Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: костюм 17 века Джойссанс: старинные танцы и исторические костюмы http://joyssance.org.ua/ru/tanci-ru/17vek-ru/shemi-tancev-17-ru/itemlist/tag/костюм%2017%20века.feed 2018-05-27T11:42:23+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Весткоут 2016-11-09T16:56:49+00:00 2016-11-09T16:56:49+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/104-waistcoat.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Весткоут (англ. waistcoat)</strong></em></p> <p>Повседневная одежда женщин из средних и нижних слоёв, начиная с середины 16-го века. Представляла из себя короткий приталенный жакет с расширенной баской. Весткоут не имел косточек в основе и одевался поверх <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/165-kirtle.html" title="киртл"><strong>киртла</strong></a> или корсета. Иногда весткоут носился со стомаком. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Гравюры на дереве из серии "Крики Лондона". Автор - Самуэль Пэйпи, конец 16 века.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Особенно типичен для конца века, когда он появляется также в гардеробе дам из высших слоёв общества как одежда для неформальной обстановки.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Портрет неизвестной леди. 1627 год.</em></td> <td> <em>Портрет Маргарет Лэйтон. 1620 год</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Подобные жакеты обильно вышивались шёлковыми и металлизированными нитками, некоторые из них сохранились до нашего времени. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat6.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Розовый шёлковый весткоут, 1610 - 1620 гг. Музей Виктории и Альберта.</em></td> <td><em>Весткоут Маргарет Лэйтон (см. портрет выше). 1620 - 1625 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В 17-18 веках этот термин имел и другие значения.</p> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Весткоут (англ. waistcoat)</strong></em></p> <p>Повседневная одежда женщин из средних и нижних слоёв, начиная с середины 16-го века. Представляла из себя короткий приталенный жакет с расширенной баской. Весткоут не имел косточек в основе и одевался поверх <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/165-kirtle.html" title="киртл"><strong>киртла</strong></a> или корсета. Иногда весткоут носился со стомаком. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Гравюры на дереве из серии "Крики Лондона". Автор - Самуэль Пэйпи, конец 16 века.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Особенно типичен для конца века, когда он появляется также в гардеробе дам из высших слоёв общества как одежда для неформальной обстановки.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Портрет неизвестной леди. 1627 год.</em></td> <td> <em>Портрет Маргарет Лэйтон. 1620 год</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Подобные жакеты обильно вышивались шёлковыми и металлизированными нитками, некоторые из них сохранились до нашего времени. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat6.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Розовый шёлковый весткоут, 1610 - 1620 гг. Музей Виктории и Альберта.</em></td> <td><em>Весткоут Маргарет Лэйтон (см. портрет выше). 1620 - 1625 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В 17-18 веках этот термин имел и другие значения.</p> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> Шикетад 2016-12-12T09:36:02+00:00 2016-12-12T09:36:02+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/dekor/glossary-dekor/item/142-shiketad.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> <strong><em>Шикетад (фр. chiquetades)</em></strong></p> <p>Своеобразная декоративная отделка верхней одежды  в виде небольших разрезов и дырочек. Обычно их края никак не обрабатывались. Была популярна во второй половине 16-го - первой половине 17-го веков в Западной Европе как в мужских, так и в женских костюмах.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Костюм Кристиана II. 1609 год. Хранится в Дрездене.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html" title="дублет"><strong>Дублет</strong></a> и штаны из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1640 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad6.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Женский <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/150-gown.html" title="гоун">гоун</a></strong>. Англия, 1610 - 1615 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad7.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Корсаж из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> <strong><em>Шикетад (фр. chiquetades)</em></strong></p> <p>Своеобразная декоративная отделка верхней одежды  в виде небольших разрезов и дырочек. Обычно их края никак не обрабатывались. Была популярна во второй половине 16-го - первой половине 17-го веков в Западной Европе как в мужских, так и в женских костюмах.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Костюм Кристиана II. 1609 год. Хранится в Дрездене.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html" title="дублет"><strong>Дублет</strong></a> и штаны из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1640 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad6.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Женский <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/150-gown.html" title="гоун">гоун</a></strong>. Англия, 1610 - 1615 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad7.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Корсаж из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> </tr> </tbody> </table></div> Капелин 2016-11-21T19:27:14+00:00 2016-11-21T19:27:14+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/124-capeline.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong>Капелин (фр. capeline)</strong></em></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/capeline/capeline1.jpg" border="0" alt="" />             </td> <td>           <img src="images/glossary/capeline/capeline2.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Женский капюшон в виде шарфа, концы которого завязывались под подбородком. Впервые появился во Франции во второй половине XVII века.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/capeline/capeline3.jpg" border="0" alt="" />      </td> <td>        <img src="images/glossary/capeline/capeline4.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Источник:</strong><span> Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993</span> </p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong>Капелин (фр. capeline)</strong></em></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/capeline/capeline1.jpg" border="0" alt="" />             </td> <td>           <img src="images/glossary/capeline/capeline2.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Женский капюшон в виде шарфа, концы которого завязывались под подбородком. Впервые появился во Франции во второй половине XVII века.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/capeline/capeline3.jpg" border="0" alt="" />      </td> <td>        <img src="images/glossary/capeline/capeline4.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Источник:</strong><span> Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993</span> </p></div> Фреза 2016-11-29T10:39:13+00:00 2016-11-29T10:39:13+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><span><em><strong>Плоёный воротник, он же</strong></em> <em><strong>раф (англ. ruff), горгера (исп. gorguera), фреза (фр.fraise), креза (пол. kreza)</strong></em></span></p> <p><span><em><strong><br /></strong></em></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/freza/freza2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Лукас Кранах Младший. Портрет Лукреции, баронессы Берлепш, урождённой Шлейниц (фрагмент).</em></td> <td><em>Франсуа Клуэ. Маделина де Клерк дю Трамбле (фрагмент). 1570</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><em><strong><br /></strong></em></span></p> <p><span>Очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI - первой половины XVII века. По сути это полоса ткани присобранная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге "Девушка барокко" цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников"</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/freza/freza4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Питер Поурбюс. Портрет Жана Вица (фрагмент). 1570 - 1575 гг.</em></td> <td><em> Императрица Элеонора Гонзага (фрагмент).</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>Появляется в 60-е годы XVI века, модифицируясь из сборчатого воротника на рубашке и отделяясь от неё. Максимальных размеров достигает на переломе XVI и XVII веков, затем примерно в 20-е годы (в разных странах немного по-разному) сходит с модного пьедестала но всё еще используется в костюме простолюдинов до середины XVII века.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Франс Поурбюс. Эрцгерцоги Альберт и Изабелла</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p> </p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><span><em><strong>Плоёный воротник, он же</strong></em> <em><strong>раф (англ. ruff), горгера (исп. gorguera), фреза (фр.fraise), креза (пол. kreza)</strong></em></span></p> <p><span><em><strong><br /></strong></em></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/freza/freza2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Лукас Кранах Младший. Портрет Лукреции, баронессы Берлепш, урождённой Шлейниц (фрагмент).</em></td> <td><em>Франсуа Клуэ. Маделина де Клерк дю Трамбле (фрагмент). 1570</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><em><strong><br /></strong></em></span></p> <p><span>Очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI - первой половины XVII века. По сути это полоса ткани присобранная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге "Девушка барокко" цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников"</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/freza/freza4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Питер Поурбюс. Портрет Жана Вица (фрагмент). 1570 - 1575 гг.</em></td> <td><em> Императрица Элеонора Гонзага (фрагмент).</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>Появляется в 60-е годы XVI века, модифицируясь из сборчатого воротника на рубашке и отделяясь от неё. Максимальных размеров достигает на переломе XVI и XVII веков, затем примерно в 20-е годы (в разных странах немного по-разному) сходит с модного пьедестала но всё еще используется в костюме простолюдинов до середины XVII века.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Франс Поурбюс. Эрцгерцоги Альберт и Изабелла</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p> </p></div> Брасьер 2017-01-30T15:56:13+00:00 2017-01-30T15:56:13+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/189-brasiere.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><strong><em>Брасьер (фр. brasiere)</em></strong></p> <p><strong><em><br /></em></strong></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/brasier/brasier3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/brasier/brasier2.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/brasier/brasier4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Карл II танцующий при дворе (деталь). 1655 год</em></td> <td><em>Герарт тер Борх. Туалет дамы (деталь).</em></td> <td><em>Герарт тер Борх. Портрет молодого человека. 1663 - 1664 гг.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><em><br /></em></strong></p> <p>В начале XVII века брасьером называлась небольшая короткая лёгкая курточка, которую носили дети, или ночная кофта с рукавами до локтя, облегающая фигуру, надеваемая и мужчинами, и женщинами. Поэтому, когда в одной из комедий Мольера верхняя мужская одежда "пурпуэн" называлась брасьером, зрители смеялись. Однако именно покрой брасьера стал самым популярным в начале правления Людовика XIV, а его название, не смотря на иронию великого драматурга, вошло во французский модный лексикон второй половины 50-60-х годов.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/brasier/brasier1.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/206-angliiski-brasier-1650-1665.html"><em>Брасьер из музея Виктории и Альберта, Лондон. 1650 - 1665 гг.</em></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Источник:</strong><span> Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993</span><span> </span></p> <p> </p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><strong><em>Брасьер (фр. brasiere)</em></strong></p> <p><strong><em><br /></em></strong></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/brasier/brasier3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/brasier/brasier2.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/brasier/brasier4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Карл II танцующий при дворе (деталь). 1655 год</em></td> <td><em>Герарт тер Борх. Туалет дамы (деталь).</em></td> <td><em>Герарт тер Борх. Портрет молодого человека. 1663 - 1664 гг.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><em><br /></em></strong></p> <p>В начале XVII века брасьером называлась небольшая короткая лёгкая курточка, которую носили дети, или ночная кофта с рукавами до локтя, облегающая фигуру, надеваемая и мужчинами, и женщинами. Поэтому, когда в одной из комедий Мольера верхняя мужская одежда "пурпуэн" называлась брасьером, зрители смеялись. Однако именно покрой брасьера стал самым популярным в начале правления Людовика XIV, а его название, не смотря на иронию великого драматурга, вошло во французский модный лексикон второй половины 50-60-х годов.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/brasier/brasier1.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/206-angliiski-brasier-1650-1665.html"><em>Брасьер из музея Виктории и Альберта, Лондон. 1650 - 1665 гг.</em></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Источник:</strong><span> Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993</span><span> </span></p> <p> </p></div> Кюлоты 2016-12-15T15:02:32+00:00 2016-12-15T15:02:32+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/rococo-ru/rococo-gloss-ru/item/144-kyulot.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong>Кюлоты (фр. culotte)</strong></em></p> <p>Узкие облегающие ногу бриджи, в конце XVII века пришедшие на замену широких штанов и просуществовавшие до 1-й половины XIX века. Были длиной примерно на ладонь ниже колена. Спереди застёгивались на мост и клапан, по заднему шву имели небольшой разрез с ремешком и пряжкой или завязки, для небольшой подгонки по размеру талии. По внешнему шву снизу шла застёжка на пуговицы и петли. Манжета, облегающая ногу, застёгивалась на пряжку или снабжалась завязками.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/kuloti/culotte1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <img src="images/glossary/kuloti/culotte2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Кюлоты XVIII века. Шерсть. Метрополитен музей, Нью-Йорк.</em></td> <td> <em>Кюлоты 2-й половины XVIII века. Шёлк, шерсть, лён. Метрополитен музей, Нью-Йорк</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong>Кюлоты (фр. culotte)</strong></em></p> <p>Узкие облегающие ногу бриджи, в конце XVII века пришедшие на замену широких штанов и просуществовавшие до 1-й половины XIX века. Были длиной примерно на ладонь ниже колена. Спереди застёгивались на мост и клапан, по заднему шву имели небольшой разрез с ремешком и пряжкой или завязки, для небольшой подгонки по размеру талии. По внешнему шву снизу шла застёжка на пуговицы и петли. Манжета, облегающая ногу, застёгивалась на пряжку или снабжалась завязками.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/kuloti/culotte1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <img src="images/glossary/kuloti/culotte2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Кюлоты XVIII века. Шерсть. Метрополитен музей, Нью-Йорк.</em></td> <td> <em>Кюлоты 2-й половины XVIII века. Шёлк, шерсть, лён. Метрополитен музей, Нью-Йорк</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p></div> Ринграв 2017-02-02T13:36:38+00:00 2017-02-02T13:36:38+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/barokko-gloss-ru/item/190-ringrav.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><strong><em>Ринграв (фр. rhingrave)</em></strong></p> <p>Часть европейского мужского дворянского костюма 1650 - 1660-х годов в виде очень широких шосс с оборками внизу, напоминающих женскую юбку до колен, а иногда действительно представляющих из себя юбочку, надетую на шосс и более короткую чем они.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/ringrav/ringrave1.jpg" border="0" alt="" />   </td> <td>    <img src="images/glossary/ringrav/ringrav3.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Мужчина из серии "Figures a la mode" Ромейна де Хуга. 1670 - 1685 гг. Рийксмузеум, Амстердам</em></td> <td><em>Французская гравюра. 1660 г.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Существует несколько точек зрения на историю ринграв. По одной из них они появились во Франции при дворе молодого короля Людовика XIV в качестве живописного дополнения к костюму его придворных. По другой, их родиной является Голландия, откуда в Париж ринграв привёз посол Ринграв ван Сальм.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/ringrav/ringrav2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Жан Лепатр. Интерьер галантерейного магазина в Париже (фрагмент). 1678 г.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Источник:</strong><span> Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993</span><span> </span></p> <p> </p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><strong><em>Ринграв (фр. rhingrave)</em></strong></p> <p>Часть европейского мужского дворянского костюма 1650 - 1660-х годов в виде очень широких шосс с оборками внизу, напоминающих женскую юбку до колен, а иногда действительно представляющих из себя юбочку, надетую на шосс и более короткую чем они.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/ringrav/ringrave1.jpg" border="0" alt="" />   </td> <td>    <img src="images/glossary/ringrav/ringrav3.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Мужчина из серии "Figures a la mode" Ромейна де Хуга. 1670 - 1685 гг. Рийксмузеум, Амстердам</em></td> <td><em>Французская гравюра. 1660 г.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Существует несколько точек зрения на историю ринграв. По одной из них они появились во Франции при дворе молодого короля Людовика XIV в качестве живописного дополнения к костюму его придворных. По другой, их родиной является Голландия, откуда в Париж ринграв привёз посол Ринграв ван Сальм.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/ringrav/ringrav2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Жан Лепатр. Интерьер галантерейного магазина в Париже (фрагмент). 1678 г.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Источник:</strong><span> Мерцалова М.Н., Костюмы разных времён и народов, 1993</span><span> </span></p> <p> </p></div> Фарзингейл 2017-04-23T13:03:27+00:00 2017-04-23T13:03:27+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/232-farzingeil.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Фарзингейл (англ. farthingale)</strong></em></p> <p>Каркас для поддержки юбки женского платья. Первые подобные конструкции появились в Испании в конце XV века, однако повсеместно вошли в моду только к середине XVI века.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/farzingeil/farthingale11.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Конусообразный фарзингейл на рисунке Николаса Хиллиарда, 1583 год. Лондон, Музей Виктории и Альберта</em></td> <td><em> Колесообразный фарзингейл: Бал при французском дворе, 1582 год. Париж, Лувр</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Фарзингейл этого периода имел форму конуса и представлял из себя юбку из плотной ткани с горизонтальными кулисками, в которые вставляли металлические пластины, лозу и другой подходящий материал - который мог гнуться и одновременно держал форму. Поверх фарзингейла одевали стёганую нижнюю юбку - это позволяло скрыть выступающие рёбра каркаса и утеплить всё платье. К концу XVI века появилась новая модификация фарзингейла - в форме "колеса" или объёмного валика, надевавшегося на бёдра и растопыривающего юбку сразу от талии. </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Фарзингейл в виде объёмного валика. Гравюра 1590 года.</em></td> <td> <em>Фарзингейл в виде круга на каркасе. Костюмы для балета при французском дворе, 1625 год, Национальная библиотека, Париж</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Сконякова</p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Фарзингейл (англ. farthingale)</strong></em></p> <p>Каркас для поддержки юбки женского платья. Первые подобные конструкции появились в Испании в конце XV века, однако повсеместно вошли в моду только к середине XVI века.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/farzingeil/farthingale11.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Конусообразный фарзингейл на рисунке Николаса Хиллиарда, 1583 год. Лондон, Музей Виктории и Альберта</em></td> <td><em> Колесообразный фарзингейл: Бал при французском дворе, 1582 год. Париж, Лувр</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Фарзингейл этого периода имел форму конуса и представлял из себя юбку из плотной ткани с горизонтальными кулисками, в которые вставляли металлические пластины, лозу и другой подходящий материал - который мог гнуться и одновременно держал форму. Поверх фарзингейла одевали стёганую нижнюю юбку - это позволяло скрыть выступающие рёбра каркаса и утеплить всё платье. К концу XVI века появилась новая модификация фарзингейла - в форме "колеса" или объёмного валика, надевавшегося на бёдра и растопыривающего юбку сразу от талии. </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Фарзингейл в виде объёмного валика. Гравюра 1590 года.</em></td> <td> <em>Фарзингейл в виде круга на каркасе. Костюмы для балета при французском дворе, 1625 год, Национальная библиотека, Париж</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Сконякова</p></div> Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e. 2017-11-13T08:14:05+00:00 2017-11-13T08:14:05+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/a07bb170c4a36161aa1f8f4859c19794_S.jpg" alt="Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Когда я взялась за реконструкцию нижней рубашки к <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/254-lvovskaya-meschanka-1650.html"><strong>комплексу костюма львовской мещанки середины XVII века</strong></a> то в первую очередь опиралась на сохранившийся цикл вотивных икон из бывшего монастыря бернардинцев во Львове (который был использован для создания всего костюма в целом). Рукава и воротники сорочек очень хорошо видны в изображениях полного костюма. Но, что особенно ценно, - на некоторых вотивных иконах мы видим женщин, лежащих в постели (больных или умирающих), одетых только в белую рубашку и белый чепец.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_men4.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_shirt2.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td><em>рис. 1. Чудо с Хедуйгой Вайшовой (Heduigis Wayszowa), жительницей Львова (ciuis Leop). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.</em></td> <td> <em>рис. 2. Чудо с прославленной Анной из Фульштына (illustrissima Anna de Fulsztyn). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Итак, какие <span style="text-decoration: underline;">характерные черты нижней женской рубашки</span> мы можем проследить здесь:</p> <p>1. Рукава средней ширины, то есть не сильно узкие как это было в XVI и первую половину XVII века, но и не сильно широкие</p> <p>2. Сборки по всей окружности горловины и чётко различимая узкая полоска ткани на которой эти сборки закреплены. </p> <p>3. Сборки по запястью, причём довольно частая деталь - высокие сборки, выполненные скорее всего несколькими рядами простёжек. Также наличие узкой полоски ткани в качестве манжеты</p> <p>4. Контрастные завязки на манжетах и воротнике - для этого периода исключительно чёрного цвета</p> <p>5. Абсолютно ничто не указывает на наличие вышивки (хотя для полноты картины стоит заметить что вышитые рубашки упоминаются в документах нашего региона как в XVI так и в XVII веках). </p> <p> </p> <p>В вопросе технологии раскроя и пошива опорными для меня стали <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/255-dve-ital-rubashki-1575.html"><strong>две сохранившиеся итальянские рубашки конца XVI века</strong></a> - как наиболее похожие внешне на то что мы можем видеть на вотивных образах из Львова, и как наиболее близкие конструктивно к сохранившимся этнографическим образцам в украинском костюме - хотя в первую очередь для меня было важнее совпадение по эпохе, а не более поздняя этнография. </p> <p>Итак, я выбрала следующую <span style="text-decoration: underline;">схему для раскроя</span>, повторив конструкцию итальянской рубашки из бостонского музея:</p> <p>- две детали корпуса (полочка и спинка);</p> <p>- два рукава;</p> <p>- два <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/258-poliki.html" title="Полики"><strong>полика</strong></a>;</p> <p>- две <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/249-lastovici.html" title="Ластовицы"><strong>ластовицы</strong></a>;</p> <p>- узкие полоски ткани для манжет и горловины.</p> <p>Абсолютно все детали прямоугольные или квадратные, без каких либо кривых линий. Ткань, использованная для пошива сорочки, - тонкий белый лён. В первую очередь, еще до сборки, я обработала абсолютно все срезы деталей - одинаковым способом с узкой двойной подгибкой ткани и закреплением края подшивочным швом с изнаночной стороны. Исторически часть срезов являлась кромкой полотна, которую не срезали и которая не нуждалась ни в какой обработке. Но в моём случае это была стандартный лён шириной 150 см, да и к тому же современная кромка ткани очень широкая и совсем не подходит для такой деликатной работы - практически всегда я её срезаю. Кроме того таким же образом (подшивочным швом) был обработан передний разрез полочки.</p> <p>После обработки краёв началась собственно сборка - все детали сшивались между собой швом "через край" (он же косой обмёточный шов, но очень, очень мелкий). Ниже на двух снимках можно видеть два варианта последовательности сборки - на рис. 3 я сначала выполнила сборку всех деталей на плоскости. Полик уже пришит к корпусу, рукаву и спинке, вшита ластовица, но сам рукав еще не собран. На рис. 4 я наоборот начала с того что собрала рукав в ластовицей (оставив несшитую зону в области манжета), а уже потом пришила полик и соединила всю конструкцию с деталями корпуса. В каком порядке собирать рубашку вам - решайте сами. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-1.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-1sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-2.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 3. Детали рубашки в процессе сборки - изнаночная сторона</em></td> <td> <em>рис. 4. Ластовица, вшитая в рукав - изнаночная сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>На рис. 6 показана зона запястья рукава с несшитым участком примерно в 6-7 см. Когда рукав уже собран таким образом - можно начинать делать простёжки для сборок - в моём случае получилось 12 рядов стежков с шагом примерно в 6-7 мм и расстоянием между рядами в 4-5 мм. Очень важно чтобы все стежки шли один под другим - иначе равномерных красивых складок не получится. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-3.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-3sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-4.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 5. Зона манжеты рукава - изнаночная сторона</em></td> <td><em>рис. 6. Ряды стежков для сборок на рукаве - лицевая и изнаночная сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Как закончили делать ряды стежков - берём за свободные концы нитей и очень аккуратно, без усилия, начинаем пальцами присобирать ткань. Когда нужная ширина манжета достигнута - каждая свободная нить сборки закрепляется в кромке, оставшиеся концы обрезаются. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-5.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>    <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-6.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-6sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 7. Начало присбаривания манжета</em></td> <td><em>рис. 8. Складки с лицевой стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Кромка манжета приобретает очень характерный вид, присущий всем картриджным складкам.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-7.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-8.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 9. Складки с изнаночной стороны</em></td> <td><em>рис. 10. Кромка, которую нужно будет подшить к полоске манжета</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь делаем сборки на горловине - здесь всего три ряда нитей, каждую горизонталь я закрепляла отдельно, т.е. это не сплошная круговая простёжка. На рис. 12 хорошо видно уже стянутый полик - когда нити будут закреплены настанет очередь сборок на полочке и спинке.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-9.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-9sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-10.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 11. Простёжки на горловине</em></td> <td><em>рис. 12. Присобранный полик</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Поскольку я не делала корпус и полики сильно широкими складки получились довольно аккуратными, плечи почти не пузырятся как это бывает на более широких рубашках, - что в общем похоже на изображение на рис. 2.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-11.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-12.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 13. Полностью присобранная горловина</em></td> <td><em>рис. 14. Горловина с лицевой и изнаночной стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь остались финальные работы - для этого я отдельно собрала узкие льняные полоски для горловины и манжет (перегнула пополам, спрятала края внутрь, подшила через край). На примере горловины виден порядок закрепления сборок на такой полоске - сначала я прихватывала только перегибы сборок обращённые к лицевой стороне рубашки.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-13.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-13sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-14.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-14sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 15. Соединение сборок с обтачной полоской</em></td> <td><em>рис. 16. Иголка входит только во внешние перегибы складок</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда полоска пришита по всей длине, размещаем горловину к себе изнаночной стороной и идём обратно, прихватывая перегибы складок, обращённых на изнанку.  Таким же точно образом закрепляем складки на манжетах рукавов. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-15.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-16.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-16sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 17. Складки, пришитые только с лицевой стороны - на перегибе видно то, что осталось прихватить с изнанки.</em></td> <td><em>рис. 18. Подшиваем перегибы складок с изнаночной стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда манжеты и горловина готовы - обшиваем дырочки для шёлковых лент. Сначала я правда сделала навесные нитяные петли, как на итальянской сорочке из Бостонского музея. Но когда вдела в них ленты и попробовала несколько раз завязать и развязать - поняла насколько эти петли ненадёжны. Поэтому срезала их и обшила дырочки, которые вполне хорошо вписались в узкий манжет 5 мм шириной. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-4.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a>      </td> <td>      <a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-5.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 19. Завязывание манжет</em></td> <td><em> рис. 20. Сорочка в готовом виде</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>У меня было немного тонкого качественного льна для сорочки, поэтому я поступила так же, как делали до меня многие поколения экономных женщин - подшила подол более грубой льняной тканью. Этот горизонтальный шов очень хорошо видно на финальных фотографиях. Остался еще один открытый вопрос касательно ширины подола - она вышла всё таки немного уже, чем мне бы хотелось. Думаю, для новой сорочки я возьму более широкие полотнища для корпуса (хотя это может повлиять на форму горловины), или, как вариант, сделаю трапецию книзу.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Автор студийных фотографий </strong>- Valentin Tsurkan.</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/a07bb170c4a36161aa1f8f4859c19794_S.jpg" alt="Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Когда я взялась за реконструкцию нижней рубашки к <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/254-lvovskaya-meschanka-1650.html"><strong>комплексу костюма львовской мещанки середины XVII века</strong></a> то в первую очередь опиралась на сохранившийся цикл вотивных икон из бывшего монастыря бернардинцев во Львове (который был использован для создания всего костюма в целом). Рукава и воротники сорочек очень хорошо видны в изображениях полного костюма. Но, что особенно ценно, - на некоторых вотивных иконах мы видим женщин, лежащих в постели (больных или умирающих), одетых только в белую рубашку и белый чепец.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_men4.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_shirt2.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td><em>рис. 1. Чудо с Хедуйгой Вайшовой (Heduigis Wayszowa), жительницей Львова (ciuis Leop). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.</em></td> <td> <em>рис. 2. Чудо с прославленной Анной из Фульштына (illustrissima Anna de Fulsztyn). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Итак, какие <span style="text-decoration: underline;">характерные черты нижней женской рубашки</span> мы можем проследить здесь:</p> <p>1. Рукава средней ширины, то есть не сильно узкие как это было в XVI и первую половину XVII века, но и не сильно широкие</p> <p>2. Сборки по всей окружности горловины и чётко различимая узкая полоска ткани на которой эти сборки закреплены. </p> <p>3. Сборки по запястью, причём довольно частая деталь - высокие сборки, выполненные скорее всего несколькими рядами простёжек. Также наличие узкой полоски ткани в качестве манжеты</p> <p>4. Контрастные завязки на манжетах и воротнике - для этого периода исключительно чёрного цвета</p> <p>5. Абсолютно ничто не указывает на наличие вышивки (хотя для полноты картины стоит заметить что вышитые рубашки упоминаются в документах нашего региона как в XVI так и в XVII веках). </p> <p> </p> <p>В вопросе технологии раскроя и пошива опорными для меня стали <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/255-dve-ital-rubashki-1575.html"><strong>две сохранившиеся итальянские рубашки конца XVI века</strong></a> - как наиболее похожие внешне на то что мы можем видеть на вотивных образах из Львова, и как наиболее близкие конструктивно к сохранившимся этнографическим образцам в украинском костюме - хотя в первую очередь для меня было важнее совпадение по эпохе, а не более поздняя этнография. </p> <p>Итак, я выбрала следующую <span style="text-decoration: underline;">схему для раскроя</span>, повторив конструкцию итальянской рубашки из бостонского музея:</p> <p>- две детали корпуса (полочка и спинка);</p> <p>- два рукава;</p> <p>- два <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/258-poliki.html" title="Полики"><strong>полика</strong></a>;</p> <p>- две <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/249-lastovici.html" title="Ластовицы"><strong>ластовицы</strong></a>;</p> <p>- узкие полоски ткани для манжет и горловины.</p> <p>Абсолютно все детали прямоугольные или квадратные, без каких либо кривых линий. Ткань, использованная для пошива сорочки, - тонкий белый лён. В первую очередь, еще до сборки, я обработала абсолютно все срезы деталей - одинаковым способом с узкой двойной подгибкой ткани и закреплением края подшивочным швом с изнаночной стороны. Исторически часть срезов являлась кромкой полотна, которую не срезали и которая не нуждалась ни в какой обработке. Но в моём случае это была стандартный лён шириной 150 см, да и к тому же современная кромка ткани очень широкая и совсем не подходит для такой деликатной работы - практически всегда я её срезаю. Кроме того таким же образом (подшивочным швом) был обработан передний разрез полочки.</p> <p>После обработки краёв началась собственно сборка - все детали сшивались между собой швом "через край" (он же косой обмёточный шов, но очень, очень мелкий). Ниже на двух снимках можно видеть два варианта последовательности сборки - на рис. 3 я сначала выполнила сборку всех деталей на плоскости. Полик уже пришит к корпусу, рукаву и спинке, вшита ластовица, но сам рукав еще не собран. На рис. 4 я наоборот начала с того что собрала рукав в ластовицей (оставив несшитую зону в области манжета), а уже потом пришила полик и соединила всю конструкцию с деталями корпуса. В каком порядке собирать рубашку вам - решайте сами. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-1.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-1sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-2.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 3. Детали рубашки в процессе сборки - изнаночная сторона</em></td> <td> <em>рис. 4. Ластовица, вшитая в рукав - изнаночная сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>На рис. 6 показана зона запястья рукава с несшитым участком примерно в 6-7 см. Когда рукав уже собран таким образом - можно начинать делать простёжки для сборок - в моём случае получилось 12 рядов стежков с шагом примерно в 6-7 мм и расстоянием между рядами в 4-5 мм. Очень важно чтобы все стежки шли один под другим - иначе равномерных красивых складок не получится. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-3.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-3sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-4.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 5. Зона манжеты рукава - изнаночная сторона</em></td> <td><em>рис. 6. Ряды стежков для сборок на рукаве - лицевая и изнаночная сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Как закончили делать ряды стежков - берём за свободные концы нитей и очень аккуратно, без усилия, начинаем пальцами присобирать ткань. Когда нужная ширина манжета достигнута - каждая свободная нить сборки закрепляется в кромке, оставшиеся концы обрезаются. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-5.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>    <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-6.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-6sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 7. Начало присбаривания манжета</em></td> <td><em>рис. 8. Складки с лицевой стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Кромка манжета приобретает очень характерный вид, присущий всем картриджным складкам.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-7.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-8.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 9. Складки с изнаночной стороны</em></td> <td><em>рис. 10. Кромка, которую нужно будет подшить к полоске манжета</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь делаем сборки на горловине - здесь всего три ряда нитей, каждую горизонталь я закрепляла отдельно, т.е. это не сплошная круговая простёжка. На рис. 12 хорошо видно уже стянутый полик - когда нити будут закреплены настанет очередь сборок на полочке и спинке.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-9.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-9sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-10.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 11. Простёжки на горловине</em></td> <td><em>рис. 12. Присобранный полик</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Поскольку я не делала корпус и полики сильно широкими складки получились довольно аккуратными, плечи почти не пузырятся как это бывает на более широких рубашках, - что в общем похоже на изображение на рис. 2.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-11.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-12.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 13. Полностью присобранная горловина</em></td> <td><em>рис. 14. Горловина с лицевой и изнаночной стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь остались финальные работы - для этого я отдельно собрала узкие льняные полоски для горловины и манжет (перегнула пополам, спрятала края внутрь, подшила через край). На примере горловины виден порядок закрепления сборок на такой полоске - сначала я прихватывала только перегибы сборок обращённые к лицевой стороне рубашки.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-13.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-13sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-14.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-14sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 15. Соединение сборок с обтачной полоской</em></td> <td><em>рис. 16. Иголка входит только во внешние перегибы складок</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда полоска пришита по всей длине, размещаем горловину к себе изнаночной стороной и идём обратно, прихватывая перегибы складок, обращённых на изнанку.  Таким же точно образом закрепляем складки на манжетах рукавов. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-15.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-16.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-16sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 17. Складки, пришитые только с лицевой стороны - на перегибе видно то, что осталось прихватить с изнанки.</em></td> <td><em>рис. 18. Подшиваем перегибы складок с изнаночной стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда манжеты и горловина готовы - обшиваем дырочки для шёлковых лент. Сначала я правда сделала навесные нитяные петли, как на итальянской сорочке из Бостонского музея. Но когда вдела в них ленты и попробовала несколько раз завязать и развязать - поняла насколько эти петли ненадёжны. Поэтому срезала их и обшила дырочки, которые вполне хорошо вписались в узкий манжет 5 мм шириной. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-4.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a>      </td> <td>      <a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-5.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 19. Завязывание манжет</em></td> <td><em> рис. 20. Сорочка в готовом виде</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>У меня было немного тонкого качественного льна для сорочки, поэтому я поступила так же, как делали до меня многие поколения экономных женщин - подшила подол более грубой льняной тканью. Этот горизонтальный шов очень хорошо видно на финальных фотографиях. Остался еще один открытый вопрос касательно ширины подола - она вышла всё таки немного уже, чем мне бы хотелось. Думаю, для новой сорочки я возьму более широкие полотнища для корпуса (хотя это может повлиять на форму горловины), или, как вариант, сделаю трапецию книзу.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Автор студийных фотографий </strong>- Valentin Tsurkan.</p></div> Плоёные воротники в женском костюме Речи Посполитой XVI - XVII вв. 2016-09-01T12:03:21+00:00 2016-09-01T12:03:21+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/40-ploenie-vorotniki-16-17.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/ccb4e23c8aa216f1e96d31ab209c036b_S.jpg" alt="Плоёные воротники в женском костюме Речи Посполитой XVI - XVII вв." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot6.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <p>Плоёный воротник, он же раф (англ.), горгера (исп.), фреза (фр.), креза (пол.) - это очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI - первой половины XVII века. По сути это полоса ткани присобраная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге "Девушка барокко" цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников.</p> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td><em>Портрет Софии Острожской (деталь). Копия XVIII с оригинала XVI века. Ныне утрачен. </em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span> </span></p> <p><span>Форма и размеры подобного воротника - очень характерный маркер для определения временных рамок в пределах 10-20 лет. Впервые он появляется в середине XVI века в костюме королев и жён магнатов Речи Посполитой. В этот период еще даже нельзя говорить о плоении - это просто маленькие встречные складки из узкой полосы ткани, вшитые по краю воротника-стойки и манжет, то есть эта отделка – одно целое с рубашкой или с <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/186-parlet.html"><strong>шемизеткой</strong></a>, одевавшейся поверх рубашки и закрывавшей декольте. Мы видим такой сборчатый воротник на портретах Софии Острожской, Анны Ягеллонки, Екатерины Австрийской и других знатных женщин эпохи. </span></p> <p><span> </span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> </td> <td> <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot7.jpg" border="0" alt="" />        </td> <td>    <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot8.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td><em>Лукас Кранах Младший. Анна Ягеллонка. 1550-е </em></td> <td> <em>Лукас Кранах Младший. Екатерина Австрийская.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Постепенно встречные складки увеличиваются в размерах, начинают крахмалиться и плоиться. Это происходит в 70-80-е годы XVI века – на надгробиях Анны Сенявской и детей Даниловичей мы видим небольшой круг сборок, изящно охватывающих шею. Такого же типа - манжеты на рукавах. В данном случае, учитывая технологию укладки складок, можно говорить исключительно про съёмную шемизетку, не являвшуюся частью рубашки. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot4.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Яков Трвалый. Надгробие детей Даниловичей (фрагмент). 80-е годы XVI века. Олеско.</em></td> <td> <em>Неизвестный скульптор. Надгробие Анны Сенявской (фрагмент). Вторая половина XVI века. Олеский замок</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В этот же временной промежуток появляется отделка кружевом по краю воротника. Обратите внимание на манжеты Ядвиги Мнишек – они уже не складчатые, а плоские. Таким образом, между манжетами и фрезой утрачивается связь формы, но сохраняется общность отделки (в данном случае, кружево).</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot9.jpg" border="0" alt="" />         </td> <td>      <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot10.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Портрет Ядвиги Мнишек. 1583 год</em></td> <td><em>Портрет Софии Ходкевич. Житомирский музей.</em> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Плоеный воротник проникает и в среду мещанок. Приведённые здесь изображения - это фрагменты иконы Страшного суда из с. Вовче. Модная <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html" title="фреза">фреза</a></strong> украшает и костюм корчмарки, и платье праведницы. Интересны чёрные точки по краю воротника корчмарки - скорее всего это схематичное изображение вышивки "чёрным по белому", весьма популярной весь XVI век</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot-1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot11.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td><em>Неизвестный художник. Страшный суд (фрагмент). Конец XVI века, <em>с. Вовче. Хранится в Олеском замке.</em></em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>И вот, наконец, в конце XVI века фреза увеличивается до максимальных размеров, становится отдельным самостоятельным элементом, не связанным ни с рубашкой, ни с шемизеткой, и получает у современников язвительное прозвище «мельничный жёрнов». Для удержания формы складок в точках соприкосновения ткань прихватывается нитками. Эти стежки очень хорошо видно, например, на портрете Кристины Любомирской. То есть когда фрезу требовалось освежить – нитки спарывались, воротник стирался, крахмалился, плоился, и складки снова смётывались. Рассматривая сохранившиеся музейные образцы (например, в <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/literatura/item/161-arnold-4.html"><strong>книге Джанет Арнольд</strong></a>) мы увидим, что подобный воротник застёгивался на две пуговицы сзади. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>      <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot12.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>            <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Портрет Кристины Любомирской. 1600-е (фрагмент).  </em></td> <td> <em>Портрет Катажины Любомирской. 1597 год (фрагмент)</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> Отделка кружевом всё прочнее завоёвывает позиции – им продолжают обшивать края складок или делают многослойный воротник, как мы это можем видеть на портрете Гризельды Сапеги – из полотна, белого кружева и кружева с золотыми нитями. Интересная деталь на обеих портретах - жемчужная нить на шее поверх воротника. Такое же украшение - на портрете Софии Ходкевич (см. выше), скорее всего также относящемуся к началу XVII века.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot13.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot14.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td><em> <em>Портрет Марины Мнишек (фрагмент). Начало XVII века</em></em></td> <td> <p><em> Портрет Гризельды Сапеги (фрагмент). 1620-е годы. </em></p> <p><em>Национальный музей Республики Беларусь.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Ну и обращаясь снова к украинской иконе – круглые воротники в костюмах «принцесс» на картинах с Юрием Змееборцем. Особенно интересна фреза на иконе из села Берест  - подобное декоративное скрепление складок золотой или шёлковой нитью действительно имело место быть в первой половине XVII века. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot15.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot16.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> <p><em>Юрий Змееборец (фрагмент). с. Чертижне (теперь Польша), 1624 год. ЛХМ</em></p> </td> <td> <em>Юрий Змееборец (фрагмент). с. Берест, Львовская обл. Первая половина 17 века. ЛХМ</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot17.jpg" border="0" alt="" /></td> <td>Последние отголоски моды на «мельничный жёрнов» встречаются до середины XVII века, затем эти воротники бесследно исчезают, становясь частью истории.  </td> </tr> <tr> <td><em>Фрагмент гравюры из "Патерика Печерского". 1661 год.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова. </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/ccb4e23c8aa216f1e96d31ab209c036b_S.jpg" alt="Плоёные воротники в женском костюме Речи Посполитой XVI - XVII вв." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot6.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <p>Плоёный воротник, он же раф (англ.), горгера (исп.), фреза (фр.), креза (пол.) - это очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI - первой половины XVII века. По сути это полоса ткани присобраная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге "Девушка барокко" цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников.</p> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td><em>Портрет Софии Острожской (деталь). Копия XVIII с оригинала XVI века. Ныне утрачен. </em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span> </span></p> <p><span>Форма и размеры подобного воротника - очень характерный маркер для определения временных рамок в пределах 10-20 лет. Впервые он появляется в середине XVI века в костюме королев и жён магнатов Речи Посполитой. В этот период еще даже нельзя говорить о плоении - это просто маленькие встречные складки из узкой полосы ткани, вшитые по краю воротника-стойки и манжет, то есть эта отделка – одно целое с рубашкой или с <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/186-parlet.html"><strong>шемизеткой</strong></a>, одевавшейся поверх рубашки и закрывавшей декольте. Мы видим такой сборчатый воротник на портретах Софии Острожской, Анны Ягеллонки, Екатерины Австрийской и других знатных женщин эпохи. </span></p> <p><span> </span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> </td> <td> <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot7.jpg" border="0" alt="" />        </td> <td>    <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot8.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td><em>Лукас Кранах Младший. Анна Ягеллонка. 1550-е </em></td> <td> <em>Лукас Кранах Младший. Екатерина Австрийская.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Постепенно встречные складки увеличиваются в размерах, начинают крахмалиться и плоиться. Это происходит в 70-80-е годы XVI века – на надгробиях Анны Сенявской и детей Даниловичей мы видим небольшой круг сборок, изящно охватывающих шею. Такого же типа - манжеты на рукавах. В данном случае, учитывая технологию укладки складок, можно говорить исключительно про съёмную шемизетку, не являвшуюся частью рубашки. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot4.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Яков Трвалый. Надгробие детей Даниловичей (фрагмент). 80-е годы XVI века. Олеско.</em></td> <td> <em>Неизвестный скульптор. Надгробие Анны Сенявской (фрагмент). Вторая половина XVI века. Олеский замок</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В этот же временной промежуток появляется отделка кружевом по краю воротника. Обратите внимание на манжеты Ядвиги Мнишек – они уже не складчатые, а плоские. Таким образом, между манжетами и фрезой утрачивается связь формы, но сохраняется общность отделки (в данном случае, кружево).</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot9.jpg" border="0" alt="" />         </td> <td>      <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot10.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Портрет Ядвиги Мнишек. 1583 год</em></td> <td><em>Портрет Софии Ходкевич. Житомирский музей.</em> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Плоеный воротник проникает и в среду мещанок. Приведённые здесь изображения - это фрагменты иконы Страшного суда из с. Вовче. Модная <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html" title="фреза">фреза</a></strong> украшает и костюм корчмарки, и платье праведницы. Интересны чёрные точки по краю воротника корчмарки - скорее всего это схематичное изображение вышивки "чёрным по белому", весьма популярной весь XVI век</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot-1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot11.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td><em>Неизвестный художник. Страшный суд (фрагмент). Конец XVI века, <em>с. Вовче. Хранится в Олеском замке.</em></em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>И вот, наконец, в конце XVI века фреза увеличивается до максимальных размеров, становится отдельным самостоятельным элементом, не связанным ни с рубашкой, ни с шемизеткой, и получает у современников язвительное прозвище «мельничный жёрнов». Для удержания формы складок в точках соприкосновения ткань прихватывается нитками. Эти стежки очень хорошо видно, например, на портрете Кристины Любомирской. То есть когда фрезу требовалось освежить – нитки спарывались, воротник стирался, крахмалился, плоился, и складки снова смётывались. Рассматривая сохранившиеся музейные образцы (например, в <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/literatura/item/161-arnold-4.html"><strong>книге Джанет Арнольд</strong></a>) мы увидим, что подобный воротник застёгивался на две пуговицы сзади. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>      <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot12.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>            <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Портрет Кристины Любомирской. 1600-е (фрагмент).  </em></td> <td> <em>Портрет Катажины Любомирской. 1597 год (фрагмент)</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> Отделка кружевом всё прочнее завоёвывает позиции – им продолжают обшивать края складок или делают многослойный воротник, как мы это можем видеть на портрете Гризельды Сапеги – из полотна, белого кружева и кружева с золотыми нитями. Интересная деталь на обеих портретах - жемчужная нить на шее поверх воротника. Такое же украшение - на портрете Софии Ходкевич (см. выше), скорее всего также относящемуся к началу XVII века.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot13.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot14.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td><em> <em>Портрет Марины Мнишек (фрагмент). Начало XVII века</em></em></td> <td> <p><em> Портрет Гризельды Сапеги (фрагмент). 1620-е годы. </em></p> <p><em>Национальный музей Республики Беларусь.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Ну и обращаясь снова к украинской иконе – круглые воротники в костюмах «принцесс» на картинах с Юрием Змееборцем. Особенно интересна фреза на иконе из села Берест  - подобное декоративное скрепление складок золотой или шёлковой нитью действительно имело место быть в первой половине XVII века. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot15.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot16.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> <p><em>Юрий Змееборец (фрагмент). с. Чертижне (теперь Польша), 1624 год. ЛХМ</em></p> </td> <td> <em>Юрий Змееборец (фрагмент). с. Берест, Львовская обл. Первая половина 17 века. ЛХМ</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/ploenie-vorotniki/ploy-vorot17.jpg" border="0" alt="" /></td> <td>Последние отголоски моды на «мельничный жёрнов» встречаются до середины XVII века, затем эти воротники бесследно исчезают, становясь частью истории.  </td> </tr> <tr> <td><em>Фрагмент гравюры из "Патерика Печерского". 1661 год.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова. </p></div>