/dekor/glossary-dekor/item/142-shiketad.html

 Шикетад (фр. chiquetades)

Своеобразная декоративная отделка верхней одежды  в виде небольших разрезов и дырочек. Обычно их края никак не обрабатывались. Была популярна во второй половине 16-го - первой половине 17-го веков в Западной Европе как в мужских, так и в женских костюмах.

 Костюм Кристиана II. 1609 год. Хранится в Дрездене.  

 

 Дублет и штаны из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1640 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон  

 

 Женский гоун. Англия, 1610 - 1615 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон  

 

 Корсаж из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон
]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Mon, 12 Dec 2016 09:36:02 +0000
Капелин http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/124-capeline.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/124-capeline.html

Капелин (фр. capeline)

                           
   

 

Женский капюшон в виде шарфа, концы которого завязывались под подбородком. Впервые появился во Франции во второй половине XVII века.

                
   

 

Источник: Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Mon, 21 Nov 2016 19:27:14 +0000
Фреза http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html

Плоёный воротник, он же раф (англ. ruff), горгера (исп. gorguera), фреза (фр.fraise), креза (пол. kreza)


Лукас Кранах Младший. Портрет Лукреции, баронессы Берлепш, урождённой Шлейниц (фрагмент). Франсуа Клуэ. Маделина де Клерк дю Трамбле (фрагмент). 1570


Очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI - первой половины XVII века. По сути это полоса ткани присобранная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге "Девушка барокко" цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников"


 Питер Поурбюс. Портрет Жана Вица (фрагмент). 1570 - 1575 гг.  Императрица Элеонора Гонзага (фрагмент).


Появляется в 60-е годы XVI века, модифицируясь из сборчатого воротника на рубашке и отделяясь от неё. Максимальных размеров достигает на переломе XVI и XVII веков, затем примерно в 20-е годы (в разных странах немного по-разному) сходит с модного пьедестала но всё еще используется в костюме простолюдинов до середины XVII века.


 Франс Поурбюс. Эрцгерцоги Альберт и Изабелла


 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Tue, 29 Nov 2016 10:39:13 +0000
Брасьер http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/189-brasiere.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/189-brasiere.html

Брасьер (фр. brasiere)


Карл II танцующий при дворе (деталь). 1655 год Герарт тер Борх. Туалет дамы (деталь). Герарт тер Борх. Портрет молодого человека. 1663 - 1664 гг.


В начале XVII века брасьером называлась небольшая короткая лёгкая курточка, которую носили дети, или ночная кофта с рукавами до локтя, облегающая фигуру, надеваемая и мужчинами, и женщинами. Поэтому, когда в одной из комедий Мольера верхняя мужская одежда "пурпуэн" называлась брасьером, зрители смеялись. Однако именно покрой брасьера стал самым популярным в начале правления Людовика XIV, а его название, не смотря на иронию великого драматурга, вошло во французский модный лексикон второй половины 50-60-х годов.

 

Брасьер из музея Виктории и Альберта, Лондон. 1650 - 1665 гг.


Источник: Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Mon, 30 Jan 2017 15:56:13 +0000
Кюлоты http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/rococo-ru/rococo-gloss-ru/item/144-kyulot.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/rococo-ru/rococo-gloss-ru/item/144-kyulot.html

Кюлоты (фр. culotte)

Узкие облегающие ногу бриджи, в конце XVII века пришедшие на замену широких штанов и просуществовавшие до 1-й половины XIX века. Были длиной примерно на ладонь ниже колена. Спереди застёгивались на мост и клапан, по заднему шву имели небольшой разрез с ремешком и пряжкой или завязки, для небольшой подгонки по размеру талии. По внешнему шву снизу шла застёжка на пуговицы и петли. Манжета, облегающая ногу, застёгивалась на пряжку или снабжалась завязками.

 

   
 Кюлоты XVIII века. Шерсть. Метрополитен музей, Нью-Йорк.  Кюлоты 2-й половины XVIII века. Шёлк, шерсть, лён. Метрополитен музей, Нью-Йорк

 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Thu, 15 Dec 2016 15:02:32 +0000
Ринграв http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/190-ringrav.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/190-ringrav.html

Ринграв (фр. rhingrave)

Часть европейского мужского дворянского костюма 1650 - 1660-х годов в виде очень широких шосс с оборками внизу, напоминающих женскую юбку до колен, а иногда действительно представляющих из себя юбочку, надетую на шосс и более короткую чем они.

 

        
Мужчина из серии "Figures a la mode" Ромейна де Хуга. 1670 - 1685 гг. Рийксмузеум, Амстердам Французская гравюра. 1660 г.

 

Существует несколько точек зрения на историю ринграв. По одной из них они появились во Франции при дворе молодого короля Людовика XIV в качестве живописного дополнения к костюму его придворных. По другой, их родиной является Голландия, откуда в Париж ринграв привёз посол Ринграв ван Сальм.

 

Жан Лепатр. Интерьер галантерейного магазина в Париже (фрагмент). 1678 г.

 

Источник: Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Thu, 02 Feb 2017 13:36:38 +0000
Фарзингейл http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/232-farzingeil.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/232-farzingeil.html

 Фарзингейл (англ. farthingale)

Каркас для поддержки юбки женского платья. Первые подобные конструкции появились в Испании в конце XV века, однако повсеместно вошли в моду только к середине XVI века.

 
Конусообразный фарзингейл на рисунке Николаса Хиллиарда, 1583 год. Лондон, Музей Виктории и Альберта  Колесообразный фарзингейл: Бал при французском дворе, 1582 год. Париж, Лувр

 

Фарзингейл этого периода имел форму конуса и представлял из себя юбку из плотной ткани с горизонтальными кулисками, в которые вставляли металлические пластины, лозу и другой подходящий материал - который мог гнуться и одновременно держал форму. Поверх фарзингейла одевали стёганую нижнюю юбку - это позволяло скрыть выступающие рёбра каркаса и утеплить всё платье. К концу XVI века появилась новая модификация фарзингейла - в форме "колеса" или объёмного валика, надевавшегося на бёдра и растопыривающего юбку сразу от талии. 

 Фарзингейл в виде объёмного валика. Гравюра 1590 года.  Фарзингейл в виде круга на каркасе. Костюмы для балета при французском дворе, 1625 год, Национальная библиотека, Париж

 

Автор - Наталья Сконякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Sun, 23 Apr 2017 13:03:27 +0000
Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e. http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e.

 Когда я взялась за реконструкцию нижней рубашки к комплексу костюма львовской мещанки середины XVII века то в первую очередь опиралась на сохранившийся цикл вотивных икон из бывшего монастыря бернардинцев во Львове (который был использован для создания всего костюма в целом). Рукава и воротники сорочек очень хорошо видны в изображениях полного костюма. Но, что особенно ценно, - на некоторых вотивных иконах мы видим женщин, лежащих в постели (больных или умирающих), одетых только в белую рубашку и белый чепец.

   
рис. 1. Чудо с Хедуйгой Вайшовой (Heduigis Wayszowa), жительницей Львова (ciuis Leop). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.  рис. 2. Чудо с прославленной Анной из Фульштына (illustrissima Anna de Fulsztyn). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.

 

Итак, какие характерные черты нижней женской рубашки мы можем проследить здесь:

1. Рукава средней ширины, то есть не сильно узкие как это было в XVI и первую половину XVII века, но и не сильно широкие

2. Сборки по всей окружности горловины и чётко различимая узкая полоска ткани на которой эти сборки закреплены. 

3. Сборки по запястью, причём довольно частая деталь - высокие сборки, выполненные скорее всего несколькими рядами простёжек. Также наличие узкой полоски ткани в качестве манжеты

4. Контрастные завязки на манжетах и воротнике - для этого периода исключительно чёрного цвета

5. Абсолютно ничто не указывает на наличие вышивки (хотя для полноты картины стоит заметить что вышитые рубашки упоминаются в документах нашего региона как в XVI так и в XVII веках). 

 

В вопросе технологии раскроя и пошива опорными для меня стали две сохранившиеся итальянские рубашки конца XVI века - как наиболее похожие внешне на то что мы можем видеть на вотивных образах из Львова, и как наиболее близкие конструктивно к сохранившимся этнографическим образцам в украинском костюме - хотя в первую очередь для меня было важнее совпадение по эпохе, а не более поздняя этнография. 

Итак, я выбрала следующую схему для раскроя, повторив конструкцию итальянской рубашки из бостонского музея:

- две детали корпуса (полочка и спинка);

- два рукава;

- два полика;

- две ластовицы;

- узкие полоски ткани для манжет и горловины.

Абсолютно все детали прямоугольные или квадратные, без каких либо кривых линий. Ткань, использованная для пошива сорочки, - тонкий белый лён. В первую очередь, еще до сборки, я обработала абсолютно все срезы деталей - одинаковым способом с узкой двойной подгибкой ткани и закреплением края подшивочным швом с изнаночной стороны. Исторически часть срезов являлась кромкой полотна, которую не срезали и которая не нуждалась ни в какой обработке. Но в моём случае это была стандартный лён шириной 150 см, да и к тому же современная кромка ткани очень широкая и совсем не подходит для такой деликатной работы - практически всегда я её срезаю. Кроме того таким же образом (подшивочным швом) был обработан передний разрез полочки.

После обработки краёв началась собственно сборка - все детали сшивались между собой швом "через край" (он же косой обмёточный шов, но очень, очень мелкий). Ниже на двух снимках можно видеть два варианта последовательности сборки - на рис. 3 я сначала выполнила сборку всех деталей на плоскости. Полик уже пришит к корпусу, рукаву и спинке, вшита ластовица, но сам рукав еще не собран. На рис. 4 я наоборот начала с того что собрала рукав в ластовицей (оставив несшитую зону в области манжета), а уже потом пришила полик и соединила всю конструкцию с деталями корпуса. В каком порядке собирать рубашку вам - решайте сами. 

 

     
 рис. 3. Детали рубашки в процессе сборки - изнаночная сторона  рис. 4. Ластовица, вшитая в рукав - изнаночная сторона

 

На рис. 6 показана зона запястья рукава с несшитым участком примерно в 6-7 см. Когда рукав уже собран таким образом - можно начинать делать простёжки для сборок - в моём случае получилось 12 рядов стежков с шагом примерно в 6-7 мм и расстоянием между рядами в 4-5 мм. Очень важно чтобы все стежки шли один под другим - иначе равномерных красивых складок не получится. 

 

     
рис. 5. Зона манжеты рукава - изнаночная сторона рис. 6. Ряды стежков для сборок на рукаве - лицевая и изнаночная сторона

 

Как закончили делать ряды стежков - берём за свободные концы нитей и очень аккуратно, без усилия, начинаем пальцами присобирать ткань. Когда нужная ширина манжета достигнута - каждая свободная нить сборки закрепляется в кромке, оставшиеся концы обрезаются. 

 

       
рис. 7. Начало присбаривания манжета рис. 8. Складки с лицевой стороны

 

Кромка манжета приобретает очень характерный вид, присущий всем картриджным складкам.

 

     
рис. 9. Складки с изнаночной стороны рис. 10. Кромка, которую нужно будет подшить к полоске манжета

 

Теперь делаем сборки на горловине - здесь всего три ряда нитей, каждую горизонталь я закрепляла отдельно, т.е. это не сплошная круговая простёжка. На рис. 12 хорошо видно уже стянутый полик - когда нити будут закреплены настанет очередь сборок на полочке и спинке.

 

     
рис. 11. Простёжки на горловине рис. 12. Присобранный полик

 

Поскольку я не делала корпус и полики сильно широкими складки получились довольно аккуратными, плечи почти не пузырятся как это бывает на более широких рубашках, - что в общем похоже на изображение на рис. 2.

 

     
рис. 13. Полностью присобранная горловина рис. 14. Горловина с лицевой и изнаночной стороны

 

Теперь остались финальные работы - для этого я отдельно собрала узкие льняные полоски для горловины и манжет (перегнула пополам, спрятала края внутрь, подшила через край). На примере горловины виден порядок закрепления сборок на такой полоске - сначала я прихватывала только перегибы сборок обращённые к лицевой стороне рубашки.

 

     
рис. 15. Соединение сборок с обтачной полоской рис. 16. Иголка входит только во внешние перегибы складок

 

Когда полоска пришита по всей длине, размещаем горловину к себе изнаночной стороной и идём обратно, прихватывая перегибы складок, обращённых на изнанку.  Таким же точно образом закрепляем складки на манжетах рукавов. 

 

     
рис. 17. Складки, пришитые только с лицевой стороны - на перегибе видно то, что осталось прихватить с изнанки. рис. 18. Подшиваем перегибы складок с изнаночной стороны

 

Когда манжеты и горловина готовы - обшиваем дырочки для шёлковых лент. Сначала я правда сделала навесные нитяные петли, как на итальянской сорочке из Бостонского музея. Но когда вдела в них ленты и попробовала несколько раз завязать и развязать - поняла насколько эти петли ненадёжны. Поэтому срезала их и обшила дырочки, которые вполне хорошо вписались в узкий манжет 5 мм шириной. 

 

              
 рис. 19. Завязывание манжет  рис. 20. Сорочка в готовом виде

 

У меня было немного тонкого качественного льна для сорочки, поэтому я поступила так же, как делали до меня многие поколения экономных женщин - подшила подол более грубой льняной тканью. Этот горизонтальный шов очень хорошо видно на финальных фотографиях. Остался еще один открытый вопрос касательно ширины подола - она вышла всё таки немного уже, чем мне бы хотелось. Думаю, для новой сорочки я возьму более широкие полотнища для корпуса (хотя это может повлиять на форму горловины), или, как вариант, сделаю трапецию книзу.

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Автор студийных фотографий - Valentin Tsurkan.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 13 Nov 2017 08:14:05 +0000
Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/270-ksztalt-lvovskoj-meszczanki-1650.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/270-ksztalt-lvovskoj-meszczanki-1650.html Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е

 Первым опорным изображением для этого кшталта стала весьма известная иллюстрация из портновской книги города Всховы 1640-го года издания, которую приводит Гутковская-Рыхлевская. Даже на таком смутном рисунке видно все базовые особенности корсажа кшталта:

 - очень глубокая квадратная линия декольте;

 - передняя застёжка;

 - глубокая пройма (ниже горизонтального уровня декольте);

 - отсутствие бокового шва;

 - рельефы на спинке;

 - почти вертикальный срединный шов спинки. 

Когда я раскраивала его основу то сначала масштабировала этот чертёж на сантиметровую сетку, а потом адаптировала под свою фигуру. 

 

 
 рис. 1. Женский "кшталт", 1640 год. Цеховая книга города Всховы, сейчас хранится в Познани  рис 2. Английский корсаж с рукавами (снимок в рентгеновских лучах), 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон 

 

Обычно в одном кшталте изображаются девушки и женщины в домашней обстановке, гораздо реже его можно увидеть в уличных декорациях. Довольно много корсажей этого периода на сохранившихся образах имеют широкую квадратную линию декольте, что вполне соотносится с приведённым выше кроем. Поскольку я считаю что в середине XVII века функция корсажа оставалась той же, что и раньше - утяжка фигуры, я решила поэкспериментировать с косточками, взяв при этом за основу для простёжки кулисок на полочке один из европейских музейных экспонатов, наиболее близкий по временным рамкам (рис. 2). Расположение косточек на спинке, как можно видеть ниже, я сделала другим образом.

 

           
 рис. 3. Львовская мещанка: "кшталт" с юбкой. Середина XVII века, вотивный образ из костёла бернардинцев, Львов.  рис 4. Рождество Богородицы (фрагмент). 2-я пол. XVII века, Львов. Львовский художественный музей. 

 

В качестве основной ткани для корсажа была взята тонкая бежевая шерсть саржевого переплетения, для приклада - грубый небелёный лён, для подкладки - белый тонкий лён. Линия талии была завышена на 4 сантиметра от естественной, но при этом спереди я оставила совсем небольшой мыс, в соответствии с выкройкой из Всхов. 

 

 рис. 5. Детали корсажа кшталта из основной ткани  рис. 6. Простёганные детали приклада корсажа

 

Приклад в данном случае представляет из себя два слоя ткани, соединённых между собой косыми стежками . В тех местах где предполагаются косточки простёганы кулиски - вдоль спинного шва, переднего центрального среза, бокового рельефа полочки и наискось по полочке от проймы до линии талии. Обратите внимание - детали приклада имеют припуски только по стыкам (плечевые швы, задние рельефы, срединный шов спинки).

 

 
 рис 7. Простёжка приклада полочки  рис. 8. Простёжка приклада спинки

 

После того как вся простёжка завершена можно вставить косточки и приметать приклад к деталям из основной ткани (тёмные косые стежки на рис. 9 и 10). Только после этой операции я соединила все детали полочки и спинки между собой (плечевые швы в кадре не сшиты просто для удобства съёмки).

 

   
 рис. 9. Соединение приклада с основой - изнаночная сторона  рис 10. Соединение приклада с основой - лицевая сторона

 

Теперь можно подвернуть и подшить все края - сначала талиевую линию и линию декольте, потом - проймы и передний срез. После того как эта операция выполнена - можно снять намёточные стежки, которыми приклад был соединён с основной тканью. 

Раскраиваем подкладку из тонкого белого льна, собираем швом "вперёд иголку" (ширина шага примерно 2 мм), и закрываем ею всю изнанку уже собранного корсажа, используя шов "через край".

 
 рис. 11. Подгибка краёв из основной ткани  рис. 12. Пришитая подкладка и обмётанные дырочки для шнуровки

 

Когда корсаж полностью готов - можно обметать дырочки для передней шнуровки. Обратите внимание что она была односторонняя а не двойная, как это принято в наше время, и отверстия располагаются несимметрично. Если вы хотите чтобы эта вещь вам служила как можно дольше - рекомендую дырочки только прокалывать, аккуратно раздвигая волокна ткани, и ни в коем случае не прорезать.

 

 
 рис. 13. Готовый корсаж кшталта с лицевой стороны  

 

Теперь необходимо собрать юбку и соединить её с корсажем. В данном случае я решила воспользоваться уже проверенной выкройкой юбки, найденной в Люблине (Польша) и описанной Анной Дражковской. Она представляет из себя четыре трапеции, присобранные мелкими складками под пояс. Верхняя часть каждой трапеции шириной 45 см, а нижняя - 96 см,Интересно что крой юбки из Люблина довольно сильно похож на выкройку из портновской книги города Всховы 1640-го года (рис. 1). Я сохранила те же самые размеры в верхней и нижней частях каждой трапеции, по естественно сделала их длину по своему росту. Каждая деталь юбки перед сборкой была продублирована плотной тканью, после чего я собрала все части вместе швом "вперёд иголку", оставив несшитыми только 15 см сверху на переднем центральном шве. Все швы были разутюжены, их края подшиты к прикладу (рис 14). 


 рис. 14. Верхний передний разрез юбки с изнанки  рис 15. Часть подола юбки с изнанки в процессе сборки

 

Ткани для дублирования у меня оказалось меньше чем розовой шерсти (такое случается), поэтому подгибку подола я выполнила без приклада, в одно сложение - поскольку основная ткань юбки довольно плотная и края её практически не осыпаются на срезе (рис. 15). После этого был нашит весь декор (полосы из золотисто-жёлтого шёлка), и эта непродублированная нижняя часть юбки была закрыта льняной полосой, по верхнему краю пришитой к прикладу а по нижнему - к кромке основной ткани. 

Когда юбка была полностью собрана - настало время соединить её с корсажем. В данном случае я использовала технологию, очень популярную не только в XVII веке, - картриджные складки. Похожим образом собирались манжеты и горловина сорочки к этому же комплекту, но в данном случае складки прихватывались и пришивались к корсажу только с одной стороны. Сама идея такого соединения юбки с корсажем прекрасна еще и тем что при желании (или при необходимости) юбку можно аккуратно спороть и заменить на другую.


 рис. 16. Сборка юбки картриджными складками  рис. 17. Пришивание юбки к корсажу


 В первой версии кшталта я сделала равномерные сборки по всей ширине, и только после съёмки костюма обратила внимание на то, что мои три ряда широких шёлковых полос совершенно скрыты складками. Поэтому сейчас я немного их переделала - совершенно убрала на животе, в пределах 15 см, переместив лишний объём на бока и на спинку.

 

        
 рис. 18. Кшталт в процессе одевания  рис. 19. Кшталт в готовом виде


Полностью про этот комплект вы можете прочитать в материале "Костюм львовской мещанки, 1650-е годы"


Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Автор студийных фотографий - Valentin Tsurkan.


]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 27 Nov 2017 18:42:52 +0000