Женский костюм мещанок второй половины XVI – начала XVII века, Западная Украина

Внимание! Информация в данной статье довольно сильно устарела. В ближайшее время материал будет существенно изменён и дополнен - следите за обновлениями!

Костюм простых жительниц Западной Украины появляется на изобразительных источниках (иконостасы, гравюры) со второй половины XVI века. Кроме того существуют археологические находки текстиля данного периода и письменные упоминания (в завещаниях, дарственных и дневниковых записях). В данной статье мы рассматриваем несколько источников, по которым уверенно можно проследить закономерности именно для конца XVI - начала XVII века и сопоставить с костюмом соседей (поляки, немцы, венгры).

Базовый комплекс рассматриваемого нами женского костюма состоит из следующих вещей:

  1. Рубашка
  2. Юбка
  3. Корсаж (станик)
  4. Фартук
  5. Головной убор
  6. Пояс или кушак – опционально
  7. Верхняя одежда – опционально

 Данный комплекс можно проследить по нескольким  изображениям. В основном это либо корчмарки на сценах Страшного Суда, либо девушки спасаемые Юрием Змееборцем. Что интересно, их костюмы не так уж и сильно отличаются, невзирая на греховность первого образа и непорочность второго.

Итак, поговорим про каждый элемент костюма более подробно.

Рубаха. Всё нижнее бельё, в том числе и рубашки, на протяжении многих веков по всей Европе шили из белёного льна, тонкость и качество которого зависели исключительно от достатка каждого конкретного человека. Что касается кроя - до нашего времени не сохранилось ни одной женской рубахи не только этого но и более позднего периодов. Поэтому всё, чем мы можем располагать – это западноевропейскими образцами второй половины XVI века, сравнивая их с украинским этнографическим материалом. Судя по всему, крой подобной рубахи был Т-образным, с ластовицами под подмышками и боковыми вставками, длина рубахи – до щиколоток.

Все женские рубашки в этот период имеют длинные узкие рукава, заканчивающиеся простой подгибкой манжета или более декоративными отворотами и сборками. 

 

   
 рис. 1. Страшный суд (фрагмент). XVI век, с. Повергив, Львовская обл. ЛХМ  рис. 2. Страшный суд (фрагмент). Конец XVI века, с. Вовче. Хранится в Олеском замке

 

Манжеты корчмарки из села Повергив (рис.1) имеют явные отвороты с отделкой рюшем по краю – подобные встречаются в польском и вообще европейском костюме этого же периода. Манжеты корчмарки на рис. 2 хоть и схематично изображены, но вполне узнаваемы в технике – это присобранная встречными складками полоса ткани, так популярная по всей Европе второй половины XVI века. Как это выглядело в объёме мы можем увидеть на надгробии Анны Синявской, также датируемом второй половиной XVI века и хранящемся в Олеском замке (рис. 3). Каждая рубашка рассматриваемого периода имеет отделку. Самое скромное, едва заметное декорирование зубцеванием по шейному вырезу рубашки – у девушки спасаемой Юрием Змееборцем (рис. 4). Зубцевание встречается  как в женской так и в мужской одежде Восточной и Западной Европы конца XVI века, а кроме того – сохранилось в народном украинском костюме некоторых регионов. 

 

   
рис. 3. Надгробие Анны Синявской (фрагмент). XVI век. Олеский замок рис. 4. Икона с Юрием Змееборцем. XVI век. Львовские мастерские. ЛХМ

 

Вышивка на рубахе корчмарки из села Трушевичи (рис. 5) весьма приметна  - это широкие полосы с пересекающимися диагональными линиями и крестиками. Учитывая тот факт что такую же точно отделку имеет фартук и чепец, а также то что ткань с подобным узором встречается на других иконах этого региона и периода (рис. 6) можно допустить что это лён с уже вытканным а не вышитым узором. Подобный декор рукава заметен еще на одном изображении с Юрием Змееборцем (рис. 7), датированном семнадцатым веком. Внешний вид и отделка данного комплекса одежды позволяет предположить, что икона написана в начале XVII века или же что автор копировал более ранний источник (на что может указывать очень странное изображение сборчатого воротника). Судя по всему, на рукавах рубахи корчмарки из с. Вовче (рис. 2) выполнена отделка в технике смереживания – соединение двух отдельных полотнищ ткани ажурным переплетением цветными нитками. Смереживание было очень популярно по всей Европе в этот период, сохранилось оно и в более позднем народном костюме, в т.ч. украинском. Схожую продольную отделку вдоль рукава наблюдаем в костюме корчмарки из с. Повергив (рис. 1), однако в данном случае изображение более схематично и нельзя со всей точностью сказать – смереживание это или вышивка. Такая же волнистая линия – на рукаве рубашки некоей Агафьи, изображённой на иконе с Марией и сценами Рая (рис. 8). 

 

По воротникам мы наблюдаем следующую картину:

  1. Вырез рубашки под горло, очень скромный (рис. 5)
  2. Вырез по линии декольте корсажа или чуть выше, средней глубины (рис. 1, 4)
  3. Плоёный воротник (раф, фреза, креза) с вышивкой по краю (рис. 2)

 

   
рис. 5. Страшный суд (фрагмент). Вторая половина XVI века. с. Трушевичи, Львовская обл. ЛХМ рис. 6. Воскресение (фрагмент). Последняя четверть  XVI века. Галичина

 

Корсаж. Варианты названий, встречающиеся в польских источниках – горсет (gorset), шнурувка (sznurówka), кшталт (kształt).  На трёх рассматриваемых нами иконах (рис. 2, 4, 5) мы видим корсаж с очень характерным «выступом» в области ключиц. Это весьма узнаваемый признак именно этого периода, отсылающий нас к более ранним немецким модным фасонам и еще более ранним общеевропейским (рис. 9). Для конца XVI века это скорее уже можно считать анахронизмом для Западной Европы, но видимо вполне еще устойчивым элементом для нашего региона. Интересно, что подобный вырез лифа мы видим также на платье Феодоры Стефаник умершей в 1668 году в возрасте 4-х лет (рис. 10). Мы еще не раз будем возвращаться к этой посмертной иконе поскольку данный детский костюм имеет много общих черт с комплексами конца XVI – начала XVII века.

Вертикальная линия по центру корсажа указывает на переднюю застёжку, отсутствие каких-либо точек изображающих пуговицы (или чёрточек, изображающих шнуровку) – на потайную застёжку, скорее всего на металлические крючки и петли. На что стоит особо обратить внимание – ровный горизонтальный срез корсажа по линии талии. Личный опыт экспериментальной реконструкции и практики ношения подобной одежды позволяет утверждать следующее: если шить его именно так, то при малейшем поднятии рук вверх и просто при активном движении между поясом юбки и корсажем выбивается ткань рубашки, образуя буф, - что весьма некрасиво да и просто неприлично для любой эпохи. Моё предположение - корсаж шился длиннее примерно на 7-10 см и юбка одевалась поверх него. Для расширения конструкции от талии к бёдрам возможно вставлялись боковые клинья – как на сохранившихся европейских женских жакетах начала XVII века.

 

   
рис. 7. Икона с Юрием Змееборцем (фрагмент). XVII век. Закарпатье. Частное собрание рис. 8. Богоматерь и сцены рая с Агафьей (фрагмент). XVII век. с. Адамовцы, Тернопольская обл. ЛХМ

 

Женские корсажи застёгивающиеся на пуговицы начинают появляться с начала XVII века (рис. 8), хотя в Венгрии это происходит раньше – рисунок 11 датирован 1575-м годом. Обратите внимание на схожие черты – вышивка в верхней части рукава перекликается с вышивкой на рис.5, юбка также надета поверх корсажа.

Основываясь как на археологическом материале и текстовых описаниях можно с уверенностью сказать, что шились такие корсажи из шерстяных и шёлковых тканей различного качества. Поскольку основным назначением корсажа являлась утяжка фигуры, а также для улучшения носкости – все детали дублировались льняной тканью, иногда могла делаться дополнительная льняная подкладка и вставки из жёстких пластин.

 

рис. 9. Иост Амман. Женщина из Страсбурга. Вторая половина XVI века.  рис. 10. Эпитафия Феодоры Стефаник (фрагмент). 1668 год. Закарпатье. ЛХМ

 

Юбка. Преобладающий цвет для юбки - красный (рис. 1, 2, 4, 13). Кроме того встречаются светло-зелёный (рис. 5), зелёный (рис. 12), голубой (рис. 7), жёлтый или светло-коричневый (рис. 8). Для однозначной трактовки цвета стоит учитывать, что краска на иконе могла изменить свой оттенок от времени или в процессе реставрации. Длина юбки – преимущественно до пола, так что видны только носки обуви, иногда – до щиколоток. Ткань, которая использовалась для пошива – различные сорта шерсти и шёлка, в зависимости от материального достатка.

О крое юбки мы можем судить по сохранившимся образцам, найденным в Дубно (Украина) и в Люблине (Польша), описанным Анной Дронжковской. Первый вариант – пять прямоугольных кусков ткани одинаковой ширины, в верхней части густо присобранные под пояс (Дубно, начало XVII века). Второй вариант - четыре трапеции (нижняя горизонталь в два раза шире чем верхняя), присобранные мелкими складками под пояс (Люблин, XVII век). Крой юбки из Люблина довольно сильно похож на выкройку из портновской книги города Всховы 1640-го года (рис. 14). Складки во всю длину юбки (рис.1, 2) позволяют предположить закладывание плиссировки на немецкий манер (рис. 9).

 

рис. 11. Lucas d'Heere. Венгерский костюм. 1675 год.  рис. 12. Троица (фрагмент). Мастерская Федора Сеньковича, 1-я половина XVII века. Хранится в Олеском замке.

 

Фартук. Неотъемлемый признак женского мещанского костюма, обычно надевавшийся поверх юбки, но иногда и поверх верхней домашней (?) одежды (рис. 12) или платья (рис. 15). Для данного периода - преимущественно белого цвета. Судя по большинству изображений – ширина 30-40 см, обычно в складки под пояс не закладывался; длина – примерно на ладонь выше подола юбки (рис. 2, 3, 5, 13) или вровень с ней (рис. 7). Более редкий вариант – мелкие складки под пояс (рис. 15) или вертикальное декорирование по всей длине (рис. 1). Отделка – обычно вышивка (или тканый узор) в нижней половине, иногда также в верхней части (рис. 15), иногда отделка отсутствует (рис. 12, 13). Мотивы узоров – горизонтальные линии разной ширины (рис. 4, 15); диагональные перекрещивающиеся линии (рис. 2, 5, 7) и растительные мотивы (рис. 2, 9). Отделка по вертикальным краям фартука (рис. 8) появляется в первой половине XVII века, ранее не встречается

 

 
 рис. 13. Икона с Юрием Змееборцем (фрагмент). 1624 год. с. Чертижне, Лемковщина. ЛХМ  рис. 14. Страница из портновской книги города Всховы (Польша). 1640 год.

 

Головной убор. Общепринятая европейская традиция – незамужние девушки простоволосые, замужние полностью закрывают волосы.По головным уборам на этот период не так много информации, сохранившиеся вещи в основном принадлежат женщинам более высокого социального статуса поэтому ограничимся перечислением того что изображено на иконах:

  1. Невысокая вышитая шапочка с валиком (рис. 2)
  2. Короткий полотняный чепец с вышивкой (рис. 5)
  3. Длинный платок (рис. 8)

Белый цвет традиционен для всей Европы, обычно это белая льняная ткань. Форма полотняного чепца на рис . 5 очень похожа на кружевной чепец из металлизированных нитей, извлечённый из крипты в Дубно. Также стоит обратить внимание на чёрную повязку под чепцом – она нам еще встретится в головных уборах XVII века.

На польских и венгерских комплексах одежды для холодного времени года мы видим меховые колпаки очень характерной формы (рис. 11, 18) – возможно, такие же носили горожанки Львова или Луцка.

 

 
рис. 15. Икона с Юрием Змееборцем (фрагмент). XVI век. Хранится в Олеском замке. Хранится в Олеском замке рис. 16. Металлический пояс. ЛИМ

 

Пояс (кушак). Обычно отсутствует, однако если есть – широкий, присобранный складками (рис. 10, 12). Что интересно – в обоих случаях сине-зелёного (бирюзового цвета). Другой вариант – металлические пояса из звеньев, весьма популярный в Речи Посполитой в XVI – первой половины XVII века (рис. 16). Несколько из них хранится в музеях Украины и Польши, и не взирая на массивность - носили их действительно женщины.

Скорее всего, именно такой пояс схематически изображён на иконе с Агафьей (рис. 8), однако следует помнить, что такие пояса в основном были прерогативой знати и более зажиточных слоёв населения.

 

рис. 17. Рождество Христово (фрагмент). Последняя четверть XVI века. рис. 18. Иост Амман. Женщина из Польши. Вторая половина XVI века.  

 

Верхняя одежда. Условно её можно разделить на:

  1. Короткую рубахоподобную одежду для дома  
  2. Длинную рубахоподобную одежду/платье, возможно только для дома
  3. Короткую приталенную одежду для улицы, распашную спереди
  4. Длинную распашную одежду для холодного времени года, обычно подбитую мехом

Одежда первого типа, скорее всего, надевалась для тепла. Возможно, иногда для удобства вместо корсажа, который нужно было шнуровать/застёгивать и который стеснял движения. Она могла быть с короткими рукавами или без них, была длиною примерно на ладонь выше колена и, судя по всему, имела простой рубахоподобный крой (рис. 12, 17). Варианты этих «домашних» рубашек мы еще встретим и в более поздние периоды, практически всегда они будут снабжены модными деталями своего времени.

Длинное рубахоподобное платье – возможно архаизм и прихоть иконописца (рис. 15), а возможно действительно использовалось в обиходе, сохранившись из более раннего исторического периода.

Короткая распашная одежда на рис. 7 заметно приталена, подпоясана, имеет широкие рукава ¾ и прорезь для кармана на левой поле.

Длинная распашная одежда на меху – весьма дорогая деталь гардероба и скорее всего для простых женщин не очень характерна, разве что для жён купцов и им подобных зажиточных людей. «Шуба» Агафьи (рис. 8) накинута на плечи и не застёгнута, однако прямоугольная форма воротника, буф в верхней части и свисающий узкий рукав ниже буфа придают ей очень близкое сходство с верхней одеждой польской дамы жившей в конце XVI века. Отделка очень контрастными декоративными полосами и шнурами красного цвета – по переднему разрезу и на рукавах – придают этой вещи дополнительную живописность и статусность.

Кроме всех рассмотренных выше деталей костюма также можно предположить наличие еще каких-либо частей нижней одежды, не видимых на изобразительных источниках. Например, это могла бы быть тёплая стёганая нижняя юбка для холодного времени года, весьма популярная в женском европейском костюме. О таких юбках пишет Дражковская Анна в своей книге Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, упоминая, что их шили из более дешёвых чем для верхней одежды тканей.

 

Список использованной литературы:

1. Drążkowska Anna. Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. 2008

2. Maria Gutkowska-Rychlewska. Historia ubiorów. 1968.

3. Janet Arnold. Pattern of Fashion 4. The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and women c. 1540 - 1660. 2008.