Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: оригинальные костюмы Джойссанс: исторические костюмы и старинные танцы http://joyssance.org.ua Wed, 19 Sep 2018 22:18:46 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Костюм Элеоноры Кастильской. Испания, XIII век http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/284-eleonora-cast-13-vek.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/284-eleonora-cast-13-vek.html Костюм Элеоноры Кастильской. Испания, XIII век

 

Элеонора Кастильская (? - 1244) была дочерью Альфонса VIII Кастильского и Элеоноры Английской (Плантагенет). Она стала королевой Арагона в 1221 году, а в 1229-м брак был расторгнут. После этого Элеонора вернулась в Кастилию, и после своей смерти была погребена в монастыре Лас-Хуэльгос, в Бургосе. До нашего времени сохранились два элемента костюма из этого погребения - нижнее безрукавное платье сайя и верхнее платье пелотос, подобное французскому сюрко. Сейчас они находятся в экспозиции Музея средневековых тканей в Бургосе.

 

Нижнее платье сайя сшито из узорчатой шёлковой "арабской парчи" зелёного цвета, протканого золотой нитью, с геометрическим и растительным узором. Выкройка этой одежды очень необычна - во-первых она асимметрична. С правой стороны юбки находится клин, сильно вдающийся в переднее полотнище, с левой стороны расположена боковая шнуровка. На изнаночной стороне шнуровки есть лента, зафиксированная стежками на платье с регулярными интервалами. Именно через них и продевается шнур. Вообще, по версии Марка Карлсона (Marc Carlson, 1996) это не функциональная шнуровка а просто декор, причём ленты сделаны из кожаных полос. 
Прорисовка выкройки сайи и боковой шнуровки авторства  Maura Folsom (c)BMF 1999     

 

В любом случае - подобная открытая часть боковины платья позволяла видеть нижнюю вышитую рубашку, что для средневековых представлений о морали было весьма смелым решением. И как мы можем видеть на миниатюрах из "Книги игр Альфонса Мудрого" - эта мода для Испании была не единичной. Такие вышитые шёлком рубашки имели своё название - "camisas margomadas". В Испании подобные рубашки, вышитые (bordados) и со шнуровками (cuerdas) были запрещены кортесами Севильи в 1252 году и кортесами Хереса в 1268 году. Рубашка Элеоноры Кастильской к сожалению не сохранилась, но думаю что её выкройка мало чем отличалась от выкройки рубахи инфанты Марии, умершей 1235 году. В свою очередь крой этой  вещи идентичен в принципе европейским средневековым камизам - прямоугольный стан, узкие рукава с ластовицами, боковые клинья.

 

 Рубашка инфанты Марии, дочери короля Фернанда III, в которой она была похоронена в 1235 году Миниатюра из "Песнопений во славу девы Марии" Альфонса Мудрого. 

 

Во-вторых, у этой сайи очень странные пропорции - обхват груди, равно как и обхват талии, меньше 80 см, при этом обхват бёдер обычный - 92 см. Но самое странное - это длина этого платья, составляющая 197 см (!). Некоторые испанские источники выдвигают предположение что такая длинная сайя могла быть сделана специально для погребения.

 

         
 Фрагмент миниатюры из "Книги игр Альфонса Мудрого"  Сайя Элеоноры Кастильской.  

 

Пелотос Элеоноры Кастильской считается одним из самых старых сохранившихся безбоких платьев - веком позже подобная одежда войдёт в моду по всей Европе и станет известна по своему французскому названию, - сюрко. Этот пелотос сшит из той же ткани что и сайя, но по подолу добавлено еще две узорчатые полосы. Описание этого платья скудно даже в испанских источниках, поэтому непонятно - пришиты ли эти полосы поверх основной ткани или были вытканы вместе с ней. Юбка пелотоса весьма широкая и длинная. Тем не менее, спереди и сзади она достигала только лодыжек.

 

       
 Пелотос Элеоноры Кастильской.  Фрагмент подола пелотоса. 

 

Широкий подол получается за счёт вставки боковых клиньев, что хорошо видно на прорисовке ниже. Кроме того можно заметить что и у сайи, и у пелотоса очень узкая и неглубокая горловина с передним разрезом, причём на пелотосе он длиннее чем на сайе. В XIII веке подобные разрезы очень часто застёгивались на фибулу или пуговицу. Как именно застёгивались (и застёгивались ли вообще) сайя и пелотос Элеоноры Толедской - к сожалению информация отсутствует. 

 

Прорисовка выкройки сайи и боковой шнуровки авторства  Maura Folsom (c)BMF 1999   

 

Ну и напоследок - изображения нескольких знатных испанских женщин в совершенно фантастических головных уборах. Нечто подобное могла носить и Элеонора Кастильская. 

 

          
 Статуя из Бургоса, 1290-е  Миниатюры из "Книги игр Альфонса Мудрого"  

 

 Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Mon, 08 Jan 2018 11:55:44 +0000
Женская рубашка. Англия, 1560 - 80 гг. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/95-zhenskaya-rubashka-anglia-1560-80.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/95-zhenskaya-rubashka-anglia-1560-80.html Женская рубашка. Англия, 1560 - 80 гг.

 Женская рубашка. Англия. Датировка - 1560 - 80 гг.

Экспонат музея Виктории и Альберта, Лондон. 

Сшита из белого льна. Имеет воротник-стойку, длинные рукава с манжетами и боковые клинья. Воротник и манжеты имеют сборчатые надставки из более тонкого льна. Передняя и задняя части корпуса до линии талии, рукава, воротник и манжеты вышиты красным шёлком швом "назад иголку". В одном сантиметре льняного полотна - 40 нитей. Узор вышивки - ромбы с узлами в форме восьмёрок, внутри ромбов - стилизованные розы и гвоздики.

 

 

 

Боковые клинья состоят из двух частей, и скроены так что одна из сторон части - это кромка ткани (она же - срединная линия при сборке). Внешние стороны клиньев соединены с деталями корпуса бельевым швом, выполненным в два приёма (аналог запошивочного шва).

Рукав прямой в крое (за исключением небольшого изгиба в 1 см линии оката), в зоне подмышек вшиты квадратные ластовицы размером 10 на 10 см. Края рукава, ластовицы и проймы до сборки были окантованы частым петельным швом через край (который обычно используется для обработки прорезей под пуговицы) - всё теми же шёлковыми нитками. Затем для соединения этих деталей был использован шов с узелками (судя из описания - не мережка). Нижняя часть рукава мелкими сборками присобрана под манжет.

 

 

 Передний разрез глубиной 28 см, его края подвёрнуты и обшиты красным шёлком. Манжеты и стойка воротника выполнены из двух слоёв ткани, вышивка расположена с обеих сторон. Плечевой шов отсутствует, шейный разрез выполнен шире и присобран под стойку воротника. С обеих сторон по плечевой линии вшиты крошечные ластовицы (равнобедренные треугольники со сторонами 2,5 см). 

 

 

Источники:

1. Janet Arnold. Pattern of Fashion 4. The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and women c. 1540 - 1660. 2008.

2. http://collections.vam.ac.uk/item/O110103/smock-unknown/

 

Перевод и пояснения: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Fri, 04 Nov 2016 16:08:14 +0000
Женский дублет из Нюрнберга,1589 год http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/57-zhenskii-dublet-iz-nurnberga.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/57-zhenskii-dublet-iz-nurnberga.html Женский дублет из Нюрнберга,1589 год

Женский дублет. Германия. Датировка - 1589 г.

Экспонат Немецкого национального музея, Нюрнберг. 

Вышитый чёрный бархатный дублет с высоким стоячим воротником, усиленным корпусом и жёсткой баской. Был куплен в 1893 году у господина Бёлера, торговца произведениями искусства из Мюнхена, им же было сказано что дублет поступил из коллекции художника из Парижа.  Ничего не известно о его более ранней истории. Дублет имеет явно мужской вид и прежде был описан как дублем молодого человека (юноши). Однако отсутствие льняной полосы с обшитыми дырочками на талии, при помощи которой к дублету крепились бы бриджи (breeches) или короткие штаны (trunk-hose), слегка изогнутая форма центральной передней линии, кружевные полосы под пуговицами, отверстиями для пуговиц и плечевыми валиками наводят на мысли о том что эту одежду могла носить девушка или худощавая молодая женщина. 

 
   

 

В Англии Филипп Стаббс жаловался в своей "Анатомии злоупотреблений" (Anatomie of Abuses), опубликованной в 1583 году: "Женщины также здесь носят дублеты и джеркины какие имеют обыкновение носить мужчины - застёгнутые на груди, сшитые с крыльями и рантами на плечах, каковые имеются на мужских одеяниях по всему свету. И хотя это род наряда подходящий только мужчинам эти дамы не краснеют нося его."

 

Расположение китового уса или косточек внутри этого дублета было предназначено контролировать форму бюста точно также как в сохранившемся "pair of bodies" (корсете) пфальцграфини Доротеи Сабины фон Нойбург. Эта теория была окончательно подтверждена благодаря маленькому немецкому рисунку гуашью, датированному 1586 годом. На нём изображена молодая женщина, играющая на спинете, одетая в дублет удивительным образом похожий своим дизайном на описываемый нами. Это изображение выглядит как доказательство, что дублет действительно немецкий и что он мог быть сделан около 1585 года.

 

 

Дублет застёгивается на пуговицы и прорезные петли в количестве 16 штук. На баске и на стоячем воротнике вместо них петли из шнура, которые соединяют края встык поскольку они слишком толстые чтобы перекрывать их. В общей сложности это две петли на воротнике, по одной на каждую сторону, и три на баске - две на правой и одна на левой стороне. Пуговицы сделаны из сплетённого хлопка, намотанного на плотно скомканную тряпичную или на деревянную основу. сверху они обтянуты чёрным бархатом и оплетены чёрной шёлковой нитью поверх него.

 

Источник текста: Janet Arnold. Pattern of Fashion 3. The cut and construction of clothes for men and women c1560 - 1620

Иллюстрации: www.gnm.de

Перевод: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Fri, 23 Sep 2016 13:21:31 +0000
Дублет из зелёного атласа. 1605-1610 годы. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/154-zelenij-dublet-1605.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/154-zelenij-dublet-1605.html Дублет из зелёного атласа. 1605-1610 годы.

Дублет из зелёного атласа. Германия. Датировка - 1605 - 1610 гг.

Экспонат Немецкого национального музея, Нюрнберг. 

 

Дублет (вамс) из ярко-зелёного атласа, сейчас слегка выцветший в желтовато-зелёный цвет. Куплен в 1936 году вместе с комплектом доспехов у герцога Захсен-Альтенбург. По его словам это арминг-дублет (т.е. поддоспешник), но его рукава не имеют подбивки, так что это вряд ли соответствует действительности. Принадлежал он герцогу Морицу Захсен-Лойенбург, умершему в 1612 году. 

 

Атласное покрытие дублета декорировано затейливым узором из параллельных, переплетённых между собой линий, выполненных с технике прокалывания (во Франции называемой шикетад). Между ними расположены ряды маленьких прорезов, в центре каждого овала сделан один большой разрез, через который можно увидеть слой зелёного лёгкого шёлка, соответствующего по тону верхней ткани. Лёгкий шёлк и атлас с проколами собраны вместе как один слой материала. На боковом срезе передней детали корпуса вставлен кусок обычного атласа без декора (см. фотографию спинки выше), - это сделано в то же самое время. Возможно, владелец дублета набрал вес между примерками, или портной просто ошибся при раскрое. 

 

В профиль на дублете очень заметен панс, несколько старомодный для этого периода но всё еще бытовавший в немецком мужском костюме, даже когда уровень линии талии начал подниматься.

Дублет имеет очень плотную подбивку ватой, уложенной на основу из белого льна и закреплённой стежками. Область подбивки на левой стороне полочки выполнена отдельно от петель под пуговицы. Зелёный шёлковый слой вынут для покрытия набивки, в то время как атлас поддерживается полосой жёсткого льна - для прорезей под пуговичные петли. Когда пуговицы и петли застёгиваются, два подбитых ватой края смыкаются вместе и лежат ровно под ними. Участок по центру спинки не имеет подбивки. Некоторая часть подбивки на правой задней части утеряна, однако стежки от неё сохранились.

Детали льняной подкладки больше по размеру, чем лицевые зелёные части. Это сделано с учётом того что набивка из ваты имеет толщину 19 мм и при простёгивании "забирается" некоторый объём ткани. 

 

 

Жёсткость баске придаёт грубый лён, покрытый каким-то чёрным веществом. Она не имеет подкладки, ни каких либо следов что она тут была.

Прокладка воротника выполнена из бледно-голубого жёсткого льна, подкладка - из зелёного лёгкого шёлка. Зелёная тесьма, немногим более 13 мм шириной, служит для отделки воротника по краю и прикрывает шов соединения воротника  с горловиной. Этой же тесьмой закрыты плечевые швы и задние рельефы, декорированы крылья, баска, края рукавов и передняя застёжка.

Оба рукава полностью изветшали, но осталась белая льняная подкладка, сейчас вылинявшая. 

 

 

 Пуговицы сделаны из дерева и слегка сужаются к верху. Их высота - 13 мм, диаметр также 13 мм. По центру пуговицы полые, через эту полость протянут зелёный шёлковый шнур, обвивающий основу. Ножки пуговиц высотой 5 мм выполнены из льняной нити. Петли под пуговицы длиной 22 мм очень аккуратно обшиты зелёным шёлком, на конце - прямоугольная закрепка.

По линии талии изнутри пришита планка из двух слоёв белого льна, прошитого сверху и снизу. Она служит для пришнуровывания бричз. Отверстия обшиты белой льняной нитью, 38 на правой стороне и 40 на левой. Также к этой планке пришиты металлические петли, сейчас проржавевшие. Они изготовлены из чёрного металла, судя по всему из какой-то разновидности перевитой проволоки. Шов соединения с линией талии прикрывает зелёная атласная полоска 6 мм шириной в готовом виде, отрезанная от кромки ткани. 

 

Источник текста: Janet Arnold. Pattern of Fashion 3. The cut and construction of clothes for men and women c1560 - 1620

Иллюстрации: www.gnm.de

Перевод и пояснения: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Thu, 22 Dec 2016 10:07:32 +0000
Черный бархатный женский гоун. 1570 - 1580 гг. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/191-chernii-zhenskii-goun-1570.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/191-chernii-zhenskii-goun-1570.html Черный бархатный женский гоун. 1570 - 1580 гг.

 Гоун из чёрного бархата с аппликацией. Германия. Датировка - 1570 - 1580 гг.

Экспонат Немецкого национального музея, Нюрнберг. 

Этот чёрный бархатный просторный гоун подобен тому в который одета Анна София, герцогиня Мекленбургская, изображённая на портрете датирующемся 1574 годом. Он носился поверх киртла из шёлка цвета слоновой кости.

Поскольку ткань при раскрое была недостаточной ширины, в боках гоуна вшиты клинообразные вставки. Выкройка переднего полотнища представляет из себя перевёрнутую букву V, правая задняя часть собрана из кусочков. Ворс на бархате почти стёрся. Гоун декорирован тремя чёрными атласными полосами по обеим сторонам. Поверх каждой полосы пришиты ряды чёрного шёлкового шнура с хлопковой сердцевиной. Им же обшита центральная линия каждой полосы, с петельками через определённые промежутки.

 

 

 

 

Подкладка гоуна выполнена из довольно грубого чёрного льна, сейчас выцветшего. Второй слой льна, вырезанный по лекалу, пришит вокруг проймы.

 

Чёрный бархат и лён собраны отдельно и затем сложены вместе необработанными краями швов внутрь. Передние детали из льна выкроены цельно, без надставок, - в отличие от бархатного верха. Однако в задних боковых швах есть небольшие кусочки, добавленные там где не хватило ширины ткани. Подол гоуна подшит вторым слоем чёрного льна для придания дополнительной жёсткости. Большие куски ткани плотно уложены поверх готового гоуна и аккуратно закреплены стежками в этом положении. Их высота варьирует между 21,6 и 25,4 см.

 

Подол окаймлён чёрным атласом, вырезанным вдоль нити основы, 13 мм в готовом виде с обеих сторон, скрывая все необработанные края льна и бархата.

Стоячий воротник продублирован льном, возможно двумя слоями так как он довольно жёсткий. Подкладка выполнена из чёрного атласа.

 

Рукава на льняной основе подбиты конским волосом и слоем грубого льна или клееного холста. Это предназначено для укрепления объёма, делая форму рукава более мягкой. Также внутри прощупываются как минимум шесть изогнутых косточек из китового уса или ивовой лозы. Центральная косточка упирается прямо в пройму. Основа рукава обтянута чёрным бархатом, выкроенным по лекалу, и украшена полосами из чёрного атласа, декорированными шнуром. Рукава собраны полностью как готовая деталь, и затем вшиты в гоун. Необработанные срезы прикрыты полосой из чёрного атласа, вырезанной вдоль нитей основы. 

 

Поверхность гоуна расшита аппликацией из чёрного атласа с выложенным поверх неё чёрным шнуром. Каждый мотив проклеен кусочком бумаги, предотвращающей обтрёпывание, затем вырезан и помещён поверх бархата, после чего окаймлён шнуром. Аппликация в форме листьев выложена рядами шнура, плотно прилегающими друг к другу. Этот шнур, использующийся для декорирования поверхности, сделан из двух нитей, сшитых между собой. 

 

 

 

 

 

Пуговицы имеют деревянную основу, покрытую чёрным атласом и и черным и белым шнуром, сейчас обесцветившимся, переплетающимся узелками, сходящимися в сеточку на верхушке.


 

 

Источник: Janet Arnold. Pattern of Fashion 3. The cut and construction of clothes for men and women c1560 - 1620

Иллюстрации: www.gnm.de

Перевод и пояснения: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Sat, 04 Feb 2017 11:40:37 +0000
Красные шёлковые рукава, 1580 - 1600 гг. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/231-krasnie-shelkovie-rukava_1580-1600.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/231-krasnie-shelkovie-rukava_1580-1600.html Красные шёлковые рукава, 1580 - 1600 гг.

 Пара красных атласных рукавов, декорированных горизонтальными рядами, выполненными белыми шёлковыми нитками швом "назад иголку". Между этими рядами в три линии расположены проколы, около 1,5 мм длиной, которые оставили глубокие следы в красных шёлковых деформированных нитях и обнажили бледно-бежевые нити утка под ними, просвечивающиеся как золотые пятна. Ряды проколов неровные, возможно это была работа подмастерья.

Прорези для петель обшиты белым шёлком, сейчас разложившимся, с квадратными закрепками, выполненными позднее бежевым шёлком другой рукой. Пуговицы 13 мм в диаметре, сделаны из плоской деревянной основы обтянутой сочетающимся по цвету атласом, с круговым обмёточным стежком и небольшой выпуклостью сверху. Ножка пуговицы выполнена из льняной нити, 5 мм высотой. Две сложенные пополам атласные полосы, вырезанные по долевой и надсечённые вдоль краёв для декоративного эффекта, пришиты по нижней линии каждого рукава. 

Рукава имеют подбивку. Белая льняная подкладка вырезана по той же самой выкройке что и атласный верх, в верхней своей части рукава проложена ватой и кроме того прокладкой из голубого льна. Эти три слоя простёганы вместе, одиночные маленькие стежки видны на белом льне на расстоянии 25 мм друг от друга, на голубом льне - большие диагональные. Это можно увидеть в нижней части правого рукава, где некоторое количество швов снято. Подбитая ватой подкладка рукавов собрана отдельно, затем вложена внутрь атласной части и прихвачена на переднем шве белой льняной нитью. На локтевом шве слои льна и ватной подбивки соединены с атласом на одной стороне, в то время как другая подрублена сверху вниз.

 

Источник текста: Janet Arnold. Pattern of Fashion 3. The cut and construction of clothes for men and women c1560 - 1620

Иллюстрации: www.gnm.de

Перевод и пояснения: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Sat, 22 Apr 2017 17:52:53 +0000
Две итальянские рубашки, 1575 - 1600 гг. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/255-dve-ital-rubashki-1575.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/255-dve-ital-rubashki-1575.html Две итальянские рубашки, 1575 - 1600 гг.

 

Льняная сорочка из Бостонского музея сшита из белого льна очень высокого качества. Она весьма объёмная, как в корпусе, так и в рукавах (рис. 1). Возможно, это связано с тем, что её не носили с корсетом, укреплённым косточками. В некоторых частях Италии, в частности, на севере, не было принято тугое шнурование, - в отличие от более северной части Европы. Действительно, венецианский сенат принял в 1547 году указ, запрещающий ношение «нового типа корсажей, которые были очень высокими и становились очень небольшими вокруг живота – эти вредные и пагубные стили приводили к проблемам, неудобствам и гибели». Далее в 1562 году Сенатом был принят закон, касающийся расходов, - запрещавший ношение корсетов на основании того что они были вредны для беременных женщин. Тот же самый законодательный акт ограничивал использование сорочек (camiscie), вышитых «вокруг шеи, спереди и вокруг запястий». Множество итальянских полотен XVI века изображают женщин в корсажах с передней шнуровкой, одетых прямо поверх их рубашек, которые чётко видны. Одним из примеров является «Портрет венецианской женщины» (1560 г.), известной как Белла Нани, кисти Веронезе из музея Лувра, Париж (рис 3).

 

 рис. 1. Женская сорочка (возможно, итальянская) из Бостонского музея изящных искусств. 1575 - 1600 гг.   рис. 2. Изнаночная сторона сорочки в области шеи.

 


Корпус сорочки вышит вертикальными линиями, состоящими из маленьких цветочных веточек. Для этого использован рыжевато-коричневый шёлк. Техника – двойной шов «вперёд иголку», имеющий в таком исполнении вид как шов «назад иголку», но хорошо смотрящийся с обеих сторон. То, что одна из сторон изнаночная, можно понять только по крошечным стежкам, которыми окантованы кромки, а также подгибка шейного выреза и на стыках рукавов. Тем же шёлком вышиты отдельные цветочные мотивы на рукавах и ластовицах. Узор для этой вышивки был нарисован чёрными чернилами, которые сейчас прогнили на льне, так что некоторые мотивы начинают отделяться. Линии вертикально вышитого декора и зубчатое катушечное кружево по периметру подола перекликаются с ажурным декором на рубахе, которую носила венецианская куртизанка на рис. 4.

 

рис. 3. Веронезе. Портрет венецианской женщины (Прекрасная Нани). 1560-е. Париж, Лувр. рис 4. Венецианская куртизанка. 1600 г. Частная коллекция. 


Шнур, стягивающий запястья рукава, имеет маленькие кисточки на каждом конце. Запястье рубашки присобрано до длины 16,5 см. Концы рукавов открыты на 8,3 см. Узкая подгибка края 1,5 мм шириной выполнена по всему периметру рубашки. Швы на плечах, рукавах и ластовицах – все собраны вместе белой льняной нитью, после чего на лицевой стороне розовым шёлком выполнены узелки. Подгибка края выполнена и на концах рукавов. Несшитые зоны возле манжет обшиты через край розовым шёлком. В верхней части несшитой зоны выполнена закрепка. Шейный вырез присобран до 28,6 см двумя рядами нити, - первый ряд на 1,5 мм ниже линии шва, второй – прямо под ним (рис 2). Возможно, было три ряда. Затем линия декольте закреплена прямой полосой льна, в готовом виде 3 мм шириной, вышитой розовым шёлком сочетающимся с манжетами.

Детали кроя рубашки из Бостонского музея:

1. Корпус - 3 прямоугольных плотнища ткани длиной 126 см и шириной примерно 80 см

2. Рукава - 2 детали 68 см длиной и 57 см шириной

3. Полики - 2 детали 30 см длиной и 12,5 см шириной

4. Ластовицы - 2 детали 22 на 22 см

 

Вторая рубашка подобного типа из музея Метрополитен (Нью-Йорк) представлена на фотографиях ниже. Для рукавов использована ткань лучшего качества, остальная часть рубашки сшита из более плотного льна. На полочке и спинке по всей длине выполнены полосы вышивки – пурпурным шёлком-сырцом и позолоченной серебряной нитью (полоска металла обёрнута вокруг шёлковой основы), выложенной в форме виноградных листьев, жёлудей и плодов граната. Полочка отличается от спинки только шириной, добавленной для полноты в области груди. На левом боку сорочки находится боковой шов. Кромки ткани сшиты вместе через край тонкой льняной нитью, сочетающейся с основной тканью. Правый бок сорочки - это сгиб, т.е. там нет шва. Связано это с тем, что корпус сшит из трёх кусков полотна и оставшиеся два шва спрятаны под вышивкой – на правой стороне спереди и сзади. Нижний край рубашки заканчивается рубцом 1,5 мм шириной, декоративно обшитым пурпурным шёлком группками по три стежка 3 мм шириной с промежутками между ними также в 3 мм. Для декора подола использовано катушечное кружево из белого льна и пурпурного шёлка с позолоченной серебряной нитью (рис. 8). Так же как и на декольте и манжетах оно пришито стежками через край.

 рис. 5. Внешний вид сорочки из музея Метрополитен, Нью-Йорк  рис. 6. Элемент вышивки - веточка со стилизованными цветами розы, лилии и анютиными глазками. 

 

 Рукава вышиты чередующимися мотивами: a) веточка с жёлудем, гранатом и виноградными листьями; б) веточка со стилизованными розой, анютиными глазками и цветами лилии (флёр-де-лис) (рис. 6, 7). Кромки ткани по краям рукавов сшиты вместе тонкой белой льняной нитью. Эти стежки едва заметны, а сам шов немного виден сверху, с вышивкой поверх него. Запястья рукавов присобраны картриджными складками и пришиты через край на тонкую полоску ткани 5 мм шириной и длиной 17,8 см с подогнутым внешним краем. Необработанные края спрятаны внутрь, а сама полоска вышита пурпурным шёлком-сырцом, и через эту вышивку продета позолоченная серебряная нить. Манжет застёгивается на деревянную пуговицу, оплетённую пурпурным шёлком и позолоченной серебряной нитью, и петельку, 1,5 мм шириной, выполненную из плоского плетёного шнурка (loop-manipulated) из пурпурного и белого шёлка-сырца. 

     
 рис. 7. Вышитые рукава и ластовицы   рис. 8. Подол с пришитым зубчатым кружевом.

 

Присобранный верхний край декольте рубашки закреплён на льняной полоске, выкроенной вдоль волокна, в готовом виде 5 мм шириной. Она вышита тем же образом что и на запястье. Катушечное кружево, пришитое по линии декольте, сделано из белого льна, пурпурного шёлка и позолоченной серебряной нити. Оно представляет из себя полосу длиной примерно 72 см и высотой 3,5 см. Вероятнее всего это кружево было слегка растянуто когда пришивалось через край на льняную полоску. Его верхний край, наоборот, стянули для подгонки к более короткому плетёному плоскому шнуру (loop-manipulated) из пурпурного и белого шёлка, образуя округлую форму. К его верхней кромке пришито меньшее краевое кружево, сочетающееся с кружевом на запястье.

 

рис. 9. Шейный вырез рубашки

 

Детали кроя рубашки из музея Метрополитен:

1. Корпус - 3 прямоугольных плотнища ткани длиной 112 см и шириной примерно 77 см

2. Рукава - 2 детали 65 см длиной и 68 см шириной

3. Ластовицы - 2 детали 19 на 19 см

 Плюс мелкие детали обтачек которые описаны в основном тексте.

 

Источники:

1. Janet Arnold. Pattern of Fashion 4. The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and women c. 1540 - 1660. 2008.

2. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/83860

 

Перевод и пояснения: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Fri, 10 Nov 2017 19:15:52 +0000
Дублет из стёганого атласа. Англия, 1635 – 1640 гг. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/59-angl-muzhskoi-dublet-1635.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/59-angl-muzhskoi-dublet-1635.html Дублет из стёганого атласа. Англия, 1635 – 1640 гг.

Мужской дублет из стёганого атласа устричного цвета, на шёлковой и льняной подкладке. Англия, 1635 – 1640 гг.

Изменения в моде 1630-х годов привнесли более естественные формы в пропорции фигуры, породив фасон, крой которого был более похож на жакет.

 

         

 Данный дублет имеет стоячий воротник и застёгивается спереди  при помощи пуговиц. По линии талии, имеющей мыс спереди, крепятся крупные тассеты: два спереди, по одному с боков и два сзади.

Длинные рукава имеют изогнутую линию кроя и сужаются в направлении запястья. Они снабжены узкими плечевыми «крылышками» и застёгиваются на восемь пуговиц, расположенных вдоль шва. Эти пуговицы имеют коническую форму; они вырезаны из дерева и декорированы вручную шёлковыми нитями в басонной технике. По швам и на подоле дублета пришиты отрезки из буклированных, «лохматых» очёсов шёлка.       

 

       

Талия подчёркивается двенадцатью большими бантами из узорчатой шёлковой ленты цвета слоновой кости. Первоначально отверстия для лент использовались для прикрепления штанов к дублету, но после того как размер частей баски увеличился – ленты стали декоративными, оставшись при этом на прежнем месте. Они сотканы с маленьким фигурным узором в форме ромбов, ширина лент – 4 см. Декоративное пико (петельки по краю ленты) образовано путём расширения нитей утка за пределы кромки. Каждый бант снабжен оплетённой пуговицей конической формы, пришитой в его центре.

Для отделки модного платья в 17-м веке использовали, как правило, большое количество лент - как произведённых в Англии, так и привозных – из Франции и Венеции. Розетки на обуви и подвязки щеголяли огромными бантами. Ленты также могли унизываться драгоценностями и носиться как ожерелья. Вместе с драгоценностями, нитями жемчуга и вуалями ленты использовались для женских причёсок. Из-за своей хрупкости и подверженности износу сохранившиеся ленты, относящиеся к этому периоду, - большая редкость.

 

Спинку этого атласного дублета заполняет рисунок из стилизованных листьев и цветов с ромбовидным узором и завитушками в форме раковин. Стёганый узор выполнен шёлковой нитью швом «вперёд иголку». По спине он располагается на тассетах, воротнике и под рукавами, в то время как переднюю часть дублета украшает простая зигзагообразная простёжка.

Ансамбль дополняют бриджи, крепившиеся к дублету при помощи больших металлических крючков с изнанки. Спереди они декорированы сложной простёжкой, описанной выше, сзади – простым зигзагом, как полочка дублета.

Швы внутри простёжки и изменяющееся направление стёганого рисунка дублета наводят на мысль о том, что эта одежда была сшита из готового покрывала для кровати. При этом большое внимание было уделено тому, чтобы вписать детали дублета и штанов в исходную композицию так, чтобы это было симметрично, - тем самым обеспечив удачную реинкарнацию этого роскошного рукоделия. 

 

     

 

Источник текста: Historical Fashion in Detail: The 17th and 18th Centuries by Avril Hart, Susan North, Richard Davis

Перевод и подбор иллюстраций: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVII век Sat, 24 Sep 2016 16:33:42 +0000
Венгерские корсаж и юбка. 2-я половина XVII века http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/89-vengerskie-korsazh-yubka-17-vek.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/89-vengerskie-korsazh-yubka-17-vek.html Венгерские корсаж и юбка. 2-я половина XVII века

 Юбка и прилагающийся к ней корсаж являются прекрасно сохранившимся образцом старинного венгерского костюма, гармоничным сплавом экзотических восточных традиций более раннего периода и быстро сменяющих друг друга элементов западно-европейской моды.

Батистовая блузка в этом комплексе является современной реконструкцией. Изначально светло-голубая, теперь серовато-зелёная юбка из шёлкового бархата имеет сборки по линии талии. Вышитый на ней орнамент представляет из себя цветочные переплетения, расшитые металлической нитью и украшенные кораллами. Большие симметричные цветочные кусты с завитками чередуются с прямыми стеблями тюльпанов. Низ юбки заканчивается узкой полосой вышитых тюльпанов. 

 

 

Нижняя часть типичного "венгерского корсажа", имеющего V-образную форму, лежит поверх юбки спереди и сзади. Его вышитые металлизированной нитью тюльпаны и гранаты сходны с вышивкой юбки. Корсаж имеет широкую шнуровку, выполненную лентой, продёрнутой через литые проушины в форме цветов, каждая украшенная коралловой бусиной.

 

 

Более ранние исследования говорят о том что это платье принадлежало Орсоле Эстерхази (1641 -1682), первой жене Пала Эстерхази (1635 - 1713), а затем его второй жене, Еве Тёкёли (1659 - 1716). Точно проследить первоначальную владелицу этого костюма невозможно, но крой и вышивка говорят о том, что и та и другая могли одевать его на свою свадьбу. В отличие от западноевропейской традиции, в Венгрии последующие поколения с удовольствием носили богатые костюмы своих предков по какому-либо праздничному случаю. 

 

 

Костюм был восстановлен Шандорой Борси между 1969 и 1971 годами.

 

Источник: collections.imm.hu

Перевод: Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVII век Tue, 01 Nov 2016 17:03:54 +0000
Шёлковый английский брасьер. 1650 - 1665 гг. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/206-angliiski-brasier-1650-1665.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/206-angliiski-brasier-1650-1665.html Шёлковый английский брасьер. 1650 - 1665 гг.

 Мужской брасьер из шёлковой ткани, протканной позолоченным серебром, на подкладке из шёлковой тафты. Англия, 1650 - 1665 гг.

Экспонат музея Виктории и Альберта, Лондон. 

Подобная модификация дублета являлась частью ансамбля модного мужского европейского костюма и существовала до конца 1660-х годов. Очень короткая длина этого экземпляра характерна для экстремального стиля дублетов, появившихся в мужском гардеробе в данный период. С 1650 по 1665 годы дублет укоротился настолько что появился промежуток между ним и штанами через который была видна рубашка. Передняя и задняя части рукава оставались несшитыми для того чтобы еще больше показать рубашку, которая в XVII веке считалась нижним бельём. Более консервативные члены общества придерживались мнения что это выглядит  довольно неопрятно. Подобная радикальная мода, которая больше пристала молодым людям, привлекала внимание карикатуристов и осуждение моралистов. 

Данный короткий дублет (брасьер) создан из узорчатой шёлковой ткани с позолоченными серебряными нитями. Он декорирован вдоль рукавов и манжет а также по швам бобинным кружевом также из позолоченных серебряных нитей. Имеется стоячий воротник и передняя застёжка на 19 пуговиц. Рукава достигают предплечья, передний шов открыт от проймы до манжеты. Задний центральный шов также открыт от воротника до пояса.  

 

 

Эффектный золотистый перелив ткани этого дублета создан путем переплетения шёлковых нитей с нитями, обёрнутыми полосками позолоченного серебра. Эта роскошная ткань вероятно была импортирована из Италии, поскольку в то время в Британии существовало мало способов производства подобного шёлка. Роскоши добавляет щедрая отделка бобинным кружевом, также сплетённым из позолоченной серебряной нити

 

 

По талиевому шву пришито восемь узких тассет. Изнутри по линии талии имеется пять металлических колец для крепления штанов типа ринграв.

 

 

Источник: http://collections.vam.ac.uk


Перевод и пояснения: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVII век Wed, 22 Mar 2017 09:54:38 +0000