Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: портфолио Джойссанс: исторические костюмы и старинные танцы http://joyssance.org.ua Sat, 18 Aug 2018 00:41:08 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Итальянская чоппа первой половины XV века http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/60-ital-cioppa-15-vek.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/60-ital-cioppa-15-vek.html Итальянская чоппа первой половины XV века

Итальянская чоппа - это аналог французского упелянда. Идея сшить подобное одеяние возникла после того как я впервые увидела богатый мужской костюм на картине Доменико Венециано "Поклонение волхвов" (1439 год). Рассматривать его можно бесконечно -  столько слоёв отделки и столько декора мы увидим далеко не на всяком костюме 15 века. Широкие рукава расшиты золотым шнуром, по низу идёт три ряда ромбов, и еще ниже - нечто белое, очень сильно напоминающее перья. Даже не надеясь повторить полностью подобное великолепие - создание этой одежды стало настоящим подвигом терпеливости. 

       
   



Рекомендации по раскрою такого рукава просты:
1. Вы рисуете круг, большой. На бумаге или сразу на ткани (если вы имеете такой опыт или просто невероятно смелы). Радиусом, например, 1 метр.

2. В этом кругу рисуете уже маленький кружок, радиусом примерно 15 см, смещенный относительно центра вверх, настолько насколько вам захочется. Но лучше так, чтобы от верхнего края малого круга до верхнего края большого круга была длина вашей руки. Лучше если окружность малого круга больше чем окружность проймы корпуса - тогда можно сделать много складок при вшивании рукава. Драпировка будет такая - все любители Древней Греции обзавидуются.

3. Естественно, эту дырку вырезаете, естественно, с припусками. И аккуратно сажаете рукав на подкладку.

4. Если вами внезапно овладело вдохновенное безумие, вы можете тут же, не откладывая дело в долгий ящик, вырезать из сукна миллион ромбиков и пришить пару десятков из них на рукав, покрепче. Чтобы потом не было куда отступать, когда вы поймете что это работа не на пару вечеров. Можно эту операцию проделать до того как к основе пришита подкладка.

5. Очень не рекомендую пришивать эти ромбики на машинке. Кто работал с тканями раскроенными по косой - поймет о чем я. Остальные просто могут поверить мне на слово.

 

               



Ну а корпус - это стандартная трапеция для стандартного упелянда/роба, правило "чем больше ткани, тем лучше" действует и здесь. И пройму - глубже чем обычно.


Напоследок - ощущения от опыта ношения такой вещи. Трудно носить. Руки путаются в ткани, и если хочешь поправить подол сначала приходится выкарабкиваться из рукава. Танцевать - вообще невозможно. Но статичные позы - наше все. И этим стоит пользоваться.

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение -Наталья Скорнякова

Фотограф - Ирина Никитина.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Sun, 25 Sep 2016 08:13:00 +0000
Итальянское платье с фестонами. 1430-е годы. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/94-italianskoe-platie-1430.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/94-italianskoe-platie-1430.html Итальянское платье с фестонами. 1430-е годы.

 

 Это платье сшито для выступлений в нашей танцевальной студии в 2007 - мы тогда продолжали осваивать итальянские танцы XV века и делали первую программу в этой тематике. Хотелось чего-то с одной стороны простого в крое, а с другой - интересного в деталях. Именно поэтому когда мне попалась на глаза эта картина с судом Париса, которая хранится во Флоренции в музее Барджелло, выбор был очевиден.

 

Основа платья из тонкой фиолетовой шерсти была скроена в форме широкой трапеции, по бокам для еще большего объёма вставлены клинья. Вишнёво-красные длинные фестоны экревисс вырезаны из плотного сукна, так же как и фиолетовые короткие, и затем вшиты в пройму.

 

       

 

Рукава сшиты из узорчатого жаккарда, имитирующего шёлковый рытый бархат эпохи Ренессанса. По локтевому шву оставлен высокий разрез, застёгивающийся на запястье на одну пуговицу - для того чтобы показать белый лён рубашки - это модное веяние только-только начало проникать в круги итальянских нобиле. Завышенная линия талии подчёркнута поясом из синего сукна с литыми накладками и длинным хвостом - он немного мешает в танце, но очень хорошо смотрится в спокойном положении.

 

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотографы - Инга Шакарян, 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Fri, 04 Nov 2016 16:05:00 +0000
Итальянское платье 1440-х годов. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/9-italianskoe-platie-1440.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/9-italianskoe-platie-1440.html Итальянское платье 1440-х годов.

 Это платье сшито в 2006-м году к выступлению в Луцком замке. Источником вдохновения послужила картина Фра Филиппо Липпи "Женский портрет с мужчиной в оконном проёме", датируемая 1440 - 1446 годами и хранящаяся в музее Метрополитен, Нью-Йорк. 

Нижнее платье гамурра выполнено из темно-зелёного тонкого сукна. Лиф и манжеты рукавов посажены на льняную подкладку. Верхняя часть рукавов простёгана вертикальными складками, высокие манжеты шнуруются по парным отверстиям. Выкройка юбки гамурры - широкая трапеция. Для того чтобы можно было поднимать руки швы внизу проймы не сшиты.

       

Верхнее платье чоппа сшито из плотного сукна вишнёвого цвета. Подкладка верхней части юбки - тонкая шерсть серо-зелёного цвета, подол, рукава и лиф подбиты зелёным льном. Самое интересное и самое сложное в работе с этим костюмом было конечно же сделать вертикальные складки. После изучения большого числа картин эпохи было принято решение эту часть платья делать всё таки отрезной - то есть верхний срез юбки вырезан фигурно, к уже готовому лифу она пришита вертикальными стежками, для придания объёма трубчатые складки немного набиты шерстяными очёсами. Форма откидных рукавов чоппы очень характерна для итальянского костюма 40-50-х годов XV века - обычно руки продевали в длинные вертикальные разрезы и рукава свободно свисали сзади.

 

     

 

Немного позже у платья появилась отделка ромбовидными стеклянными бусинами и аксессуары - пояс с пряжкой и шапочка, также сделанная из вишнёвой шерсти и расшитая по краю речным жемчугом.

 

 

В 2012 году новой владелицей этого костюма стала Анна Васильченко из ансамбля старинной и народной музыки Kings & Beggars и платье получило еще более насыщенную жизнь и прекрасное воплощение в новых творческих идеях. Автор этих студийных фотографий - Арина Пиенко.

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Mon, 20 Oct 2014 14:44:33 +0000
Итальянское платье конца XIV века http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/248-italianskoe-platie-14-vek.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/248-italianskoe-platie-14-vek.html Итальянское платье конца XIV века

 Этот костюм был сшит летом 2016 года - без каких-либо претензий на новизну исследования, просто для того чтобы ездить на фестивали по данному периоду. Основная его идея - это колористика, причём всё сочетание цветов собралось благодаря стечению обстоятельств и как водится - за 15 минут полёта фантазии в магазине тканей. Сперва я повстречалась с очаровательным клетчатым льном - с одной стороны, мне понравилась идея такой естественной клетки из белёного и небелёного льна, с другой - я вспомнила про одну из самый любимых моих итальянских фресок XIV века авторства Симоне Мартини, на которой ми-парти одного из музыкантов имеет клетчатую половинку. Рядом с моим клетчатым льном на магазинном стенде висел светло-зелёный, и идея для нижнего платья была готова. Кроме того, меня уже давно вдохновляли миниатюры из итальянской рукописи Tacuinum Sanitatis, созданной в конце XIV века, - и вот настало время про них снова вспомнить. 

 

     
 рис. 1. Фреска Симоне Мартини (фрагмент). 1312 - 1317 гг. Асиззи  рис. 2. Миниатюра из Tacuinum Sanitatis. Италия, конец XIV века.

 

К сожалению, льняные платья для всего периода средневековья не найдены, - только шерстяные либо шёлковые. Но я осознаю современные климатические реалии и точно знаю что мой организм не выдержит два платья из шерсти в летнюю жару. С другой стороны, я достаточно провела экспериментов с окрашиванием натуральными красителями чтобы понимать, что лён очень тяжело прокрашивается в яркие цвета - собственно я поэтому так радовалась найденным оттенкам ткани. 

 

 рис. 3. Общий вид нижнего платья  рис. 4. Форма декольте нижнего платья

 

Выкройку для платья я взяла одну из самых своих любимых - из известной подборки гренландских находок XIV века.  Я уже работала с ней раньше и убедилась что такой вариант, с клиньями которые доходят до проймы, очень хорош для аккуратной посадки по фигуре. В тексте описания платья указано что это - мужская одежда, но если брать комплекс находок целиком - то в нём есть и женские одежды с подобной выкройкой. Мои изменения - я не стала делать передний и задний клинья, - потому что это нарушило бы симметрию ми-парти. И я заузила форму рукавов, по моде XIV века сделав напуски на запястья - бомбард. Плюс в соответствии с миниатюрами из рукописи Tacuinum Sanitatis я сделала довольно широкую, но при этом не сильно глубокую линию декольте.

 

                    
 рис. 5. Передняя одинарная шнуровка - отверстия для неё обмётаны вручную белой шёлковой нитью  рис. 6. Напуски на запястья - бомбард

 

Передняя шнуровка вместо ряда пуговиц хороша в том случае, если ткань верхнего платья тонкая и линия выпуклых пуговиц будет проступать через неё. Округлая линия проймы позволяет обойтись без ластовиц, что также улучшает общую посадку по фигуре. 

Когда лён уже был куплен - я вспомнила что в моих запасах есть бежевая и яблочно-зелёная шерсть средней плотности, и они как нельзя лучше подойдут для того чтобы сшить верхнее платье упелянд. Подкладкой для рукавов и значительной части подола послужил шёлк, который ждал своего времени больше десяти лет. Изначально он был белым, потом я окрасила его соком бузины в сиреневый цвет, но весьма неудачно - ткань пошла пятнами. Попробовала исправить дело протравой в квасцах - вышел серо-стальной, но пятна остались. После этого несколько раз стирала - и в общем довела цвет до того что вы видите на фотографиях - кофейно-бежевый. И он как нельзя лучше подошёл к этому платью и вписался в общую цветовую "весеннюю" гамму. 

 

 рис. 7. Крой боковой части - два клина, доходящие до подмышек  рис. 8. Полный комплект вместе с упеляндом и шапероном

 

Верхняя часть корпуса упелянда продублирована белым льном, подол до уровня коленей посажен на подкладку из шёлка, о котором шла речь выше. Каждая из четырёх деталей платья весьма сильно расширяется книзу благодаря чему образуется такая характерная средневековая драпировка. Линия проймы упелянда - довольно глубокая. 

 

 рис. 9. Рукава упелянда можно закатывать, показывая шёлковую подкладку  рис. 10. Вид костюма сзади - больше всего конечно же к себе привлекает внимание хвост шаперона

 

Последний важный элемент моего костюма, завершающий образ, - шаперон с фестонами на пелерине и изрезанным такими же фестонами длинным хвостом. Я использовала очень плотное сукно, что позволило никак не обрабатывать края ткани. Корпус шаперона (за исключением фестонов) посажен на льняную подкладку, спереди он застёгивается на три латунные пуговицы с цветной эмалью. Поскольку всё остальное платье выполнено в пастельных тонах, мне захотелось чтобы одна небольшая деталь была яркой и контрастной - как по цвету, так и по деталям. 

 

 рис. 11. Фестоны на пелерине шаперона

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ирина Никитина.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Mon, 14 Aug 2017 14:44:57 +0000
Английское платье эпохи Тюдоров,1540-е годы http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/8-angliiskoe-platie-1540.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/8-angliiskoe-platie-1540.html Английское платье эпохи Тюдоров,1540-е годы

Этот английский женский костюм создан по материалам книги The Tudor Tailor. Он состоит из рубашки, нижнего платья киртл и верхнего платья гоун. Декольте и манжеты рубашки украшены вышивкой "чёрным по белому", бывшей в моде в первой половине XVI века. 

 

   

 

Очень интересна конструкция киртла, представляющего из себя совмещение корсета и платья. Видимые детали киртла (переднее полотнище юбки, задняя нижняя часть полотнища юбки, лямки и линия декольте) сшиты из шёлковой тафты. То что не видно зрителю когда одето верхнее платье (большая часть лифа спереди и сзади, задняя верхняя часть полотнища юбки) - из льняного полотна. 

 

 

Шейный вырез имеет форму каре спереди и треугольный сзади - этот крой не позволяет спадать лямкам платья с плеч. Передняя часть лифа полностью посажена на косточки, схема их расположения взята от известного pair of bodies Доротеи Сабины фон Нойбург. На спинке косточки отсутствуют, юбка спинки заложена крупными складками. Шнуруется киртл по бокам.

Из шёлковой тафты сшиты также съёмные рукава, привязывающиеся изнутри к рукавам гоуна, что создаёт иллюзию одного цельного нижнего платья. Тонкая ткань рубашки специально вытягивается на стыке краёв рукавов.

 

   

 

Верхнее платье распашное спереди. Оно сшито из узорчатого жаккарда с узнаваемым для эпохи Возрождения рисунком ткани. Очень характерная для первой половины XVI века форма и драпировка рукавов гоун, получивших название "рукава ангела". При подобном крое рукав делался узким в плече и сильно расширенным в своей нижней части. Излишек длины подворачивался и закреплялся на плече, демонстрируя богатую подбивку - мех зимой, бархат или шёлк для летнего платья. 

 

 

 

Гоун шнуруется спереди, для того чтобы ткань не собиралась в области шнуровки по обеим сторонам вставлены косточки. Когда платье уже надето шнуровка закрывается пластроном, закреплённым на лифе булавками. Спереди юбка гоун практически не имеет складок, - они все собраны сзади, так же как и на юбке киртл.

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ольга Тарнавская.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Tue, 14 Oct 2014 22:04:06 +0000
Английская женская рубашка конца XVI века http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/234-angliiskaya-zhen-rubashka-konec-16-v.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/234-angliiskaya-zhen-rubashka-konec-16-v.html Английская женская рубашка конца XVI века

 Реконструкция данной рубашки выполнена по выкройке женской льняной рубахи, хранящейся в музее Виктории и Альберта (Лондон), и датируемой 1560 - 1580 гг. Она подробно разобрана в 4-й книге Джанет Арнольд, что позволило также максимально придерживаться исторических технологий. Если вы хотите построить выкройку подобной рубашки - советуем обратиться к этому источнику.

 

Сборка корпуса

1. Корпус рубашки представляет из себя прямоугольник, сложенный пополам, т.е. плечевые швы отсутствуют. Горловина - прямая широкая сзади, треугольная спереди, плюс имеется довольно глубокий передний разрез. Когда раскроена эта деталь имеет смысл обработать передний разрез - фигурным швом "через край" цветными шёлковыми нитками, и затем переходить к сборке клиньев

 

2. Боковые клинья состоят из двух частей, и в оригинальной рубашке скроены так что одна из сторон части - это кромка ткани (она же - срединная линия при сборке). В моём случае это были обычные срезы, поэтому я их собирала бельевым швом, выполненным в два приёма (аналог запошивочного шва). На фотогафиях представлены лицевая и изнаночная стороны этого шва


            

 

3. При помощи такого же точно шва клинья вшиваются между полотнищами рубашки

4. Край подола рубашки подворачивается два раза и закрепляется простым подшивочным швом

 

      

 

5. Края проймы рубашки подворачиваются один раз на 2-3 мм и обшиваются шёлковыми нитками частыми стежками через край.

 

                      

 

Сборка воротника

 

1. Раскраиваем из льна полосы для стойки воротника (2 детали) и рюша (1 деталь). 

2. Обрабатываем верхний и боковые срезы рюша воротника простым подшивочным швом, два раза подгибая край внутрь

 

 

3. Детали стойки воротника складываем вместе и вышиваем их шёлковыми нитками, оставляя по всем краям место для подгибки швов внутрь. На сохранившейся рубашке вышивка действительно двусторонняя - хотя это и не практично, я делала именно так. 

 

     

 

4. Присобираем рюш на нитку и аккуратно вкалываем его булавками между двумя слоями уже вышитой стойки, подгибая края стойки внутрь. Соединяем всё вместе шёлковыми нитками швом "назад иголку" - этот шов кроме функционального смысла имеет еще и декоративный. При желании можно еще дополнительно выполнить потайные швы белыми нитками. Передние срезы воротника оставляем необработанными

 

     

 

Соединение воротника с горловиной

1. По углам шейного разреза вшиваем маленькие треугольные ластовицы, затем декорируем края шва шёлковыми нитками

 

     

 

2. Присобираем срез горловины при помощи шва "вперёд иголку" 

3. Соединяем горловину с воротником, вкладывая присобранный край между двумя слоями стойки воротника

 

     

 

4. Обшиваем передний край стойки шёлковыми нитками таким же точно швом как мы обшивали передний разрез полочки

5. Дополнительно закрепляем нижний край - шёлковыми нитками швом "назад иголку"

 

     

 

Сборка рукавов и соединение с проймой

1. Раскраиваем из белого льна прямоугольные рукава (2 дет.) и квадратные ластовицы (2 дет.)

2. На рукавах обшиваем вишнёвым шёлком продольные срезы и верхнюю часть - я подгибала для этого край внутрь на несколько миллиметров и использовала частые стежки "через край"

3. Таким же точно образом обрабатываем все края ластовиц

 

 

 

4. Соединяем длинные срезы рукава между собой при помощи смереживания шёлковыми нитками, оставляя в его верхней и нижней частях не сшитые участки - для вставки ластовицы и для соединения с манжетой. 

5. Собираем и декорируем манжеты рукавов точно так же как мы собирали воротник

5. Присобираем нижний срез рукава при помощи стежка "вперёд иголку" и соединяем с манжетой - точно так же как соединяли срез горловины с воротником

 

 

7. Соединяем ластовицы с рукавами при помощи смереживания шёлковыми нитками

8. Соединяем рукава с проймой при помощи смереживания шёлковыми нитками

 

 

В готовом виде рубашка выглядит так. Передний разрез получился довольно глубоким, в остальном - всё очень комфортно. Завязки на воротнике и манжетах сделаны из крученого льняного шнура и пришиты .

 

     

 

При такой форме сборчатого рюша вышивку воротника-стойки видно не очень хорошо, но возможно стоит более сильно заутюживать воротник кверху, или брать более жёсткий лён.

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова

Фотограф - Ирина Никитина

 

Заказать подобную рубашку вы можете в нашем магазине. 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 22 May 2017 09:54:46 +0000
Мужской костюм 2-й половины XVI века http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/22-costum-2-pol-16-veka.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/22-costum-2-pol-16-veka.html Мужской костюм 2-й половины XVI века

 Этот костюм был создан для нашей танцевальной студии в 2008 году. Прототипом для него послужил портрет Роберта Дадли кисти Стевена ван дер Мойлена, датированный 1565 годом. Поскольку комплект шился для сцены а не как реконструкция - акцент был смещён на максимально близкие эпохе пропорции (узкий силуэт, заниженная спереди линия талии, короткие широкие штаны) и достоверную цветовую гамму без излишнего блеска. Отчасти были использованы исторические выкройки, однако технологии и стопроцентная натуральность тканей не соблюдались.



В костюме имитируется два слоя - дублет и джеркин. Рукава ложного дублета пришнуровываются по линии проймы к джеркину, который надевается на льняную рубашку со сборчатыми воротником и манжетами, украшенными вышивкой "чёрным по белому". Они сшиты из тёмно-вишнёвого жаккарда и декорированы коричневой тафтой с ажурной машинной вышивкой. Корпус джеркина сшит из бежевого жаккарда с ромбовидным узором, имеет крылья и баску, украшенные квадратными фестонами и тесьмой. Застёжка на пуговицы, обтянутые коричневым бархатом.

Короткие штаны транк-хоуз имеют основу из того же тёмно-вишнёвого жаккарда что и рукава. Пояс, манжеты и верхний декоративный слой из полос выполнены из коричневой тафты с ажурной машинной вышивкой. Подкладка - красная хлопковая бязь.

 


Плащ сшит из тонкой красной шерстяной ткани и посажен на подкладку из тёмно-золотистой вискозы. Обычно подобные плащи носились накинутыми на одно плечо. 

 


Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова

Фотограф - Optijazz

 


]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Wed, 03 Dec 2014 23:03:39 +0000
Платье Елизаветы Австрийской, 1570-е годы http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/12-platie-elisaveti-avstriiskoi-1570.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/12-platie-elisaveti-avstriiskoi-1570.html Платье Елизаветы Австрийской, 1570-е годы

 Этот костюм был создан для нашей танцевальной студии в 2007 году. Источником вдохновения для него послужил портрет Елизаветы Автрийской, жены французского короля Карла IX. 

Нижние слои - это рубашка, которая видна только по линии декольте платья и может быть прикрыта парлетом. Кроме того в комплекте предусмотрен корсет поскольку по моде 16-го века лиф платья не имеет вытачек.

   

 

Нижняя юбка которую видно в переднем разрезе платья сшита из жёлтого узорчатого жаккарда, её выкройка - расклешённая трапеция. Верхнее платье сшито из тяжелого узорчатого жаккарда с характерным для эпохи Ренессанса мотивом граната. Спереди лиф имеет мыс, однако, что очень важно для исторически достоверного силуэта, - линия талии на боках и сзади находится на естественном месте. К подбитым ватой буфам рукавов по нижнему краю пришиты полукруглые фестоны. Сами буфы, равно как и рукава, собраны из кусочков основной ткани с белой вспушкой между деталями, имитирующей нижнюю рубашку. По нижнему краю рукава примётывается сборчатый белый манжет с кружевом, - когда его требуется освежить, он спарывается и стирается. 

 

   

 

В облегчённом варианте, например, летом, платье можно носить без рукавов - они съёмные. Наоборот, для более торжественных случаев надеваются не только рукава, но и раф, сеточка на волосы с жёским валиком и берет поверх неё.

 

                        

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотографы - Optijazz и другие

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Mon, 20 Oct 2014 19:48:12 +0000
Итальянское платье, 1510-е годы http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/224-italianskoe-platie-1510.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/224-italianskoe-platie-1510.html Итальянское платье, 1510-е годы

Источником вдохновения для этого платья послужила северо-итальянская живопись начала XVI века - картины Рафаэля, Андреа дель Сарто, Лоренцо Коста и прочих. Для этой эпохи очень характерны такие особенности как отшнуровывающиеся широкие рукава другого цвета с декоративными бантами, широкая рубашка, выпущенная в проймах, линия талии практически на естественном месте и широкое прямоугольное декольте. 

 

   

 

Для основы платья и для рукавов взята натуральная шёлковая тафта вишнёвого и тёмно-синего цветов. Лиф посажен на льняную подкладку, однако косточками не укреплён - эта практика распространилась в Европе на пару десятилетий позже. Шнуровка располагается в задних рельефах, как, например, на платье Элеоноры Толедской. 

 

   

 

Рукава присобраны на узкую манжету  и пришнуровываются к платью только в двух верхних точках проймы - это позволяет не только демонстрировать белоснежную сорочку, но свободно поднимать руки вверх, что несколько затруднено в более облегающих костюмах XV века. Фантазийный бархатный берет в немецком стиле отсылает нас к портретам Бьянки Марии Сфорца, урождённой итальянки, вышедшей замуж за императора Максимилиана I.

 

   

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова

Фотограф - Ирина Никитина.

Заказать это платье вы можете в нашем магазине.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Wed, 19 Apr 2017 13:34:04 +0000
Женский дублет, конец XVI - начало XVII вв. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/250-zhenskij-doublet-16-17.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/250-zhenskij-doublet-16-17.html Женский дублет, конец XVI - начало XVII вв.

Женская короткая куртка или жакет в период Ренессанса - очень интересная и весьма новая деталь костюма, вызывавшая поначалу достаточно много осуждений моралистов. Смысл их возмущений состоял в том, что раньше женщины носили верхнее платье такой же длины как и нижнее, а настолько укороченная одежда, по сути взятая из мужского гардероба, им казалась весьма неприличной. Тем не менее, она была весьма удобной сразу по нескольким причинам - например, в плане экономии ткани, а также с точки зрения практичности в тёплое время года или межсезонье. Поэтому дублеты и весткоуты прижились в женском гардеробе, с течением времени неоднократно модифицировались и обретали новые названия.

Суть дублета заключается в том, что он выполняет сразу две функции - корсажа и куртки, поскольку в отличие от весткоута укреплён косточками и дополнительными слоями ткани. По этой же причине он имеет две застёжки - скрытую шнуровку на отдельных вшитых изнутри планках и металлические крючки и петли, пришитые по самому краю. Шнуровка позволяет утянуть фигуру, а последующее застёгивание на крючки - скрыть этот элемент. 

 

 

Дублет, который сделала я, сшит по выкройке и с использованием технологий, описанных в книге The Tudor tailor. Каждая деталь из плотной шерсти песочного цвета продублирована тонким белым льном. Особую конструкцию имеет деталь приклада полочки - здесь использованы не один, а два слоя льна. Они прошиты веерообразно расходящимися рядами стежков, как это сделано на женском дублете из Нюрнберга, и в получившиеся кулиски вставлены стальные косточки. После того как каждая деталь соединена стежками с прикладом удобнее всего начать со сборки корпуса - срединный шов спинки, задние рельефы и плечевые швы. Затем по локтевому и переднему шву собираются рукава.



Прежде чем подшивать передние срезы имеет смысл собрать все мелкие детали. Воротник делается так же как и три детали баски - сперва подгибаются и подшиваются к прикладу боковые и в случае воротника верхний, а в случае баски нижние срезы. Затем к ним швом "через край" пришивается раскроенная заранее подкладка. Кроме того, на воротнике в его задней части обшиваются две дырочки для крепления фрезы. После этого готовые воротник и баску можно прикрепить к корпусу, затем подвернуть и подшить его передние срезы, и уже после - закрыть всё отдельно собранной подкладкой корпуса.



У рукавов подшиваются нижние срезы в области манжет, затем к ним пришивается подкладка. В The Tudor Tailor предлагается также продублировать рукава слоем ватина, однако я этого делать не стала поскольку у меня была достаточно толстая шерсть - шов проймы и так получился слишком объёмным, с учётом двух слоёв корпуса (а в случае полочки трёх), трёх слоёв рукавов и двух слоёв эполет. Они - единственные детали которые не имеют подкладки, поскольку кроятся в форме линзы и затем складываются пополам, так что с обеих сторон оказывается бежевая шерсть. После того как рукав с эполетом вшит в пройму все необработанные края можно закрыть подкладкой корпуса, как я и сделала. Другой вариант, популярный для толстых швов - обшивание среза проймы отдельной лентой или полосой ткани.

 

 

Финальные работы - сборка льняных планок для передней шнуровки, обшивание дырочек и пришивание уже готовых деталей с изнанки полочки. Затем - стальные крючки и петли по краям. Сперва, как вы можете видеть на фото, я оставила петли как есть, однако практика показала что они очень легко расстёгиваются, и уже после съёмки я обшила их шёлковой нитью что сразу исправило ситуацию. Второй момент, которым я осталась недовольна - то как морщит спинка. Эта ситуация возникла потому что я не учла объёмный валик, который надевается под юбку - судя по всему, чтобы избежать этого эффекта талиевый срез спинки стоило поднять на несколько сантиметров выше. 



В целом, я осталась весьма довольна этой выкройкой и технологией. И хотя в этот раз не было возможности сделать пошаговую съёмку сборки - в ближайшем будущем я планирую осуществить это на примере другого дублета.

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ирина Никитина.

 

Заказать подобный дублет вы можете в нашем магазине.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Sun, 22 Oct 2017 18:54:57 +0000