Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: костюм 17 века Джойссанс: исторические костюмы и старинные танцы http://joyssance.org.ua Wed, 17 Oct 2018 05:09:08 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Весткоут http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/104-waistcoat.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/104-waistcoat.html

 Весткоут (англ. waistcoat)

Повседневная одежда женщин из средних и нижних слоёв, начиная с середины 16-го века. Представляла из себя короткий приталенный жакет с расширенной баской. Весткоут не имел косточек в основе и одевался поверх киртла или корсета. Иногда весткоут носился со стомаком. 

 

       
 Гравюры на дереве из серии "Крики Лондона". Автор - Самуэль Пэйпи, конец 16 века.  

 

Особенно типичен для конца века, когда он появляется также в гардеробе дам из высших слоёв общества как одежда для неформальной обстановки.

 

 Портрет неизвестной леди. 1627 год.  Портрет Маргарет Лэйтон. 1620 год

 

Подобные жакеты обильно вышивались шёлковыми и металлизированными нитками, некоторые из них сохранились до нашего времени. 

 

 Розовый шёлковый весткоут, 1610 - 1620 гг. Музей Виктории и Альберта. Весткоут Маргарет Лэйтон (см. портрет выше). 1620 - 1625 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон.

 

В 17-18 веках этот термин имел и другие значения.

 

Автор - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Wed, 09 Nov 2016 16:56:49 +0000
Шикетад http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/dekor/glossary-dekor/item/142-shiketad.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/dekor/glossary-dekor/item/142-shiketad.html

 Шикетад (фр. chiquetades)

Своеобразная декоративная отделка верхней одежды  в виде небольших разрезов и дырочек. Обычно их края никак не обрабатывались. Была популярна во второй половине 16-го - первой половине 17-го веков в Западной Европе как в мужских, так и в женских костюмах.

 Костюм Кристиана II. 1609 год. Хранится в Дрездене.  

 

 Дублет и штаны из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1640 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон  

 

 Женский гоун. Англия, 1610 - 1615 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон  

 

 Корсаж из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон
]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Mon, 12 Dec 2016 09:36:02 +0000
Капелин http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/124-capeline.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/124-capeline.html

Капелин (фр. capeline)

                           
   

 

Женский капюшон в виде шарфа, концы которого завязывались под подбородком. Впервые появился во Франции во второй половине XVII века.

                
   

 

Источник: Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Mon, 21 Nov 2016 19:27:14 +0000
Фреза http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html

Плоёный воротник, он же раф (англ. ruff), горгера (исп. gorguera), фреза (фр.fraise), креза (пол. kreza)


Лукас Кранах Младший. Портрет Лукреции, баронессы Берлепш, урождённой Шлейниц (фрагмент). Франсуа Клуэ. Маделина де Клерк дю Трамбле (фрагмент). 1570


Очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI - первой половины XVII века. По сути это полоса ткани присобранная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге "Девушка барокко" цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников"


 Питер Поурбюс. Портрет Жана Вица (фрагмент). 1570 - 1575 гг.  Императрица Элеонора Гонзага (фрагмент).


Появляется в 60-е годы XVI века, модифицируясь из сборчатого воротника на рубашке и отделяясь от неё. Максимальных размеров достигает на переломе XVI и XVII веков, затем примерно в 20-е годы (в разных странах немного по-разному) сходит с модного пьедестала но всё еще используется в костюме простолюдинов до середины XVII века.


 Франс Поурбюс. Эрцгерцоги Альберт и Изабелла


 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Tue, 29 Nov 2016 10:39:13 +0000
Брасьер http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/189-brasiere.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/189-brasiere.html

Брасьер (фр. brasiere)


Карл II танцующий при дворе (деталь). 1655 год Герарт тер Борх. Туалет дамы (деталь). Герарт тер Борх. Портрет молодого человека. 1663 - 1664 гг.


В начале XVII века брасьером называлась небольшая короткая лёгкая курточка, которую носили дети, или ночная кофта с рукавами до локтя, облегающая фигуру, надеваемая и мужчинами, и женщинами. Поэтому, когда в одной из комедий Мольера верхняя мужская одежда "пурпуэн" называлась брасьером, зрители смеялись. Однако именно покрой брасьера стал самым популярным в начале правления Людовика XIV, а его название, не смотря на иронию великого драматурга, вошло во французский модный лексикон второй половины 50-60-х годов.

 

Брасьер из музея Виктории и Альберта, Лондон. 1650 - 1665 гг.


Источник: Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Mon, 30 Jan 2017 15:56:13 +0000
Кюлоты http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/rococo-ru/rococo-gloss-ru/item/144-kyulot.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/rococo-ru/rococo-gloss-ru/item/144-kyulot.html

Кюлоты (фр. culotte)

Узкие облегающие ногу бриджи, в конце XVII века пришедшие на замену широких штанов и просуществовавшие до 1-й половины XIX века. Были длиной примерно на ладонь ниже колена. Спереди застёгивались на мост и клапан, по заднему шву имели небольшой разрез с ремешком и пряжкой или завязки, для небольшой подгонки по размеру талии. По внешнему шву снизу шла застёжка на пуговицы и петли. Манжета, облегающая ногу, застёгивалась на пряжку или снабжалась завязками.

 

   
 Кюлоты XVIII века. Шерсть. Метрополитен музей, Нью-Йорк.  Кюлоты 2-й половины XVIII века. Шёлк, шерсть, лён. Метрополитен музей, Нью-Йорк

 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Thu, 15 Dec 2016 15:02:32 +0000
Ринграв http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/190-ringrav.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/190-ringrav.html

Ринграв (фр. rhingrave)

Часть европейского мужского дворянского костюма 1650 - 1660-х годов в виде очень широких шосс с оборками внизу, напоминающих женскую юбку до колен, а иногда действительно представляющих из себя юбочку, надетую на шосс и более короткую чем они.

 

        
Мужчина из серии "Figures a la mode" Ромейна де Хуга. 1670 - 1685 гг. Рийксмузеум, Амстердам Французская гравюра. 1660 г.

 

Существует несколько точек зрения на историю ринграв. По одной из них они появились во Франции при дворе молодого короля Людовика XIV в качестве живописного дополнения к костюму его придворных. По другой, их родиной является Голландия, откуда в Париж ринграв привёз посол Ринграв ван Сальм.

 

Жан Лепатр. Интерьер галантерейного магазина в Париже (фрагмент). 1678 г.

 

Источник: Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Thu, 02 Feb 2017 13:36:38 +0000
Фарзингейл http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/232-farzingeil.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/232-farzingeil.html

 Фарзингейл (англ. farthingale)

Каркас для поддержки юбки женского платья. Первые подобные конструкции появились в Испании в конце XV века, однако повсеместно вошли в моду только к середине XVI века.

 
Конусообразный фарзингейл на рисунке Николаса Хиллиарда, 1583 год. Лондон, Музей Виктории и Альберта  Колесообразный фарзингейл: Бал при французском дворе, 1582 год. Париж, Лувр

 

Фарзингейл этого периода имел форму конуса и представлял из себя юбку из плотной ткани с горизонтальными кулисками, в которые вставляли металлические пластины, лозу и другой подходящий материал - который мог гнуться и одновременно держал форму. Поверх фарзингейла одевали стёганую нижнюю юбку - это позволяло скрыть выступающие рёбра каркаса и утеплить всё платье. К концу XVI века появилась новая модификация фарзингейла - в форме "колеса" или объёмного валика, надевавшегося на бёдра и растопыривающего юбку сразу от талии. 

 Фарзингейл в виде объёмного валика. Гравюра 1590 года.  Фарзингейл в виде круга на каркасе. Костюмы для балета при французском дворе, 1625 год, Национальная библиотека, Париж

 

Автор - Наталья Сконякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Sun, 23 Apr 2017 13:03:27 +0000
Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e. http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e.

 Когда я взялась за реконструкцию нижней рубашки к комплексу костюма львовской мещанки середины XVII века то в первую очередь опиралась на сохранившийся цикл вотивных икон из бывшего монастыря бернардинцев во Львове (который был использован для создания всего костюма в целом). Рукава и воротники сорочек очень хорошо видны в изображениях полного костюма. Но, что особенно ценно, - на некоторых вотивных иконах мы видим женщин, лежащих в постели (больных или умирающих), одетых только в белую рубашку и белый чепец.

   
рис. 1. Чудо с Хедуйгой Вайшовой (Heduigis Wayszowa), жительницей Львова (ciuis Leop). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.  рис. 2. Чудо с прославленной Анной из Фульштына (illustrissima Anna de Fulsztyn). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.

 

Итак, какие характерные черты нижней женской рубашки мы можем проследить здесь:

1. Рукава средней ширины, то есть не сильно узкие как это было в XVI и первую половину XVII века, но и не сильно широкие

2. Сборки по всей окружности горловины и чётко различимая узкая полоска ткани на которой эти сборки закреплены. 

3. Сборки по запястью, причём довольно частая деталь - высокие сборки, выполненные скорее всего несколькими рядами простёжек. Также наличие узкой полоски ткани в качестве манжеты

4. Контрастные завязки на манжетах и воротнике - для этого периода исключительно чёрного цвета

5. Абсолютно ничто не указывает на наличие вышивки (хотя для полноты картины стоит заметить что вышитые рубашки упоминаются в документах нашего региона как в XVI так и в XVII веках). 

 

В вопросе технологии раскроя и пошива опорными для меня стали две сохранившиеся итальянские рубашки конца XVI века - как наиболее похожие внешне на то что мы можем видеть на вотивных образах из Львова, и как наиболее близкие конструктивно к сохранившимся этнографическим образцам в украинском костюме - хотя в первую очередь для меня было важнее совпадение по эпохе, а не более поздняя этнография. 

Итак, я выбрала следующую схему для раскроя, повторив конструкцию итальянской рубашки из бостонского музея:

- две детали корпуса (полочка и спинка);

- два рукава;

- два полика;

- две ластовицы;

- узкие полоски ткани для манжет и горловины.

Абсолютно все детали прямоугольные или квадратные, без каких либо кривых линий. Ткань, использованная для пошива сорочки, - тонкий белый лён. В первую очередь, еще до сборки, я обработала абсолютно все срезы деталей - одинаковым способом с узкой двойной подгибкой ткани и закреплением края подшивочным швом с изнаночной стороны. Исторически часть срезов являлась кромкой полотна, которую не срезали и которая не нуждалась ни в какой обработке. Но в моём случае это была стандартный лён шириной 150 см, да и к тому же современная кромка ткани очень широкая и совсем не подходит для такой деликатной работы - практически всегда я её срезаю. Кроме того таким же образом (подшивочным швом) был обработан передний разрез полочки.

После обработки краёв началась собственно сборка - все детали сшивались между собой швом "через край" (он же косой обмёточный шов, но очень, очень мелкий). Ниже на двух снимках можно видеть два варианта последовательности сборки - на рис. 3 я сначала выполнила сборку всех деталей на плоскости. Полик уже пришит к корпусу, рукаву и спинке, вшита ластовица, но сам рукав еще не собран. На рис. 4 я наоборот начала с того что собрала рукав в ластовицей (оставив несшитую зону в области манжета), а уже потом пришила полик и соединила всю конструкцию с деталями корпуса. В каком порядке собирать рубашку вам - решайте сами. 

 

     
 рис. 3. Детали рубашки в процессе сборки - изнаночная сторона  рис. 4. Ластовица, вшитая в рукав - изнаночная сторона

 

На рис. 6 показана зона запястья рукава с несшитым участком примерно в 6-7 см. Когда рукав уже собран таким образом - можно начинать делать простёжки для сборок - в моём случае получилось 12 рядов стежков с шагом примерно в 6-7 мм и расстоянием между рядами в 4-5 мм. Очень важно чтобы все стежки шли один под другим - иначе равномерных красивых складок не получится. 

 

     
рис. 5. Зона манжеты рукава - изнаночная сторона рис. 6. Ряды стежков для сборок на рукаве - лицевая и изнаночная сторона

 

Как закончили делать ряды стежков - берём за свободные концы нитей и очень аккуратно, без усилия, начинаем пальцами присобирать ткань. Когда нужная ширина манжета достигнута - каждая свободная нить сборки закрепляется в кромке, оставшиеся концы обрезаются. 

 

       
рис. 7. Начало присбаривания манжета рис. 8. Складки с лицевой стороны

 

Кромка манжета приобретает очень характерный вид, присущий всем картриджным складкам.

 

     
рис. 9. Складки с изнаночной стороны рис. 10. Кромка, которую нужно будет подшить к полоске манжета

 

Теперь делаем сборки на горловине - здесь всего три ряда нитей, каждую горизонталь я закрепляла отдельно, т.е. это не сплошная круговая простёжка. На рис. 12 хорошо видно уже стянутый полик - когда нити будут закреплены настанет очередь сборок на полочке и спинке.

 

     
рис. 11. Простёжки на горловине рис. 12. Присобранный полик

 

Поскольку я не делала корпус и полики сильно широкими складки получились довольно аккуратными, плечи почти не пузырятся как это бывает на более широких рубашках, - что в общем похоже на изображение на рис. 2.

 

     
рис. 13. Полностью присобранная горловина рис. 14. Горловина с лицевой и изнаночной стороны

 

Теперь остались финальные работы - для этого я отдельно собрала узкие льняные полоски для горловины и манжет (перегнула пополам, спрятала края внутрь, подшила через край). На примере горловины виден порядок закрепления сборок на такой полоске - сначала я прихватывала только перегибы сборок обращённые к лицевой стороне рубашки.

 

     
рис. 15. Соединение сборок с обтачной полоской рис. 16. Иголка входит только во внешние перегибы складок

 

Когда полоска пришита по всей длине, размещаем горловину к себе изнаночной стороной и идём обратно, прихватывая перегибы складок, обращённых на изнанку.  Таким же точно образом закрепляем складки на манжетах рукавов. 

 

     
рис. 17. Складки, пришитые только с лицевой стороны - на перегибе видно то, что осталось прихватить с изнанки. рис. 18. Подшиваем перегибы складок с изнаночной стороны

 

Когда манжеты и горловина готовы - обшиваем дырочки для шёлковых лент. Сначала я правда сделала навесные нитяные петли, как на итальянской сорочке из Бостонского музея. Но когда вдела в них ленты и попробовала несколько раз завязать и развязать - поняла насколько эти петли ненадёжны. Поэтому срезала их и обшила дырочки, которые вполне хорошо вписались в узкий манжет 5 мм шириной. 

 

              
 рис. 19. Завязывание манжет  рис. 20. Сорочка в готовом виде

 

У меня было немного тонкого качественного льна для сорочки, поэтому я поступила так же, как делали до меня многие поколения экономных женщин - подшила подол более грубой льняной тканью. Этот горизонтальный шов очень хорошо видно на финальных фотографиях. Остался еще один открытый вопрос касательно ширины подола - она вышла всё таки немного уже, чем мне бы хотелось. Думаю, для новой сорочки я возьму более широкие полотнища для корпуса (хотя это может повлиять на форму горловины), или, как вариант, сделаю трапецию книзу.

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Автор студийных фотографий - Valentin Tsurkan.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 13 Nov 2017 08:14:05 +0000
Плоёные воротники в женском костюме Речи Посполитой XVI - XVII вв. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/40-ploenie-vorotniki-16-17.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/40-ploenie-vorotniki-16-17.html Плоёные воротники в женском костюме Речи Посполитой XVI - XVII вв.

 

Плоёный воротник, он же раф (англ.), горгера (исп.), фреза (фр.), креза (пол.) - это очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI - первой половины XVII века. По сути это полоса ткани присобраная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге "Девушка барокко" цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников.

 

Портрет Софии Острожской (деталь). Копия XVIII с оригинала XVI века. Ныне утрачен.   

 

Форма и размеры подобного воротника - очень характерный маркер для определения временных рамок в пределах 10-20 лет. Впервые он появляется в середине XVI века в костюме королев и жён магнатов Речи Посполитой. В этот период еще даже нельзя говорить о плоении - это просто маленькие встречные складки из узкой полосы ткани, вшитые по краю воротника-стойки и манжет, то есть эта отделка – одно целое с рубашкой или с шемизеткой, одевавшейся поверх рубашки и закрывавшей декольте. Мы видим такой сборчатый воротник на портретах Софии Острожской, Анны Ягеллонки, Екатерины Австрийской и других знатных женщин эпохи. 

 

                 
  Лукас Кранах Младший. Анна Ягеллонка. 1550-е   Лукас Кранах Младший. Екатерина Австрийская.

 

Постепенно встречные складки увеличиваются в размерах, начинают крахмалиться и плоиться. Это происходит в 70-80-е годы XVI века – на надгробиях Анны Сенявской и детей Даниловичей мы видим небольшой круг сборок, изящно охватывающих шею. Такого же типа - манжеты на рукавах. В данном случае, учитывая технологию укладки складок, можно говорить исключительно про съёмную шемизетку, не являвшуюся частью рубашки. 

 

 
Яков Трвалый. Надгробие детей Даниловичей (фрагмент). 80-е годы XVI века. Олеско.  Неизвестный скульптор. Надгробие Анны Сенявской (фрагмент). Вторая половина XVI века. Олеский замок

 

В этот же временной промежуток появляется отделка кружевом по краю воротника. Обратите внимание на манжеты Ядвиги Мнишек – они уже не складчатые, а плоские. Таким образом, между манжетами и фрезой утрачивается связь формы, но сохраняется общность отделки (в данном случае, кружево).

 

                
Портрет Ядвиги Мнишек. 1583 год Портрет Софии Ходкевич. Житомирский музей. 

 

Плоеный воротник проникает и в среду мещанок. Приведённые здесь изображения - это фрагменты иконы Страшного суда из с. Вовче. Модная фреза украшает и костюм корчмарки, и платье праведницы. Интересны чёрные точки по краю воротника корчмарки - скорее всего это схематичное изображение вышивки "чёрным по белому", весьма популярной весь XVI век

 

       
Неизвестный художник. Страшный суд (фрагмент). Конец XVI века, с. Вовче. Хранится в Олеском замке.  

 

И вот, наконец, в конце XVI века фреза увеличивается до максимальных размеров, становится отдельным самостоятельным элементом, не связанным ни с рубашкой, ни с шемизеткой, и получает у современников язвительное прозвище «мельничный жёрнов». Для удержания формы складок в точках соприкосновения ткань прихватывается нитками. Эти стежки очень хорошо видно, например, на портрете Кристины Любомирской. То есть когда фрезу требовалось освежить – нитки спарывались, воротник стирался, крахмалился, плоился, и складки снова смётывались. Рассматривая сохранившиеся музейные образцы (например, в книге Джанет Арнольд) мы увидим, что подобный воротник застёгивался на две пуговицы сзади. 

 

                     
Портрет Кристины Любомирской. 1600-е (фрагмент).    Портрет Катажины Любомирской. 1597 год (фрагмент)

 

 Отделка кружевом всё прочнее завоёвывает позиции – им продолжают обшивать края складок или делают многослойный воротник, как мы это можем видеть на портрете Гризельды Сапеги – из полотна, белого кружева и кружева с золотыми нитями. Интересная деталь на обеих портретах - жемчужная нить на шее поверх воротника. Такое же украшение - на портрете Софии Ходкевич (см. выше), скорее всего также относящемуся к началу XVII века.

 

   
 Портрет Марины Мнишек (фрагмент). Начало XVII века

 Портрет Гризельды Сапеги (фрагмент). 1620-е годы.

Национальный музей Республики Беларусь.

 

Ну и обращаясь снова к украинской иконе – круглые воротники в костюмах «принцесс» на картинах с Юрием Змееборцем. Особенно интересна фреза на иконе из села Берест  - подобное декоративное скрепление складок золотой или шёлковой нитью действительно имело место быть в первой половине XVII века. 

 

       

Юрий Змееборец (фрагмент). с. Чертижне (теперь Польша), 1624 год. ЛХМ

 Юрий Змееборец (фрагмент). с. Берест, Львовская обл. Первая половина 17 века. ЛХМ

 

Последние отголоски моды на «мельничный жёрнов» встречаются до середины XVII века, затем эти воротники бесследно исчезают, становясь частью истории.  
Фрагмент гравюры из "Патерика Печерского". 1661 год.  

 

Автор - Наталья Скорнякова. 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Thu, 01 Sep 2016 12:03:21 +0000