Дублет (англ. doublet)

Элемент мужского костюма, - куртка на подкладке, плотно облегающая корпус. Надевалась на рубаху. Обычно дублет имел рукава, по линии талии (на баске или на отдельной полосе ткани, пришитой изнутри) были выполнены отверстия для крепления мужской поясной одежды различных модификаций - хоуз, транк-хоуз, "венецианских штанов". 

 

Ганс Гольбейн Младший. Послы (деталь). 1533 год.	Неизвестный художник. Портрет французского джентльмена.

 

В мужском костюме знати в начале 16-го века дублет видно только спереди и на рукавах - например, на портрете посла (1533 год) он розовый. Поверх дублета в Англии надевали джеркин и гоун.

 

Дублет лорда Астора. 1560-й год. Hever Castle, Kent.

 

Корпус дублета мог подбиваться ватой, жесткость полочке придавали при помощи прокладки из грубого льна, иногда также использовался китовый ус. В конце 16-го века в фасоне некоторых дублетов появился панс.

 

Портрет Томаса Найвета, 1560-е.	Английский дублет. Датировка - 1615 - 1620 гг. © Victoria and Albert Museum, London

 

Ближе к концу 16-го века дублет появляется и в женском гардеробе. Один из самых известных подобных дублетов хранится в музее Нюрнберга и датируется 1589 годом.

 

Королева Елизавета I. 1575 год	Женский дублет. 1589 год. Немецкий национальный музей, Нюрнберг.

 

Термин использовался ранее 16-го века и продолжал быть в ходу и в эпоху барокко.

 

Автор - Наталья Скорнякова.

 Гоун (англ. gown)

Верхняя одежда мужчин и женщин в Англии в эпоху Ренессанса. По сути это верхнее пальто на подкладке и с рукавами, короткими или длинными.  На протяжении всего 16-го века модификации гоуна менялись. В первой половине века среди мужчин была модна широкая верхняя одежда длиною до колена с откидными рукавами, создающие очень узнаваемый квадратный силуэт на портретах Генриха VIII и его современников - нижними слоями служили дублет и джеркин. Ближе к концу века в мужском гардеробе встречаются длинные гоуны до пят, но они уже не так повсеместны. 

 

Портрет Генриха VIII	Портрет принца Эдуарда. 1546 год.

 

Всегда распашной, в женском костюме гоун внешне мог выглядеть как платье, шнурующееся спереди (эта шнуровка затем прикрывалась пластроном), или как пальто - на завязках или на пуговицах. То что мы видим в переднем разрезе гоуна - это нижнее платье киртл или отдельная юбка. 

 

Портрет Кэтрин Парр. 1545 год.	Ганс Гольбейн Младший. Кристина Датская. 1538 год

 

Термин применялся раньше этого периода и позже, сохранив сходное значение в английском языке до сих пор.

 

Автор - Наталья Скорнякова.

 Киртл (англ. kirtle)

Женское платье, надевавшееся непосредственно на рубашку. В XVI веке преимущественно отрезное по линии талии, в более ранний период - цельнокроеное. 

Миниатюра Жана Поера (фрагмент). Начало 16 века	Мартин ван Клеве. Свадебная пирушка (фрагмент). 1550 г.

 

Обычно киртл был безрукавным - но часто к проймам могли пришнуровываться или прикрепляться булавками отдельные рукава из другой ткани. С начала XVI века лиф киртла укреплялся косточками, во второй половине века лиф на косточках стали шить отдельно от юбки и он превратился в то, что мы сейчас называет корсетом. Однако в костюме простолюдинов еще довольно долго сохранялась традиция ношения киртла с укреплённым лифом, а кроме того появились неприталеные модели киртла в костюме зажиточных горожанок и знатных дам.

 

Прачки (фрагмент). 1582 год. Германия	Маркус Герард Старший. Праздник в Бермондсее. 1569 год.

 

Автор - Наталья Скорнякова. 

Этот английский женский костюм создан по материалам книги The Tudor Tailor. Он состоит из рубашки, нижнего платья киртл и верхнего платья гоун. Декольте и манжеты рубашки украшены вышивкой "чёрным по белому", бывшей в моде в первой половине XVI века. 

 

 

Очень интересна конструкция киртла, представляющего из себя совмещение корсета и платья. Видимые детали киртла (переднее полотнище юбки, задняя нижняя часть полотнища юбки, лямки и линия декольте) сшиты из шёлковой тафты. То что не видно зрителю когда одето верхнее платье (большая часть лифа спереди и сзади, задняя верхняя часть полотнища юбки) - из льняного полотна. 

 

 

Шейный вырез имеет форму каре спереди и треугольный сзади - этот крой не позволяет спадать лямкам платья с плеч. Передняя часть лифа полностью посажена на косточки, схема их расположения взята от известного pair of bodies Доротеи Сабины фон Нойбург. На спинке косточки отсутствуют, юбка спинки заложена крупными складками. Шнуруется киртл по бокам.

Из шёлковой тафты сшиты также съёмные рукава, привязывающиеся изнутри к рукавам гоуна, что создаёт иллюзию одного цельного нижнего платья. Тонкая ткань рубашки специально вытягивается на стыке краёв рукавов.

 

 

Верхнее платье распашное спереди. Оно сшито из узорчатого жаккарда с узнаваемым для эпохи Возрождения рисунком ткани. Очень характерная для первой половины XVI века форма и драпировка рукавов гоун, получивших название "рукава ангела". При подобном крое рукав делался узким в плече и сильно расширенным в своей нижней части. Излишек длины подворачивался и закреплялся на плече, демонстрируя богатую подбивку - мех зимой, бархат или шёлк для летнего платья. 

 

 

Гоун шнуруется спереди, для того чтобы ткань не собиралась в области шнуровки по обеим сторонам вставлены косточки. Когда платье уже надето шнуровка закрывается пластроном, закреплённым на лифе булавками. Спереди юбка гоун практически не имеет складок, - они все собраны сзади, так же как и на юбке киртл.

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ольга Тарнавская.

 Реконструкция данной рубашки выполнена по выкройке женской льняной рубахи, хранящейся в музее Виктории и Альберта (Лондон), и датируемой 1560 - 1580 гг. Она подробно разобрана в 4-й книге Джанет Арнольд, что позволило также максимально придерживаться исторических технологий. Если вы хотите построить выкройку подобной рубашки - советуем обратиться к этому источнику.

 

Сборка корпуса

1. Корпус рубашки представляет из себя прямоугольник, сложенный пополам, т.е. плечевые швы отсутствуют. Горловина - прямая широкая сзади, треугольная спереди, плюс имеется довольно глубокий передний разрез. Когда раскроена эта деталь имеет смысл обработать передний разрез - фигурным швом "через край" цветными шёлковыми нитками, и затем переходить к сборке клиньев

 

2. Боковые клинья состоят из двух частей, и в оригинальной рубашке скроены так что одна из сторон части - это кромка ткани (она же - срединная линия при сборке). В моём случае это были обычные срезы, поэтому я их собирала бельевым швом, выполненным в два приёма (аналог запошивочного шва). На фотогафиях представлены лицевая и изнаночная стороны этого шва

 

3. При помощи такого же точно шва клинья вшиваются между полотнищами рубашки

4. Край подола рубашки подворачивается два раза и закрепляется простым подшивочным швом

 

 

5. Края проймы рубашки подворачиваются один раз на 2-3 мм и обшиваются шёлковыми нитками частыми стежками через край.

 

 

Сборка воротника

 

1. Раскраиваем из льна полосы для стойки воротника (2 детали) и рюша (1 деталь).  2. Обрабатываем верхний и боковые срезы рюша воротника простым подшивочным швом, два раза подгибая край внутрь

 

3. Детали стойки воротника складываем вместе и вышиваем их шёлковыми нитками, оставляя по всем краям место для подгибки швов внутрь. На сохранившейся рубашке вышивка действительно двусторонняя - хотя это и не практично, я делала именно так. 

 

 

4. Присобираем рюш на нитку и аккуратно вкалываем его булавками между двумя слоями уже вышитой стойки, подгибая края стойки внутрь. Соединяем всё вместе шёлковыми нитками швом "назад иголку" - этот шов кроме функционального смысла имеет еще и декоративный. При желании можно еще дополнительно выполнить потайные швы белыми нитками. Передние срезы воротника оставляем необработанными

 

 

Соединение воротника с горловиной

1. По углам шейного разреза вшиваем маленькие треугольные ластовицы, затем декорируем края шва шёлковыми нитками

 

 

2. Присобираем срез горловины при помощи шва "вперёд иголку" 

3. Соединяем горловину с воротником, вкладывая присобранный край между двумя слоями стойки воротника

 

 

4. Обшиваем передний край стойки шёлковыми нитками таким же точно швом как мы обшивали передний разрез полочки

5. Дополнительно закрепляем нижний край - шёлковыми нитками швом "назад иголку"

 

 

Сборка рукавов и соединение с проймой

1. Раскраиваем из белого льна прямоугольные рукава (2 дет.) и квадратные ластовицы (2 дет.)

2. На рукавах обшиваем вишнёвым шёлком продольные срезы и верхнюю часть - я подгибала для этого край внутрь на несколько миллиметров и использовала частые стежки "через край"

3. Таким же точно образом обрабатываем все края ластовиц

 

 

4. Соединяем длинные срезы рукава между собой при помощи смереживания шёлковыми нитками, оставляя в его верхней и нижней частях не сшитые участки - для вставки ластовицы и для соединения с манжетой. 

5. Собираем и декорируем манжеты рукавов точно так же как мы собирали воротник

5. Присобираем нижний срез рукава при помощи стежка "вперёд иголку" и соединяем с манжетой - точно так же как соединяли срез горловины с воротником

 

 

7. Соединяем ластовицы с рукавами при помощи смереживания шёлковыми нитками

8. Соединяем рукава с проймой при помощи смереживания шёлковыми нитками

 

 

В готовом виде рубашка выглядит так. Передний разрез получился довольно глубоким, в остальном - всё очень комфортно. Завязки на воротнике и манжетах сделаны из крученого льняного шнура и пришиты .

 

 

При такой форме сборчатого рюша вышивку воротника-стойки видно не очень хорошо, но возможно стоит более сильно заутюживать воротник кверху, или брать более жёсткий лён.

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова

Фотограф - Ирина Никитина

 

Заказать подобную рубашку вы можете в нашем магазине. 

 

 Этот костюм был создан для нашей танцевальной студии в 2008 году. Прототипом для него послужил портрет Роберта Дадли кисти Стевена ван дер Мойлена, датированный 1565 годом. Поскольку комплект шился для сцены а не как реконструкция - акцент был смещён на максимально близкие эпохе пропорции (узкий силуэт, заниженная спереди линия талии, короткие широкие штаны) и достоверную цветовую гамму без излишнего блеска. Отчасти были использованы исторические выкройки, однако технологии и стопроцентная натуральность тканей не соблюдались.

В костюме имитируется два слоя - дублет и джеркин. Рукава ложного дублета пришнуровываются по линии проймы к джеркину, который надевается на льняную рубашку со сборчатыми воротником и манжетами, украшенными вышивкой "чёрным по белому". Они сшиты из тёмно-вишнёвого жаккарда и декорированы коричневой тафтой с ажурной машинной вышивкой. Корпус джеркина сшит из бежевого жаккарда с ромбовидным узором, имеет крылья и баску, украшенные квадратными фестонами и тесьмой. Застёжка на пуговицы, обтянутые коричневым бархатом.

Короткие штаны транк-хоуз имеют основу из того же тёмно-вишнёвого жаккарда что и рукава. Пояс, манжеты и верхний декоративный слой из полос выполнены из коричневой тафты с ажурной машинной вышивкой. Подкладка - красная хлопковая бязь.

 

Плащ сшит из тонкой красной шерстяной ткани и посажен на подкладку из тёмно-золотистой вискозы. Обычно подобные плащи носились накинутыми на одно плечо. 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова

Фотограф - Optijazz

 

Женская короткая куртка или жакет в период Ренессанса - очень интересная и весьма новая деталь костюма, вызывавшая поначалу достаточно много осуждений моралистов. Смысл их возмущений состоял в том, что раньше женщины носили верхнее платье такой же длины как и нижнее, а настолько укороченная одежда, по сути взятая из мужского гардероба, им казалась весьма неприличной. Тем не менее, она была весьма удобной сразу по нескольким причинам - например, в плане экономии ткани, а также с точки зрения практичности в тёплое время года или межсезонье. Поэтому дублеты и весткоуты прижились в женском гардеробе, с течением времени неоднократно модифицировались и обретали новые названия. Суть дублета заключается в том, что он выполняет сразу две функции - корсажа и куртки, поскольку в отличие от весткоута укреплён косточками и дополнительными слоями ткани. По этой же причине он имеет две застёжки - скрытую шнуровку на отдельных вшитых изнутри планках и металлические крючки и петли, пришитые по самому краю. Шнуровка позволяет утянуть фигуру, а последующее застёгивание на крючки - скрыть этот элемент.

 

Дублет, который сделала я, сшит по выкройке и с использованием технологий, описанных в книге The Tudor tailor. Каждая деталь из плотной шерсти песочного цвета продублирована тонким белым льном. Особую конструкцию имеет деталь приклада полочки - здесь использованы не один, а два слоя льна. Они прошиты веерообразно расходящимися рядами стежков, как это сделано на женском дублете из Нюрнберга, и в получившиеся кулиски вставлены стальные косточки. После того как каждая деталь соединена стежками с прикладом удобнее всего начать со сборки корпуса - срединный шов спинки, задние рельефы и плечевые швы. Затем по локтевому и переднему шву собираются рукава.

Прежде чем подшивать передние срезы имеет смысл собрать все мелкие детали. Воротник делается так же как и три детали баски - сперва подгибаются и подшиваются к прикладу боковые и в случае воротника верхний, а в случае баски нижние срезы. Затем к ним швом "через край" пришивается раскроенная заранее подкладка. Кроме того, на воротнике в его задней части обшиваются две дырочки для крепления фрезы. После этого готовые воротник и баску можно прикрепить к корпусу, затем подвернуть и подшить его передние срезы, и уже после - закрыть всё отдельно собранной подкладкой корпуса.

У рукавов подшиваются нижние срезы в области манжет, затем к ним пришивается подкладка. В The Tudor Tailor предлагается также продублировать рукава слоем ватина, однако я этого делать не стала поскольку у меня была достаточно толстая шерсть - шов проймы и так получился слишком объёмным, с учётом двух слоёв корпуса (а в случае полочки трёх), трёх слоёв рукавов и двух слоёв эполет. Они - единственные детали которые не имеют подкладки, поскольку кроятся в форме линзы и затем складываются пополам, так что с обеих сторон оказывается бежевая шерсть. После того как рукав с эполетом вшит в пройму все необработанные края можно закрыть подкладкой корпуса, как я и сделала. Другой вариант, популярный для толстых швов - обшивание среза проймы отдельной лентой или полосой ткани.

 

 

Финальные работы - сборка льняных планок для передней шнуровки, обшивание дырочек и пришивание уже готовых деталей с изнанки полочки. Затем - стальные крючки и петли по краям. Сперва, как вы можете видеть на фото, я оставила петли как есть, однако практика показала что они очень легко расстёгиваются, и уже после съёмки я обшила их шёлковой нитью что сразу исправило ситуацию. Второй момент, которым я осталась недовольна - то как морщит спинка. Эта ситуация возникла потому что я не учла объёмный валик, который надевается под юбку - судя по всему, чтобы избежать этого эффекта талиевый срез спинки стоило поднять на несколько сантиметров выше. 

В целом, я осталась весьма довольна этой выкройкой и технологией. И хотя в этот раз не было возможности сделать пошаговую съёмку сборки - в ближайшем будущем я планирую осуществить это на примере другого дублета.

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ирина Никитина.

 

Заказать подобный дублет вы можете в нашем магазине.

 Лёгкий гоун на завязках над которым я работала зимой 2017 года - тонкая чёрная шерсть, льняная подкладка, карманы в боковых швах. По сути это было лёгкое демисезонное пальто, если давать современные определения подобной одежде, которую надевали поверх киртла с жёстким лифом, укреплённым косточками.

Особенности данной выкройки:

- швы размещены по бокам без смещения на спинку

- плечевые швы также находятся по линии плеча, без смещения на спинку

- срединный шов на спине отсутствует

- юбка гоуна - отрезная, спереди имеется мыс

- вытачки и рельефы отсутствуют

- воротник цельнокроеный 

- в боковых швах выполнены карманы

Сзади на спинке вы можете видеть странные швы на юбке идущие от кармана - конструктивно они в этом месте совершенно не нужны, просто я перешивала этот гоун из другой вещи. Раньше меня такие "неаккуратности" с точки зрения современного отношения к одежде весьма смущали, но потом я в достаточной степени познакомилась с кроем оригинальных вещей и стала относиться к этому лояльнее, - например, очень похожие швы можно видеть на спинке чёрного бархатного гоуна из Немецкого национального музея в Нюрнберге.

 

 

Крой и технологию пошива я полностью брала из книги The Tudor Tailor. В процессе сборки я следовала указаниям авторов книги и собрала отдельно все детали из верхней ткани (чёрной шерсти), и отдельно детали подкладки (серый и коричневый лён). Карманы, состоящие из двух деталей, были вшиты в боковые швы на этом этапе. После сборки плечевых, боковых и талиевого шва края гоуна из основной ткани были подвёрнуты и подшиты. Отдельно я собрала ленты для завязок из полос коричневого шёлка, сложенных пополам и прихваченных шёлковой нитью через край. Они были закреплены на переднем срезе полочки перед тем, как к корпусу подшивочным швом была пришита льняная подкладка. Хочу обратить внимание на то, что сначала я соединила подкладку с основой только по переднему срезу (по всей длине) и линии шеи, после чего добавила один технический момент от себя, не описанный в The Tudor Tailor - повесила гоун на манекен и закрепила булавками подкладку и основу по талиевому шву. Сняла и потайными стежками соединила их между собой по этой линии. И только после этого, вновь повесив гоун на манекен, подколола и подшила подкладку по подолу. Как подсказывает мне мой многолетний опыт - подкладка юбки очень любит вести себя совершенно непредсказуемо, и если есть возможность закрепить её по талиевому шву (а в идеале еще и по боковым), - то лучше сделать это. 

 

 

По проймам рукавов подкладка и основная ткань были смётаны вместе, и прежде чем приступить к сборке коротких рукавов я выполнила всю отделку корпуса - полосами всё из того же тонкого коричневого шёлка, с отступом от края примерно на 1 см. Вообще, рукава в этой одежде - самая сложная, и конечно же, самая интересная деталь. Они состоят из пяти слоёв, из которых на фотографиях вы видите только два.  Речь идёт о коротких чёрных буфах с коричневой вспушкой - красные длинные рукава вообще конструктивно никак не соединены с гоуном и не относятся к нему, а крепятся к проймам киртла. Самый нижний слой коротких рукавов - льняная подкладка, затем, между нею и шёлковой вспушкой, по швам закреплен слой бортовки, придающей рукаву объём. В The Tudor Tailor на него предлагают нашивать вертикальные и горизонтальные кулиски и вставлять в них косточки, - следуя конструкции рукава на гоуне из Нюрнберга. В данном случае я предпочла не усложнять технологию, выкроив деталь из льняной бортовки, по основе которой вставлен конский волос, прекрасно держащий объём. И в финале осталась вполне довольна получившейся формой. Отдельно выкраиваются и собираются полосы, - каждую из них до сборки с основным рукавом нужно посадить на подкладку. Затем все слои смётываются вместе по окату и нижнему срезу. Нижний срез окантовывается полоской основной ткани, которую я также предпочла продублировать плотным льном - во избежание вылезания в этой области конского волоса. Готовый рукав вкладывается и вшивается в пройму, чем крепче тем лучше, после чего оставшиеся необработанные края окантовываются полоской плотного шёлка (или любой другой не рыхлой ткани) по всей окружности - этот вариант всегда предпочтительнее, если речь идёт о нескольких слоях ткани (в моём случае по пройме их вышло семь), и довольно часто встречается на сохранившихся вещах. 

 

 

Длинные рукава из вишнёвого шёлка с ромбиками декорированы жёлтыми шёлковыми нитками швом "назад иголку" - так же как рукава хранящиеся в Нюрнберге.  Поскольку, как я уже писала выше, конструктивно они не относятся к гоуну, о них будет подготовлен отдельный материал. И, подозреваю, я буду их использовать не только к этому костюму - как впрочем и сам гоун одевать не только к этому киртлу.

 

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ирина Никитина.

Заказать подобный гоун вы можете в нашем магазине.

 

Мужской дублет из стёганого атласа устричного цвета, на шёлковой и льняной подкладке. Англия, 1635 – 1640 гг.

Изменения в моде 1630-х годов привнесли более естественные формы в пропорции фигуры, породив фасон, крой которого был более похож на жакет.

 

 Данный дублет имеет стоячий воротник и застёгивается спереди  при помощи пуговиц. По линии талии, имеющей мыс спереди, крепятся крупные тассеты: два спереди, по одному с боков и два сзади.

Длинные рукава имеют изогнутую линию кроя и сужаются в направлении запястья. Они снабжены узкими плечевыми «крылышками» и застёгиваются на восемь пуговиц, расположенных вдоль шва. Эти пуговицы имеют коническую форму; они вырезаны из дерева и декорированы вручную шёлковыми нитями в басонной технике. По швам и на подоле дублета пришиты отрезки из буклированных, «лохматых» очёсов шёлка.

 

Талия подчёркивается двенадцатью большими бантами из узорчатой шёлковой ленты цвета слоновой кости. Первоначально отверстия для лент использовались для прикрепления штанов к дублету, но после того как размер частей баски увеличился – ленты стали декоративными, оставшись при этом на прежнем месте. Они сотканы с маленьким фигурным узором в форме ромбов, ширина лент – 4 см. Декоративное пико (петельки по краю ленты) образовано путём расширения нитей утка за пределы кромки. Каждый бант снабжен оплетённой пуговицей конической формы, пришитой в его центре. Для отделки модного платья в 17-м веке использовали, как правило, большое количество лент - как произведённых в Англии, так и привозных – из Франции и Венеции. Розетки на обуви и подвязки щеголяли огромными бантами. Ленты также могли унизываться драгоценностями и носиться как ожерелья. Вместе с драгоценностями, нитями жемчуга и вуалями ленты использовались для женских причёсок. Из-за своей хрупкости и подверженности износу сохранившиеся ленты, относящиеся к этому периоду, - большая редкость.

 

Спинку этого атласного дублета заполняет рисунок из стилизованных листьев и цветов с ромбовидным узором и завитушками в форме раковин. Стёганый узор выполнен шёлковой нитью швом «вперёд иголку». По спине он располагается на тассетах, воротнике и под рукавами, в то время как переднюю часть дублета украшает простая зигзагообразная простёжка. Ансамбль дополняют бриджи, крепившиеся к дублету при помощи больших металлических крючков с изнанки. Спереди они декорированы сложной простёжкой, описанной выше, сзади – простым зигзагом, как полочка дублета. Швы внутри простёжки и изменяющееся направление стёганого рисунка дублета наводят на мысль о том, что эта одежда была сшита из готового покрывала для кровати. При этом большое внимание было уделено тому, чтобы вписать детали дублета и штанов в исходную композицию так, чтобы это было симметрично, - тем самым обеспечив удачную реинкарнацию этого роскошного рукоделия.

 

Источник текста: Historical Fashion in Detail: The 17th and 18th Centuries by Avril Hart, Susan North, Richard Davis

Перевод и подбор иллюстраций: Наталья Скорнякова

 Мужской брасьер из шёлковой ткани, протканной позолоченным серебром, на подкладке из шёлковой тафты. Англия, 1650 - 1665 гг.

Экспонат музея Виктории и Альберта, Лондон. 

Подобная модификация дублета являлась частью ансамбля модного мужского европейского костюма и существовала до конца 1660-х годов. Очень короткая длина этого экземпляра характерна для экстремального стиля дублетов, появившихся в мужском гардеробе в данный период. С 1650 по 1665 годы дублет укоротился настолько что появился промежуток между ним и штанами через который была видна рубашка. Передняя и задняя части рукава оставались несшитыми для того чтобы еще больше показать рубашку, которая в XVII веке считалась нижним бельём. Более консервативные члены общества придерживались мнения что это выглядит  довольно неопрятно. Подобная радикальная мода, которая больше пристала молодым людям, привлекала внимание карикатуристов и осуждение моралистов.

Данный короткий дублет (брасьер) создан из узорчатой шёлковой ткани с позолоченными серебряными нитями. Он декорирован вдоль рукавов и манжет а также по швам бобинным кружевом также из позолоченных серебряных нитей. Имеется стоячий воротник и передняя застёжка на 19 пуговиц. Рукава достигают предплечья, передний шов открыт от проймы до манжеты. Задний центральный шов также открыт от воротника до пояса.

 

Эффектный золотистый перелив ткани этого дублета создан путем переплетения шёлковых нитей с нитями, обёрнутыми полосками позолоченного серебра. Эта роскошная ткань вероятно была импортирована из Италии, поскольку в то время в Британии существовало мало способов производства подобного шёлка. Роскоши добавляет щедрая отделка бобинным кружевом, также сплетённым из позолоченной серебряной нити

 

 

По талиевому шву пришито восемь узких тассет. Изнутри по линии талии имеется пять металлических колец для крепления штанов типа ринграв.

 

 

Источник: http://collections.vam.ac.uk

Перевод и пояснения: Наталья Скорнякова