Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: средневековый костюм Джойссанс: старинные танцы и исторические костюмы http://joyssance.org.ua Sun, 21 Jan 2018 23:57:51 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Лаура из Италии http://joyssance.org.ua/ru/kukli-ru/srednevek-kukli-ru/item/132-laura-itali.html http://joyssance.org.ua/ru/kukli-ru/srednevek-kukli-ru/item/132-laura-itali.html Лаура из Италии

Эта кукла сделана по мотивам северо-итальянских фресок конца 14-го века в замке Ронколо (Рункельштайн). Такое многоцветное платье несколько необычно для типичного костюма этого периода. Однако его силуэт и пропорции вполне в духе эпохи, - облегающие рукава и лиф и довольно сильно расклешённая юбка.

 

 

 

 

 Верхнее платье Лауры сшито из тонкой шерсти разных цветов: молочно-белого, красного, светло-зелёного, голубого. Окантовка подола, декольте и манжет - более плотная светло-коричневая шерсть. Крупный синий бисер спереди и на рукавах имитирует застёжку на пуговицы, по моде этих десятилетий - чем больше тем лучше. Следуя фрескам из Рункельштайна - волосы из хлопковой пряжи убраны в одну толстую длинную косу, а голову покрывает маленькая шапочка.

 

       

 

Нижний слой (имитация нижнего платья) выполнен из тонкой шерсти молочно-белого цвета. Абсолютно все наружные швы и на верхнем и на нижнем платье выполнены вручную. Лицо вышито натуральными шёлковыми нитками.

 

 

Основа куклы сделана из суровой бязи, набивка - белый синтепон. Высота - 43 см.

 

Купить эту куклу вы можете в нашем магазине.


Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Средневековье Mon, 28 Nov 2016 15:19:36 +0000
Платье Изабеллы Португальской. 1450 год http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/69-platie-isabell-portug-1450.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/69-platie-isabell-portug-1450.html Платье Изабеллы Португальской. 1450 год

Изабелла Португальская, дочь короля Португалии Жуана I, стала третьей женой бургундского герцога Филиппа Доброго в 1430-м году, в возрасте 33 лет. Соответственно, на портрете ей 53 года. Мать Карла Смелого, ставшего герцогом Бургундским в 1467 году. 

Учитывая тот факт что Изабелла была женой и матерью одних из самых состоятельных людей Европы, её костюм на портрете - ода всем мыслимым и немыслимым богатствам Бургундского герцогства, можно сказать, витрина роскоши.

Упелянд Изабеллы сшит из самой дорогой ткани какая только существовала в эпоху Средневековья и Возрождения - итальянского шёлкового узорчатого аксамита, протканного золотыми нитями. Изнанка платья под стать лицу - оно полностью подбито мехом горностая, который мы можем видеть на отворотах манжет и воротника. 

 

    Портрет Изабеллы Португальской кисти Рогира ван дер Вейдена, 1450 год

Один из самых модных узоров 15 века - так называемый "гранатовый цветок". Алые бархатные участки перемежаются узором, затканным золотыми нитями. Ткань очень тяжёлая, но при этом пластичная, образующая в готовом платье крупные мягкие заломы.

 

 

Под упелянд надето нижнее платье - его присутствие выдаёт лишь передняя шнуровка. Несколько лет спустя этот вырез стали закрывать вставкой из ткани другого, обычно тёмного цвета, пока же он лишь слегка прикрыт прозрачной вуалью, накинутой на плечи. Нежный оттенок кожи подчёркивает жемчуг на ожерелье, по своей форме напоминающем чётки. Оно кокетливо заправлено за шнуровку нижнего платья.

 

 

Талия перехвачена широким зелёным узорчатым поясом, тканым из шёлковых нитей. Подобные пояса были весьма плотными, эластичными и застёгивались на фигурную пряжку. Интересно, что не взирая на высокую стоимость подобной пряжки и хвостовика к ней, часто выполненных из золота или серебра и украшенных драгоценными камнями, они не демонстрировались спереди а обычно находились сбоку или сзади.

 

 

 Три золотых кольца на правой руке Изабеллы - одно на указательном и два на безымянном, что вполне в духе эпохи. Кольцо, которое мы могли бы счесть обручальным, - судя по всему с бриллиантом. 

 

 

 

Головной убор герцогини Бургундской представляет из себя рогатый чепец, одну из модификаций эскофьон-а-корн. На портрете хорошо видно что это шапочка, плотно облегающая голову, с прикрепленными к ней по богам "рогами", которые иногда называли "корзинками", что и не удивительно ведь часто подобная конструкция делалась из плетёной лозы или подобного ей материала - лёгкого, но способного держать форму. Поверх каркаса натягивалась узорчатая ткань, края чепца обшиты тесьмой, венчает всю конструкцию прозрачная вуаль.

 

 

Маленький штрих - расшитая лента, спускающаяся с верхушки чепца и заканчивающаяся возле мочки уха. Будет в моде еще около 10 лет, но чуть позже к ней добавится горизонтальная часть, создавая "петлю" поверх ушной раковины. Судя по всему, выполняла еще и утилитарную функцию, удерживая нижний слой вуали.

 

Текст и подбор иллюстраций - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Tue, 11 Oct 2016 17:11:26 +0000
Блио http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/41-blio.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/41-blio.html

Блио (фр. bliaut, bliaud)

Верхняя мужская и женская одежда в XI - XII веках. Одевалась поверх шенс. Появление блио в европейском костюме связано с Крестовыми походами и знакомством европейцев с восточными формами одежды с удлинёнными рукавами. 

Раннее женское блио (XI - первая половина  XII века) было более строгой геометрической формы - из-за того что манжеты рукавов не были еще такими длинными и всё платье имело отделку широкими цветными полосами по вороту, краям рукавов и подола - так же, как традиционно до появления блио украшалась далматика. Оно могло шиться как из шерсти, так и из шёлка.

     
Маркграфиня Матильда. Иллюстрация из книги 1115 года. Angers – BM – ms. 0243 F077v. Фреска из костёла в Педрете, 1-я половина XII века. Музей изобразительных искусств в Каталонии, Барселона.

Более поздняя и более вычурная форма блио шилась преимущественно из шёлка, нижняя часть рукавов была очень широкой и часто достигала земли. Края рукавов могли гофрироваться, свисающие концы иногда для удобства завязывались узлом. Пышная юбка блио расширялась за счёт боковых, передних и задних клиньев. 

       
 Северо-итальянская фреска  Codex lat.2599 Munchen St.B.   Статуя из Корбея

Блио могло быть короче шенса, причём довольно сильно.

Весь крой этого модного верхнего платья весьма облегал фигуру, подчёркивая все формы и вызывая общественное порицание. В конце концов, женское шелковое блио было запрещено одним из церковных соборов в конце XII века. 

На протяжении XII века рукава мужского блио имели ряд форм: сначала они расширялись снизу подобно воронке, затем плотно облегали запястье и были очень широкими в пройме. Иногда блио имело боковые разрезы до середины бедра (для езды верхом) (Мерцалова, 1972).

                           
 Генрих Плантагенет. Надгробная пластина.   Св. Петр. Фигура из западного портала монастырского костёла св. Мария в Риполи, 2-я четверть XII века

 

Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Thu, 01 Sep 2016 12:26:57 +0000
Шенс http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/45-chainse.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/45-chainse.html

Шенс (фр. chainse) 

Длинное туникообразное платье в XI - XII веке, мужское и женское. Одевалось под блио. Очень характерная особенность шенс во второй половине XII века - мелкие плиссировки и сборки, весьма модные в этот период. Некоторые источники (Горбачёва, 2000) указывают на то что шенс слегка подкрашивался шафраном, придававшим ткани нежный, оранжево-золотистый, чуть розовый оттенок. Шилась эта одежда из льна или тонкой шерсти.

Статуи собора в Шартре. Виден складчатый воротник шенс и плиссированые рукава выглядывающие из-под широких рукавов блио.  

Ворот шенс был разрезным спереди и застёгивался фибулой или на пуговицу. Интересен один из вариантов конструкции рукава - двухчастный, от запястья до локтя заложены мелкие горизонтальные складки (хорошо заметные на статуях из собора в Шартре), от локтя до плеча - вертикальные .

   

 

Автор - Наталья Скорнякова.

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Sat, 03 Sep 2016 08:59:03 +0000
Каль http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/64-cale.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/64-cale.html

Каль (фр. cale)

Головной убор из белого льняного полотна, похожий на чепчик с завязками. Был в употреблении в XII - XVI веках. При выходе на улицу обычно поверх него надевали капюшон, шапку или другой головной убор. 

      
Миниатюра из Библии Мациевского, XIII век Cambridge Ee.3.59 The Life of King Edward the Confessor

 

Функция каля такая же как и у прочего нижнего белья - предотвращать контакт тела с верхней одеждой, ведь полотняный головной убор гораздо легче стирать чем шапку. Дополнительный бонус - защита от сквозняков в доме.

   
Песенник Альфонса Мудрого.  XIII век  Мастер истории св. Франциска. Св. Франциск и нищий. Асиззи, базилика Сан Франческо, верхняя церковь. Фреска. Ок. 1297 – 1299 гг. Деталь

 

В литературе упоминаются щегольские чепчики из полупрозрачной материи, подкрашенные шафраном и вышитые разноцветными птичками и крошечными букетиками фиалок (Горбачёва, 2000).

        

Мастер восставших ангелов. Св. Мартин и нищий (деталь).

Авиньон, 1340 г. Париж, Лувр

 Миниатюра из Библии Жана де Водетара. 1372 год
]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Sat, 01 Oct 2016 17:48:23 +0000
Упелянд http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/71-upelyand.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/71-upelyand.html

 Упелянд (фр. huppelande)

Мужская и женская верхняя одежда, появившаяся в конце 14 века и просуществовавшая до конца XV века. В первой половине XV века рукава упелянда украшались крупными фестонами.

         
 Девонширский гобелен "Охота на оленей" (фрагмент). 1430 -40 гг.   Великолепный часослов герцога Беррийского. Апрель (фрагмент).

 

Кроился широким, часто - с довольно широкими рукавами различных модификаций. Мужской упелянд мог быть распашным или частично разрезным спереди, женский - имел глубокий передний разрез, одевался через голову и перепоясывался под грудью.

 

        
 Великолепный часослов герцога Беррийского. Май (фрагмент).  Лисбет ван Дювенвоорде. 1430 год. Рийксмузеум, Амстердам

 

Эта весьма статусная верхняя одежда шилась из дорогих сортов сукна, бархата и парчи, обычно полностью подбивалась мехом. Длина мужского упелянда варьировала - от уровня коленей до пола. Женский упелянд часто имел шлейф. 

Носили упелянд поверх нижней, более облегающей одежды, такой как киртл или котарди. 

 

Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Thu, 13 Oct 2016 09:13:39 +0000
Итальянское платье конца XIV века http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/248-italianskoe-platie-14-vek.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/248-italianskoe-platie-14-vek.html Итальянское платье конца XIV века

 Этот костюм был сшит летом 2016 года - без каких-либо претензий на новизну исследования, просто для того чтобы ездить на фестивали по данному периоду. Основная его идея - это колористика, причём всё сочетание цветов собралось благодаря стечению обстоятельств и как водится - за 15 минут полёта фантазии в магазине тканей. Сперва я повстречалась с очаровательным клетчатым льном - с одной стороны, мне понравилась идея такой естественной клетки из белёного и небелёного льна, с другой - я вспомнила про одну из самый любимых моих итальянских фресок XIV века авторства Симоне Мартини, на которой ми-парти одного из музыкантов имеет клетчатую половинку. Рядом с моим клетчатым льном на магазинном стенде висел светло-зелёный, и идея для нижнего платья была готова. Кроме того, меня уже давно вдохновляли миниатюры из итальянской рукописи Tacuinum Sanitatis, созданной в конце XIV века, - и вот настало время про них снова вспомнить. 

 

     
 рис. 1. Фреска Симоне Мартини (фрагмент). 1312 - 1317 гг. Асиззи  рис. 2. Миниатюра из Tacuinum Sanitatis. Италия, конец XIV века.

 

К сожалению, льняные платья для всего периода средневековья не найдены, - только шерстяные либо шёлковые. Но я осознаю современные климатические реалии и точно знаю что мой организм не выдержит два платья из шерсти в летнюю жару. С другой стороны, я достаточно провела экспериментов с окрашиванием натуральными красителями чтобы понимать, что лён очень тяжело прокрашивается в яркие цвета - собственно я поэтому так радовалась найденным оттенкам ткани. 

 

 рис. 3. Общий вид нижнего платья  рис. 4. Форма декольте нижнего платья

 

Выкройку для платья я взяла одну из самых своих любимых - из известной подборки гренландских находок XIV века.  Я уже работала с ней раньше и убедилась что такой вариант, с клиньями которые доходят до проймы, очень хорош для аккуратной посадки по фигуре. В тексте описания платья указано что это - мужская одежда, но если брать комплекс находок целиком - то в нём есть и женские одежды с подобной выкройкой. Мои изменения - я не стала делать передний и задний клинья, - потому что это нарушило бы симметрию ми-парти. И я заузила форму рукавов, по моде XIV века сделав напуски на запястья - бомбард. Плюс в соответствии с миниатюрами из рукописи Tacuinum Sanitatis я сделала довольно широкую, но при этом не сильно глубокую линию декольте.

 

                    
 рис. 5. Передняя одинарная шнуровка - отверстия для неё обмётаны вручную белой шёлковой нитью  рис. 6. Напуски на запястья - бомбард

 

Передняя шнуровка вместо ряда пуговиц хороша в том случае, если ткань верхнего платья тонкая и линия выпуклых пуговиц будет проступать через неё. Округлая линия проймы позволяет обойтись без ластовиц, что также улучшает общую посадку по фигуре. 

Когда лён уже был куплен - я вспомнила что в моих запасах есть бежевая и яблочно-зелёная шерсть средней плотности, и они как нельзя лучше подойдут для того чтобы сшить верхнее платье упелянд. Подкладкой для рукавов и значительной части подола послужил шёлк, который ждал своего времени больше десяти лет. Изначально он был белым, потом я окрасила его соком бузины в сиреневый цвет, но весьма неудачно - ткань пошла пятнами. Попробовала исправить дело протравой в квасцах - вышел серо-стальной, но пятна остались. После этого несколько раз стирала - и в общем довела цвет до того что вы видите на фотографиях - кофейно-бежевый. И он как нельзя лучше подошёл к этому платью и вписался в общую цветовую "весеннюю" гамму. 

 

 рис. 7. Крой боковой части - два клина, доходящие до подмышек  рис. 8. Полный комплект вместе с упеляндом и шапероном

 

Верхняя часть корпуса упелянда продублирована белым льном, подол до уровня коленей посажен на подкладку из шёлка, о котором шла речь выше. Каждая из четырёх деталей платья весьма сильно расширяется книзу благодаря чему образуется такая характерная средневековая драпировка. Линия проймы упелянда - довольно глубокая. 

 

 рис. 9. Рукава упелянда можно закатывать, показывая шёлковую подкладку  рис. 10. Вид костюма сзади - больше всего конечно же к себе привлекает внимание хвост шаперона

 

Последний важный элемент моего костюма, завершающий образ, - шаперон с фестонами на пелерине и изрезанным такими же фестонами длинным хвостом. Я использовала очень плотное сукно, что позволило никак не обрабатывать края ткани. Корпус шаперона (за исключением фестонов) посажен на льняную подкладку, спереди он застёгивается на три латунные пуговицы с цветной эмалью. Поскольку всё остальное платье выполнено в пастельных тонах, мне захотелось чтобы одна небольшая деталь была яркой и контрастной - как по цвету, так и по деталям. 

 

 рис. 11. Фестоны на пелерине шаперона

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ирина Никитина.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Mon, 14 Aug 2017 14:44:57 +0000
Костюм Элеоноры Кастильской. Испания, XIII век http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/284-eleonora-cast-13-vek.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/284-eleonora-cast-13-vek.html Костюм Элеоноры Кастильской. Испания, XIII век

 

Элеонора Кастильская (? - 1244) была дочерью Альфонса VIII Кастильского и Элеоноры Английской (Плантагенет). Она стала королевой Арагона в 1221 году, а в 1229-м брак был расторгнут. После этого Элеонора вернулась в Кастилию, и после своей смерти была погребена в монастыре Лас-Хуэльгос, в Бургосе. До нашего времени сохранились два элемента костюма из этого погребения - нижнее безрукавное платье сайя и верхнее платье пелотос, подобное французскому сюрко. Сейчас они находятся в экспозиции Музея средневековых тканей в Бургосе.

 

Нижнее платье сайя сшито из узорчатой шёлковой "арабской парчи" зелёного цвета, протканого золотой нитью, с геометрическим и растительным узором. Выкройка этой одежды очень необычна - во-первых она асимметрична. С правой стороны юбки находится клин, сильно вдающийся в переднее полотнище, с левой стороны расположена боковая шнуровка. На изнаночной стороне шнуровки есть лента, зафиксированная стежками на платье с регулярными интервалами. Именно через них и продевается шнур. Вообще, по версии Марка Карлсона (Marc Carlson, 1996) это не функциональная шнуровка а просто декор, причём ленты сделаны из кожаных полос. 
Прорисовка выкройки сайи и боковой шнуровки авторства  Maura Folsom (c)BMF 1999     

 

В любом случае - подобная открытая часть боковины платья позволяла видеть нижнюю вышитую рубашку, что для средневековых представлений о морали было весьма смелым решением. И как мы можем видеть на миниатюрах из "Книги игр Альфонса Мудрого" - эта мода для Испании была не единичной. Такие вышитые шёлком рубашки имели своё название - "camisas margomadas". В Испании подобные рубашки, вышитые (bordados) и со шнуровками (cuerdas) были запрещены кортесами Севильи в 1252 году и кортесами Хереса в 1268 году. Рубашка Элеоноры Кастильской к сожалению не сохранилась, но думаю что её выкройка мало чем отличалась от выкройки рубахи инфанты Марии, умершей 1235 году. В свою очередь крой этой  вещи идентичен в принципе европейским средневековым камизам - прямоугольный стан, узкие рукава с ластовицами, боковые клинья.

 

 Рубашка инфанты Марии, дочери короля Фернанда III, в которой она была похоронена в 1235 году Миниатюра из "Песнопений во славу девы Марии" Альфонса Мудрого. 

 

Во-вторых, у этой сайи очень странные пропорции - обхват груди, равно как и обхват талии, меньше 80 см, при этом обхват бёдер обычный - 92 см. Но самое странное - это длина этого платья, составляющая 197 см (!). Некоторые испанские источники выдвигают предположение что такая длинная сайя могла быть сделана специально для погребения.

 

         
 Фрагмент миниатюры из "Книги игр Альфонса Мудрого"  Сайя Элеоноры Кастильской.  

 

Пелотос Элеоноры Кастильской считается одним из самых старых сохранившихся безбоких платьев - веком позже подобная одежда войдёт в моду по всей Европе и станет известна по своему французскому названию, - сюрко. Этот пелотос сшит из той же ткани что и сайя, но по подолу добавлено еще две узорчатые полосы. Описание этого платья скудно даже в испанских источниках, поэтому непонятно - пришиты ли эти полосы поверх основной ткани или были вытканы вместе с ней. Юбка пелотоса весьма широкая и длинная. Тем не менее, спереди и сзади она достигала только лодыжек.

 

       
 Пелотос Элеоноры Кастильской.  Фрагмент подола пелотоса. 

 

Широкий подол получается за счёт вставки боковых клиньев, что хорошо видно на прорисовке ниже. Кроме того можно заметить что и у сайи, и у пелотоса очень узкая и неглубокая горловина с передним разрезом, причём на пелотосе он длиннее чем на сайе. В XIII веке подобные разрезы очень часто застёгивались на фибулу или пуговицу. Как именно застёгивались (и застёгивались ли вообще) сайя и пелотос Элеоноры Толедской - к сожалению информация отсутствует. 

 

Прорисовка выкройки сайи и боковой шнуровки авторства  Maura Folsom (c)BMF 1999   

 

Ну и напоследок - изображения нескольких знатных испанских женщин в совершенно фантастических головных уборах. Нечто подобное могла носить и Элеонора Кастильская. 

 

          
 Статуя из Бургоса, 1290-е  Миниатюры из "Книги игр Альфонса Мудрого"  

 

 Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Mon, 08 Jan 2018 11:55:44 +0000
Ми-парти http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/271-mi-parti.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/271-mi-parti.html

 Ми-парти (фр. mi-parti)

Стиль в средневековой одежде, изначально зародившийся во время Крестовых походов, когда одежду, прикрывавшую доспехи рыцаря, стали шить в гербовых цветах - для простоты отличия на поле боя. На заре зарождения геральдики это были простые гербы, но с каждым последующим поколением, когда дворяне вступали в брак и объединяли свои земли, цветовая гамма и деления становились всё разнообразнее. Возник обычай на торжественные события шить одежды в цветах рода не только для самого рыцаря, но и для жены, родственников и слуг, особенно это характерно для XIII - XIV века.

 

 Миниатюра из Манесского кодекса. Германия, 1-я пол. XIV века.  Миниатюра из псалтыри Лутрелла, 1340 год. Лондон, Британский музей.

 

Поскольку города и городские цеха тоже старались не отставать от дворян и развивали свою геральдику, - этот обычай на сочетание разных цветов в одном платье довольно быстро спустился вниз по социальной лестнице, и скоро котты, сюрко и шоссы стали шить многоцветными даже без какой-либо отсылки к геральдическим традициям.

 

 Миниатюра из "Песенника Альфонса Мудрого". Испания, 2-я пол. XIII века.  Фреска из замка Ронколо (Рункельштайн). Северная Италия, конец XIV века

 

Самый простой и типичный вариант одежды в стиле ми-парти - вертикальное деление платья. Например, правая половина вместе с рукавом зелёная, а левая вместе с рукавом - белая. В XV веке этот обычай сошёл на нет, хотя идея половинчатого деления мужских шосс была в моде до самого конца столетия.

 

 Немецкая игральная карта, 1455 год.  Роспись кассоне Адимари (фрагмент). 1450-е. Галерея Академии, Флоренция. 

 

Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Tue, 05 Dec 2017 09:20:37 +0000
Немного про брэ http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/272-pro-bre.html http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/272-pro-bre.html Немного про брэ
Сегодня - внезапно про средневековье, и, как водится, - про нижнее бельё.
Я сейчас плотно сижу на кантигах Альфонса Мудрого, в связи с новым проектом Kings&Beggars. И вот на прошлой неделе мне попался совершенно роскошный сюжет, прямым текстом подтверждающий теорию про то что мужские брэ в 13-м веке драпировались на корпусе, а не сшивались в единое целое. Сюжет кантиги № 327 повествует о том, что некая благочестивая женщина преподнесла в дар в церковь возле Одемиры тончайшее полотно для алтаря. Это полотно понравилось местному священнику, и он украл его, а дома - сделал из них брэ. И ничего лучше не придумал, как радуясь обновке лёг в них спать. Естественно, всё пошло не по плану, - его скрючило и везде заболело. Священник осознал свой грех, раскаялся, и утром отнёс полотно обратно в церковь, на алтарь. Было ли полотно постирано после такого использования - история умалчивает.
 
 
 
 
Каждая из более чем четырёхста кантиг снабжена комиксом из шести картинок, но к сожалению, далеко не все из них выложены в сеть. Поскольку к этой кантиге я не нашла сопроводительных иллюстраций - то просто добавила миниатюру из библии Мацейовского, - того же временного промежутка (ну, а мало ли кто не знает, что такое мужские средневековые брэ )

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Блог Wed, 06 Dec 2017 09:56:34 +0000