Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: экспериментальная реконструкция Джойссанс: старинные танцы и исторические костюмы http://joyssance.org.ua/ru/tanci-ru/17vek-ru/shemi-tancev-17-ru/itemlist/tag/экспериментальная%20реконструкция.feed 2018-05-22T16:10:22+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Итальянское платье 1440-х годов. 2014-10-20T14:44:33+00:00 2014-10-20T14:44:33+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/9-italianskoe-platie-1440.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/d61d44254608dd06ccdd2ff02982d14d_S.jpg" alt="Итальянское платье 1440-х годов." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><strong> </strong>Это платье сшито в 2006-м году к выступлению в Луцком замке. Источником вдохновения послужила <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/136-agniola-bernardo-sapiti-1440.html"><strong>картина Фра Филиппо Липпи "Женский портрет с мужчиной в оконном проёме"</strong></a>, датируемая 1440 - 1446 годами и хранящаяся в музее Метрополитен, Нью-Йорк. </p> <p>Нижнее платье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/93-gamurra" title="Гамурра"><strong><em>гамурра</em> </strong></a>выполнено из темно-зелёного тонкого сукна. Лиф и манжеты рукавов посажены на льняную подкладку. Верхняя часть рукавов простёгана вертикальными складками, высокие манжеты шнуруются по парным отверстиям. Выкройка юбки <em>гамурры</em> - широкая трапеция. Для того чтобы можно было поднимать руки швы внизу проймы не сшиты.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-6.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-7.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Верхнее платье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/92-cioppa"><strong><em>чоппа</em></strong></a> сшито из плотного сукна вишнёвого цвета. Подкладка верхней части юбки - тонкая шерсть серо-зелёного цвета, подол, рукава и лиф подбиты зелёным льном. Самое интересное и самое сложное в работе с этим костюмом было конечно же сделать вертикальные складки. После изучения большого числа картин эпохи было принято решение эту часть платья делать всё таки отрезной - то есть верхний срез юбки вырезан фигурно, к уже готовому лифу она пришита вертикальными стежками, для придания объёма трубчатые складки немного набиты шерстяными очёсами. Форма откидных рукавов чоппы очень характерна для итальянского костюма 40-50-х годов XV века - обычно руки продевали в длинные вертикальные разрезы и рукава свободно свисали сзади.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-8.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-9.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Немного позже у платья появилась отделка ромбовидными стеклянными бусинами и аксессуары - пояс с пряжкой и шапочка, также сделанная из вишнёвой шерсти и расшитая по краю речным жемчугом.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-4.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-1.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В 2012 году новой владелицей этого костюма стала Анна Васильченко из ансамбля старинной и народной музыки <strong><a href="http://www.kings-and-beggars.com.ua/main_ru.htm">Kings &amp; Beggars</a></strong> и платье получило еще более насыщенную жизнь и прекрасное воплощение в новых творческих идеях. Автор этих студийных фотографий - Арина Пиенко.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-2.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/d61d44254608dd06ccdd2ff02982d14d_S.jpg" alt="Итальянское платье 1440-х годов." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><strong> </strong>Это платье сшито в 2006-м году к выступлению в Луцком замке. Источником вдохновения послужила <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/136-agniola-bernardo-sapiti-1440.html"><strong>картина Фра Филиппо Липпи "Женский портрет с мужчиной в оконном проёме"</strong></a>, датируемая 1440 - 1446 годами и хранящаяся в музее Метрополитен, Нью-Йорк. </p> <p>Нижнее платье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/93-gamurra" title="Гамурра"><strong><em>гамурра</em> </strong></a>выполнено из темно-зелёного тонкого сукна. Лиф и манжеты рукавов посажены на льняную подкладку. Верхняя часть рукавов простёгана вертикальными складками, высокие манжеты шнуруются по парным отверстиям. Выкройка юбки <em>гамурры</em> - широкая трапеция. Для того чтобы можно было поднимать руки швы внизу проймы не сшиты.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-6.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-7.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Верхнее платье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/92-cioppa"><strong><em>чоппа</em></strong></a> сшито из плотного сукна вишнёвого цвета. Подкладка верхней части юбки - тонкая шерсть серо-зелёного цвета, подол, рукава и лиф подбиты зелёным льном. Самое интересное и самое сложное в работе с этим костюмом было конечно же сделать вертикальные складки. После изучения большого числа картин эпохи было принято решение эту часть платья делать всё таки отрезной - то есть верхний срез юбки вырезан фигурно, к уже готовому лифу она пришита вертикальными стежками, для придания объёма трубчатые складки немного набиты шерстяными очёсами. Форма откидных рукавов чоппы очень характерна для итальянского костюма 40-50-х годов XV века - обычно руки продевали в длинные вертикальные разрезы и рукава свободно свисали сзади.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-8.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-9.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Немного позже у платья появилась отделка ромбовидными стеклянными бусинами и аксессуары - пояс с пряжкой и шапочка, также сделанная из вишнёвой шерсти и расшитая по краю речным жемчугом.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-4.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-1.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В 2012 году новой владелицей этого костюма стала Анна Васильченко из ансамбля старинной и народной музыки <strong><a href="http://www.kings-and-beggars.com.ua/main_ru.htm">Kings &amp; Beggars</a></strong> и платье получило еще более насыщенную жизнь и прекрасное воплощение в новых творческих идеях. Автор этих студийных фотографий - Арина Пиенко.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-2.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/italy1440/italy1440-5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> Итальянское платье конца XIV века 2017-08-14T14:44:57+00:00 2017-08-14T14:44:57+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/248-italianskoe-platie-14-vek.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/0bfc0ce99892772fc285e10ee3943d9a_S.jpg" alt="Итальянское платье конца XIV века" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Этот костюм был сшит летом 2016 года - без каких-либо претензий на новизну исследования, просто для того чтобы ездить на фестивали по данному периоду. Основная его идея - это колористика, причём всё сочетание цветов собралось благодаря стечению обстоятельств и как водится - за 15 минут полёта фантазии в магазине тканей. Сперва я повстречалась с очаровательным клетчатым льном - с одной стороны, мне понравилась идея такой естественной клетки из белёного и небелёного льна, с другой - я вспомнила про одну из самый любимых моих итальянских фресок XIV века авторства Симоне Мартини, на которой <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/271-mi-parti.html"><strong>ми-парти</strong></a> одного из музыкантов имеет клетчатую половинку. Рядом с моим клетчатым льном на магазинном стенде висел светло-зелёный, и идея для нижнего платья была готова. Кроме того, меня уже давно вдохновляли миниатюры из итальянской рукописи <em>Tacuinum Sanitatis</em>, созданной в конце XIV века, - и вот настало время про них снова вспомнить.<em> </em></p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party11.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party12.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> рис. 1. Фреска Симоне Мартини (фрагмент). 1312 - 1317 гг. Асиззи</em></td> <td><em> рис. 2. Миниатюра из Tacuinum Sanitatis. Италия, конец XIV века.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>К сожалению, льняные платья для всего периода средневековья не найдены, - только шерстяные либо шёлковые. Но я осознаю современные климатические реалии и точно знаю что мой организм не выдержит два платья из шерсти в летнюю жару. С другой стороны, я достаточно провела экспериментов с <a href="ru/technologiy-ru/krasiteli-chernila-ru/item/20-okrashivanie-lna-v-ottenki-korichnevogo.html"><strong>окрашиванием натуральными красителями</strong></a> чтобы понимать, что лён очень тяжело прокрашивается в яркие цвета - собственно я поэтому так радовалась найденным оттенкам ткани. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party8sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party9sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> рис. 3. Общий вид нижнего платья</em></td> <td> <em>рис. 4. Форма декольте нижнего платья</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Выкройку для платья я взяла одну из самых своих любимых - из известной подборки <strong><a href="http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/herjol43.html">гренландских находок XIV века.</a>  </strong>Я уже работала с ней раньше и убедилась что такой вариант, с клиньями которые доходят до проймы, очень хорош для аккуратной посадки по фигуре. В тексте описания платья указано что это - мужская одежда, но если брать комплекс находок целиком - то в нём есть и женские одежды с подобной выкройкой. Мои изменения - я не стала делать передний и задний клинья, - потому что это нарушило бы симметрию ми-парти. И я заузила форму рукавов, по моде XIV века сделав напуски на запястья - бомбард. Плюс в соответствии с миниатюрами из рукописи <em>Tacuinum Sanitatis </em>я сделала довольно широкую, но при этом не сильно глубокую линию декольте.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>    <img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party5sm.jpg" border="0" alt="" />     </td> <td>          <img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party4sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 5. Передняя одинарная шнуровка - отверстия для неё обмётаны вручную белой шёлковой нитью</em></td> <td> <em>рис. 6. Напуски на запястья - бомбард</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Передняя шнуровка вместо ряда пуговиц хороша в том случае, если ткань верхнего платья тонкая и линия выпуклых пуговиц будет проступать через неё. Округлая линия проймы позволяет обойтись без <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/249-lastovici.html" title="Ластовицы"><strong>ластовиц</strong></a>, что также улучшает общую посадку по фигуре. </p> <p>Когда лён уже был куплен - я вспомнила что в моих запасах есть бежевая и яблочно-зелёная шерсть средней плотности, и они как нельзя лучше подойдут для того чтобы сшить верхнее платье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/71-upelyand.html" title="упелянд"><strong>упелянд</strong></a>. Подкладкой для рукавов и значительной части подола послужил шёлк, который ждал своего времени больше десяти лет. Изначально он был белым, потом я окрасила его соком бузины в сиреневый цвет, но весьма неудачно - ткань пошла пятнами. Попробовала исправить дело протравой в квасцах - вышел серо-стальной, но пятна остались. После этого несколько раз стирала - и в общем довела цвет до того что вы видите на фотографиях - кофейно-бежевый. И он как нельзя лучше подошёл к этому платью и вписался в общую цветовую "весеннюю" гамму. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party6sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party10sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 7. Крой боковой части - два клина, доходящие до подмышек</em></td> <td> <em>рис. 8. Полный комплект вместе с упеляндом и шапероном</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Верхняя часть корпуса упелянда продублирована белым льном, подол до уровня коленей посажен на подкладку из шёлка, о котором шла речь выше. Каждая из четырёх деталей платья весьма сильно расширяется книзу благодаря чему образуется такая характерная средневековая драпировка. Линия проймы упелянда - довольно глубокая. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party1sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party2sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 9. Рукава упелянда можно закатывать, показывая шёлковую подкладку</em></td> <td> <em>рис. 10. Вид костюма сзади - больше всего конечно же к себе привлекает внимание хвост шаперона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><em> </em></p> <p>Последний важный элемент моего костюма, завершающий образ, - шаперон с <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/252-festony.html" title="фестоны"><strong>фестонами</strong></a> на пелерине и изрезанным такими же фестонами длинным хвостом. Я использовала очень плотное сукно, что позволило никак не обрабатывать края ткани. Корпус шаперона (за исключением фестонов) посажен на льняную подкладку, спереди он застёгивается на три латунные пуговицы с цветной эмалью. Поскольку всё остальное платье выполнено в пастельных тонах, мне захотелось чтобы одна небольшая деталь была яркой и контрастной - как по цвету, так и по деталям. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party3sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> рис. 11. Фестоны на пелерине шаперона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина.</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/0bfc0ce99892772fc285e10ee3943d9a_S.jpg" alt="Итальянское платье конца XIV века" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Этот костюм был сшит летом 2016 года - без каких-либо претензий на новизну исследования, просто для того чтобы ездить на фестивали по данному периоду. Основная его идея - это колористика, причём всё сочетание цветов собралось благодаря стечению обстоятельств и как водится - за 15 минут полёта фантазии в магазине тканей. Сперва я повстречалась с очаровательным клетчатым льном - с одной стороны, мне понравилась идея такой естественной клетки из белёного и небелёного льна, с другой - я вспомнила про одну из самый любимых моих итальянских фресок XIV века авторства Симоне Мартини, на которой <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/271-mi-parti.html"><strong>ми-парти</strong></a> одного из музыкантов имеет клетчатую половинку. Рядом с моим клетчатым льном на магазинном стенде висел светло-зелёный, и идея для нижнего платья была готова. Кроме того, меня уже давно вдохновляли миниатюры из итальянской рукописи <em>Tacuinum Sanitatis</em>, созданной в конце XIV века, - и вот настало время про них снова вспомнить.<em> </em></p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party11.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party12.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> рис. 1. Фреска Симоне Мартини (фрагмент). 1312 - 1317 гг. Асиззи</em></td> <td><em> рис. 2. Миниатюра из Tacuinum Sanitatis. Италия, конец XIV века.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>К сожалению, льняные платья для всего периода средневековья не найдены, - только шерстяные либо шёлковые. Но я осознаю современные климатические реалии и точно знаю что мой организм не выдержит два платья из шерсти в летнюю жару. С другой стороны, я достаточно провела экспериментов с <a href="ru/technologiy-ru/krasiteli-chernila-ru/item/20-okrashivanie-lna-v-ottenki-korichnevogo.html"><strong>окрашиванием натуральными красителями</strong></a> чтобы понимать, что лён очень тяжело прокрашивается в яркие цвета - собственно я поэтому так радовалась найденным оттенкам ткани. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party8sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party9sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> рис. 3. Общий вид нижнего платья</em></td> <td> <em>рис. 4. Форма декольте нижнего платья</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Выкройку для платья я взяла одну из самых своих любимых - из известной подборки <strong><a href="http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/herjol43.html">гренландских находок XIV века.</a>  </strong>Я уже работала с ней раньше и убедилась что такой вариант, с клиньями которые доходят до проймы, очень хорош для аккуратной посадки по фигуре. В тексте описания платья указано что это - мужская одежда, но если брать комплекс находок целиком - то в нём есть и женские одежды с подобной выкройкой. Мои изменения - я не стала делать передний и задний клинья, - потому что это нарушило бы симметрию ми-парти. И я заузила форму рукавов, по моде XIV века сделав напуски на запястья - бомбард. Плюс в соответствии с миниатюрами из рукописи <em>Tacuinum Sanitatis </em>я сделала довольно широкую, но при этом не сильно глубокую линию декольте.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>    <img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party5sm.jpg" border="0" alt="" />     </td> <td>          <img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party4sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 5. Передняя одинарная шнуровка - отверстия для неё обмётаны вручную белой шёлковой нитью</em></td> <td> <em>рис. 6. Напуски на запястья - бомбард</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Передняя шнуровка вместо ряда пуговиц хороша в том случае, если ткань верхнего платья тонкая и линия выпуклых пуговиц будет проступать через неё. Округлая линия проймы позволяет обойтись без <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/249-lastovici.html" title="Ластовицы"><strong>ластовиц</strong></a>, что также улучшает общую посадку по фигуре. </p> <p>Когда лён уже был куплен - я вспомнила что в моих запасах есть бежевая и яблочно-зелёная шерсть средней плотности, и они как нельзя лучше подойдут для того чтобы сшить верхнее платье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/glossary-srv-ru/item/71-upelyand.html" title="упелянд"><strong>упелянд</strong></a>. Подкладкой для рукавов и значительной части подола послужил шёлк, который ждал своего времени больше десяти лет. Изначально он был белым, потом я окрасила его соком бузины в сиреневый цвет, но весьма неудачно - ткань пошла пятнами. Попробовала исправить дело протравой в квасцах - вышел серо-стальной, но пятна остались. После этого несколько раз стирала - и в общем довела цвет до того что вы видите на фотографиях - кофейно-бежевый. И он как нельзя лучше подошёл к этому платью и вписался в общую цветовую "весеннюю" гамму. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party6sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party10sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 7. Крой боковой части - два клина, доходящие до подмышек</em></td> <td> <em>рис. 8. Полный комплект вместе с упеляндом и шапероном</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Верхняя часть корпуса упелянда продублирована белым льном, подол до уровня коленей посажен на подкладку из шёлка, о котором шла речь выше. Каждая из четырёх деталей платья весьма сильно расширяется книзу благодаря чему образуется такая характерная средневековая драпировка. Линия проймы упелянда - довольно глубокая. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party1sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party2sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 9. Рукава упелянда можно закатывать, показывая шёлковую подкладку</em></td> <td> <em>рис. 10. Вид костюма сзади - больше всего конечно же к себе привлекает внимание хвост шаперона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><em> </em></p> <p>Последний важный элемент моего костюма, завершающий образ, - шаперон с <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/252-festony.html" title="фестоны"><strong>фестонами</strong></a> на пелерине и изрезанным такими же фестонами длинным хвостом. Я использовала очень плотное сукно, что позволило никак не обрабатывать края ткани. Корпус шаперона (за исключением фестонов) посажен на льняную подкладку, спереди он застёгивается на три латунные пуговицы с цветной эмалью. Поскольку всё остальное платье выполнено в пастельных тонах, мне захотелось чтобы одна небольшая деталь была яркой и контрастной - как по цвету, так и по деталям. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/medievale/miparti14/mi-party3sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> рис. 11. Фестоны на пелерине шаперона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина.</p></div> Украинский корсаж конца XVI века 2016-09-01T13:31:26+00:00 2016-09-01T13:31:26+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/42-ukr-corsazh-konca-16-veka.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/19f9cefdfb07230a68581d617885a3af_S.jpg" alt="Украинский корсаж конца XVI века" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <h2><span style="color: #993300;"><em>Внимание! На данный момент концепция женского корсажа этого периода весьма существенно пересмотрена, поэтому советуем пока не использовать этот материал в практических целях а дождаться обновления!</em></span></h2> <p><em>Данная инструкция по пошиву является практическим приложением к статье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/34-zhenski-costum-ukrainskih-meschanok-konec-16-nachalo-17-veka"><strong>"ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ МЕЩАНОК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI - НАЧАЛА XVII ВЕКА, ЗАПАДНАЯ УКРАИНА"</strong></a> в рамках общего исследования по комплексу одежды на территории Украины в XVI-XVII веках. Для женского платья этого периода характерен корсаж (станик) с очень специфическим «выступом» в области ключиц. Это весьма узнаваемый признак именно этого периода, отсылающий нас к более ранним немецким модным фасонам и еще более ранним общеевропейским. </em></p> <div class="itemFullText"> <p><em>Вертикальная линия по центру корсажа указывает на переднюю застёжку, отсутствие каких-либо точек изображающих пуговицы (или чёрточек, изображающих шнуровку) – на потайную застёжку, скорее всего на металлические крючки и петли. На что стоит особо обратить внимание – ровный горизонтальный срез корсажа по линии талии. Личный опыт экспериментальной реконструкции и практики ношения подобной одежды позволяет утверждать следующее: если шить его именно так, то при малейшем поднятии рук вверх и просто при активном движении между поясом юбки и корсажем выбивается ткань рубашки, образуя буф, - что весьма некрасиво да и просто неприлично для любой эпохи. Моё предположение - корсаж шился длиннее примерно на 7-10 см и юбка одевалась поверх него. Для расширения конструкции от талии к бёдрам возможно вставлялись боковые клинья – как на сохранившихся европейских женских жакетах начала XVII века. </em></p> <p><em>Принцип кроя нашего корсажа взят из портновской книги города Всховы, изданной в 1640-м году. Выкройка состоит из 4-х деталей - деталь перед+бок (2 шт.) и деталь спинки (2 шт.). Плечевой шов находится на естественном месте, т.е. не смещён назад. Прилегание по корпусу достигается за счёт боковых рельефов спинки и срединного спинного шва. Облегание груди не предусмотрено - грудь скорее сдавливается и поднимается наверх, как это было принято в европейском костюме XVI века. При недостаточном объёме ткани в области груди (большая грудь или широкая грудная клетка) можно посоветовать вставить клинья в подмышечную область - так же как клинья в области бёдер. </em></p> <p><span>1. Раскраиваем детали из основной (шерсть) и дублирующей (лён) ткани. Очень важно раскладывать детали кроя по долевой нити (нить основы). Если ткань имеет направление ворса - все детали раскладываются в одном направлении. Припуски по всем сторонам даём в 1 см. Прежде чем собирать корсаж - смётываем между собой детали изо льна из шерсти, крупными стежками чётко по линиям кроя.</span></p> <p><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_1.jpg" border="0" alt="" /></span></p> <p><span><span> </span></span></p> <p><span><span>2. Аккуратно скалываем булавками и сшиваем по всем швам - середина спинки, спинные рельефы, плечевые швы. Если вы это делаете первый раз - соедините булавками шов сперва снизу и сверху, потом посередине, потом между - чтобы ткань равномерно распределилась вдоль линии шва. Для сборки я рекомендую один из самых распространённых исторических швов "вперёд иголку" с длиной стежка 2-3 мм. После сборки деталей разутюживаем все швы.</span></span></p> <p><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_2.jpg" border="0" alt="" /></span></span></p> <p><span><span><span> </span></span></span></p> <p><span><span><span>3. Примеряем на фигуру - в боках ниже уровня талии не хватает объёма, в нашем случае мы будем вставлять клинья. Во время примерки мелом нужно наметить линию разреза для вставки клина и её длину. Желательно чтобы в готовом виде верхушка клина не выглядывала выше пояса юбки.</span></span></span></p> <p><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_3.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></p> <p><span><span><span><span> </span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>4. Делаем разрезы для вставки клинышков - чётко по боковой линии от низа немного не доходя до уровня талии</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_4.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>5. Вставляем клинышек: сначала прикалываем булавками и пришиваем только одну сторону, затем делаем надсечку к самому шву и пришиваем вторую сторону. Обрабатываем нижний шов корсажа - подворачиваем припуск ткани и пришиваем его потайным стежком через край.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_5.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>6. Таким же образом обрабатываем все внешние края. Особое внимание следует обратить на квадратный вырез на спинке - в углах необходимо надсечь уголки и особо тщательно, более мелкими стежками, подшить край. Приутюживаем все краевые швы.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_6.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>7. </span><span> Раскраиваем и собираем по той же выкройке но с учётом клинышков подкладку из домотканого льна. Разутюживаем все швы.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_7.jpg" border="0" alt="" /></span></p> <p><span><span><br /></span></span></p> <p><span><span>8. Соединяем подкладку с готовой основой - прикрепляем булавками, подшиваем швом "через край" прихватывая изнанку и не доходя до края примерно на 1 мм. Передняя часть станика, область острого угла декольте - также надсечка</span></span></p> <p><span><span><br /></span></span></p> <p><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_8.jpg" border="0" alt="" /></span></span></p> <p><span><span><span><br /></span></span></span></p> <p><span><span><span>9. Вот как выглядит эта зона с еще не пришитой подкладкой</span></span></span></p> <p><span><span><span><br /></span></span></span></p> <p><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_9.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>10. После сборки еще раз тщательно проутюживаем весь корсаж, уделяя особое внимание швам и краям. С изнаночной стороны переднего разреза пришиваем металлические крючки.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik-model1.jpg" border="0" alt="" /></span></p> <p>Фотограф - <a href="https://www.facebook.com/skotobaza">Макс Тихомиров </a></p> <p>Модель - Елена Кожевникова.</p> <p>Сшито для ресурса <a href="http://oldtech.org.ua/%20https:/www.facebook.com/zvonkurin">"Звонецькій курень"</a></p> </div></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/19f9cefdfb07230a68581d617885a3af_S.jpg" alt="Украинский корсаж конца XVI века" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <h2><span style="color: #993300;"><em>Внимание! На данный момент концепция женского корсажа этого периода весьма существенно пересмотрена, поэтому советуем пока не использовать этот материал в практических целях а дождаться обновления!</em></span></h2> <p><em>Данная инструкция по пошиву является практическим приложением к статье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/34-zhenski-costum-ukrainskih-meschanok-konec-16-nachalo-17-veka"><strong>"ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ МЕЩАНОК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI - НАЧАЛА XVII ВЕКА, ЗАПАДНАЯ УКРАИНА"</strong></a> в рамках общего исследования по комплексу одежды на территории Украины в XVI-XVII веках. Для женского платья этого периода характерен корсаж (станик) с очень специфическим «выступом» в области ключиц. Это весьма узнаваемый признак именно этого периода, отсылающий нас к более ранним немецким модным фасонам и еще более ранним общеевропейским. </em></p> <div class="itemFullText"> <p><em>Вертикальная линия по центру корсажа указывает на переднюю застёжку, отсутствие каких-либо точек изображающих пуговицы (или чёрточек, изображающих шнуровку) – на потайную застёжку, скорее всего на металлические крючки и петли. На что стоит особо обратить внимание – ровный горизонтальный срез корсажа по линии талии. Личный опыт экспериментальной реконструкции и практики ношения подобной одежды позволяет утверждать следующее: если шить его именно так, то при малейшем поднятии рук вверх и просто при активном движении между поясом юбки и корсажем выбивается ткань рубашки, образуя буф, - что весьма некрасиво да и просто неприлично для любой эпохи. Моё предположение - корсаж шился длиннее примерно на 7-10 см и юбка одевалась поверх него. Для расширения конструкции от талии к бёдрам возможно вставлялись боковые клинья – как на сохранившихся европейских женских жакетах начала XVII века. </em></p> <p><em>Принцип кроя нашего корсажа взят из портновской книги города Всховы, изданной в 1640-м году. Выкройка состоит из 4-х деталей - деталь перед+бок (2 шт.) и деталь спинки (2 шт.). Плечевой шов находится на естественном месте, т.е. не смещён назад. Прилегание по корпусу достигается за счёт боковых рельефов спинки и срединного спинного шва. Облегание груди не предусмотрено - грудь скорее сдавливается и поднимается наверх, как это было принято в европейском костюме XVI века. При недостаточном объёме ткани в области груди (большая грудь или широкая грудная клетка) можно посоветовать вставить клинья в подмышечную область - так же как клинья в области бёдер. </em></p> <p><span>1. Раскраиваем детали из основной (шерсть) и дублирующей (лён) ткани. Очень важно раскладывать детали кроя по долевой нити (нить основы). Если ткань имеет направление ворса - все детали раскладываются в одном направлении. Припуски по всем сторонам даём в 1 см. Прежде чем собирать корсаж - смётываем между собой детали изо льна из шерсти, крупными стежками чётко по линиям кроя.</span></p> <p><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_1.jpg" border="0" alt="" /></span></p> <p><span><span> </span></span></p> <p><span><span>2. Аккуратно скалываем булавками и сшиваем по всем швам - середина спинки, спинные рельефы, плечевые швы. Если вы это делаете первый раз - соедините булавками шов сперва снизу и сверху, потом посередине, потом между - чтобы ткань равномерно распределилась вдоль линии шва. Для сборки я рекомендую один из самых распространённых исторических швов "вперёд иголку" с длиной стежка 2-3 мм. После сборки деталей разутюживаем все швы.</span></span></p> <p><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_2.jpg" border="0" alt="" /></span></span></p> <p><span><span><span> </span></span></span></p> <p><span><span><span>3. Примеряем на фигуру - в боках ниже уровня талии не хватает объёма, в нашем случае мы будем вставлять клинья. Во время примерки мелом нужно наметить линию разреза для вставки клина и её длину. Желательно чтобы в готовом виде верхушка клина не выглядывала выше пояса юбки.</span></span></span></p> <p><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_3.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></p> <p><span><span><span><span> </span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>4. Делаем разрезы для вставки клинышков - чётко по боковой линии от низа немного не доходя до уровня талии</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_4.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>5. Вставляем клинышек: сначала прикалываем булавками и пришиваем только одну сторону, затем делаем надсечку к самому шву и пришиваем вторую сторону. Обрабатываем нижний шов корсажа - подворачиваем припуск ткани и пришиваем его потайным стежком через край.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_5.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>6. Таким же образом обрабатываем все внешние края. Особое внимание следует обратить на квадратный вырез на спинке - в углах необходимо надсечь уголки и особо тщательно, более мелкими стежками, подшить край. Приутюживаем все краевые швы.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_6.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>7. </span><span> Раскраиваем и собираем по той же выкройке но с учётом клинышков подкладку из домотканого льна. Разутюживаем все швы.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_7.jpg" border="0" alt="" /></span></p> <p><span><span><br /></span></span></p> <p><span><span>8. Соединяем подкладку с готовой основой - прикрепляем булавками, подшиваем швом "через край" прихватывая изнанку и не доходя до края примерно на 1 мм. Передняя часть станика, область острого угла декольте - также надсечка</span></span></p> <p><span><span><br /></span></span></p> <p><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_8.jpg" border="0" alt="" /></span></span></p> <p><span><span><span><br /></span></span></span></p> <p><span><span><span>9. Вот как выглядит эта зона с еще не пришитой подкладкой</span></span></span></p> <p><span><span><span><br /></span></span></span></p> <p><span><span><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik16_9.jpg" border="0" alt="" /></span></span></span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>10. После сборки еще раз тщательно проутюживаем весь корсаж, уделяя особое внимание швам и краям. С изнаночной стороны переднего разреза пришиваем металлические крючки.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span><img src="images/technologii/ukrstanik16/stanik-model1.jpg" border="0" alt="" /></span></p> <p>Фотограф - <a href="https://www.facebook.com/skotobaza">Макс Тихомиров </a></p> <p>Модель - Елена Кожевникова.</p> <p>Сшито для ресурса <a href="http://oldtech.org.ua/%20https:/www.facebook.com/zvonkurin">"Звонецькій курень"</a></p> </div></div> Английская женская рубашка конца XVI века 2017-05-22T09:54:46+00:00 2017-05-22T09:54:46+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/234-angliiskaya-zhen-rubashka-konec-16-v.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/e7b279be6a862d254f0e7cc4dde2874e_S.jpg" alt="Английская женская рубашка конца XVI века" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Реконструкция данной рубашки выполнена по выкройке <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/95-zhenskaya-rubashka-anglia-1560-80.html"><strong>женской льняной рубахи, хранящейся в музее Виктории и Альберта (Лондон), и датируемой 1560 - 1580 гг</strong></a>. Она подробно разобрана в<a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/literatura/item/161-arnold-4.html"><strong> 4-й книге Джанет Арнольд</strong></a>, что позволило также максимально придерживаться исторических технологий. Если вы хотите построить выкройку подобной рубашки - советуем обратиться к этому источнику.</p> <p> </p> <h3>Сборка корпуса</h3> <p><span>1. Корпус рубашки представляет из себя прямоугольник, сложенный пополам, т.е. плечевые швы отсутствуют. Горловина - прямая широкая сзади, треугольная спереди, плюс имеется довольно глубокий передний разрез. Когда раскроена эта деталь имеет смысл обработать передний разрез - фигурным швом "через край" цветными шёлковыми нитками, и затем переходить к сборке клиньев</span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-1.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-1sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-2.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><span>2. Боковые клинья состоят из двух частей, и в оригинальной рубашке скроены так что одна из сторон части - это кромка ткани (она же - срединная линия при сборке). В моём случае это были обычные срезы, поэтому я их собирала бельевым швом, выполненным в два приёма (аналог запошивочного шва). На фотогафиях представлены лицевая и изнаночная стороны этого шва</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-3.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-3sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> <td>  <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-4.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-5.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>3. При помощи такого же точно шва клинья вшиваются между полотнищами рубашки</p> <p>4. Край подола рубашки подворачивается два раза и закрепляется простым подшивочным швом</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-6.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-6sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-7.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>5. Края проймы рубашки подворачиваются один раз на 2-3 мм и обшиваются шёлковыми нитками частыми стежками через край.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-8.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a>          </td> <td>       <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-9.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-9sm.jpg" border="0" alt="" /></a>   </td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-10.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <h3> </h3> <h3>Сборка воротника</h3> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>1. Раскраиваем из льна полосы для стойки воротника (2 детали) и рюша (1 деталь). </p> <p>2. Обрабатываем верхний и боковые срезы рюша воротника простым подшивочным швом, два раза подгибая край внутрь</p> <p> </p> </td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-11.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>3. Детали стойки воротника складываем вместе и вышиваем их шёлковыми нитками, оставляя по всем краям место для подгибки швов внутрь. На сохранившейся рубашке вышивка действительно двусторонняя - хотя это и не практично, я делала именно так. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-12.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-13.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-13sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>4. Присобираем рюш на нитку и аккуратно вкалываем его булавками между двумя слоями уже вышитой стойки, подгибая края стойки внутрь. Соединяем всё вместе шёлковыми нитками швом "назад иголку" - этот шов кроме функционального смысла имеет еще и декоративный. При желании можно еще дополнительно выполнить потайные швы белыми нитками. Передние срезы воротника оставляем необработанными</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-14.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-14sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-15.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2>Соединение воротника с горловиной</h2> <p>1. По углам шейного разреза вшиваем маленькие треугольные ластовицы, затем декорируем края шва шёлковыми нитками</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-16.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-16sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-17.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-17sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>2. Присобираем срез горловины при помощи шва "вперёд иголку" </p> <p>3. Соединяем горловину с воротником, вкладывая присобранный край между двумя слоями стойки воротника</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-18.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-18sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-19.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-19sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>4. Обшиваем передний край стойки шёлковыми нитками таким же точно швом как мы обшивали передний разрез полочки</p> <p>5. Дополнительно закрепляем нижний край - шёлковыми нитками швом "назад иголку"</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-20.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-20sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-21.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-21sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h3>Сборка рукавов и соединение с проймой</h3> <p>1. Раскраиваем из белого льна прямоугольные рукава (2 дет.) и квадратные ластовицы (2 дет.)</p> <p>2. На рукавах обшиваем вишнёвым шёлком продольные срезы и верхнюю часть - я подгибала для этого край внутрь на несколько миллиметров и использовала частые стежки "через край"</p> <p>3. Таким же точно образом обрабатываем все края ластовиц</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-22.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-22sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><span style="color: #555555; line-height: 12px;"><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-23.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-23sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </span></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>4. Соединяем длинные срезы рукава между собой при помощи смереживания шёлковыми нитками, оставляя в его верхней и нижней частях не сшитые участки - для вставки ластовицы и для соединения с манжетой. </p> <p>5. Собираем и декорируем манжеты рукавов точно так же как мы собирали воротник</p> <p>5. Присобираем нижний срез рукава при помощи стежка "вперёд иголку" и соединяем с манжетой - точно так же как соединяли срез горловины с воротником</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-26.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-26sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-25.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-25sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-24.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-24sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>7. Соединяем ластовицы с рукавами при помощи смереживания шёлковыми нитками</p> <p>8. Соединяем рукава с проймой при помощи смереживания шёлковыми нитками</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock1sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock3sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В готовом виде рубашка выглядит так. Передний разрез получился довольно глубоким, в остальном - всё очень комфортно. Завязки на воротнике и манжетах сделаны из крученого льняного шнура и пришиты .</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock2sm.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/technologii/engsmock16/1580smock4sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>При такой форме сборчатого рюша вышивку воротника-стойки видно не очень хорошо, но возможно стоит более сильно заутюживать воротник кверху, или брать более жёсткий лён.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock5sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock6sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">Заказать подобную рубашку вы можете в <a href="https://www.etsy.com/listing/492627368/custom-order-16th-century-renaissance"><strong>нашем магазине. </strong></a></p> <p style="text-align: center;"> </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/e7b279be6a862d254f0e7cc4dde2874e_S.jpg" alt="Английская женская рубашка конца XVI века" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Реконструкция данной рубашки выполнена по выкройке <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/95-zhenskaya-rubashka-anglia-1560-80.html"><strong>женской льняной рубахи, хранящейся в музее Виктории и Альберта (Лондон), и датируемой 1560 - 1580 гг</strong></a>. Она подробно разобрана в<a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/literatura/item/161-arnold-4.html"><strong> 4-й книге Джанет Арнольд</strong></a>, что позволило также максимально придерживаться исторических технологий. Если вы хотите построить выкройку подобной рубашки - советуем обратиться к этому источнику.</p> <p> </p> <h3>Сборка корпуса</h3> <p><span>1. Корпус рубашки представляет из себя прямоугольник, сложенный пополам, т.е. плечевые швы отсутствуют. Горловина - прямая широкая сзади, треугольная спереди, плюс имеется довольно глубокий передний разрез. Когда раскроена эта деталь имеет смысл обработать передний разрез - фигурным швом "через край" цветными шёлковыми нитками, и затем переходить к сборке клиньев</span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-1.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-1sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-2.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><span>2. Боковые клинья состоят из двух частей, и в оригинальной рубашке скроены так что одна из сторон части - это кромка ткани (она же - срединная линия при сборке). В моём случае это были обычные срезы, поэтому я их собирала бельевым швом, выполненным в два приёма (аналог запошивочного шва). На фотогафиях представлены лицевая и изнаночная стороны этого шва</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-3.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-3sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> <td>  <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-4.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-5.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>3. При помощи такого же точно шва клинья вшиваются между полотнищами рубашки</p> <p>4. Край подола рубашки подворачивается два раза и закрепляется простым подшивочным швом</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-6.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-6sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-7.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>5. Края проймы рубашки подворачиваются один раз на 2-3 мм и обшиваются шёлковыми нитками частыми стежками через край.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-8.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a>          </td> <td>       <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-9.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-9sm.jpg" border="0" alt="" /></a>   </td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-10.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <h3> </h3> <h3>Сборка воротника</h3> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>1. Раскраиваем из льна полосы для стойки воротника (2 детали) и рюша (1 деталь). </p> <p>2. Обрабатываем верхний и боковые срезы рюша воротника простым подшивочным швом, два раза подгибая край внутрь</p> <p> </p> </td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-11.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>3. Детали стойки воротника складываем вместе и вышиваем их шёлковыми нитками, оставляя по всем краям место для подгибки швов внутрь. На сохранившейся рубашке вышивка действительно двусторонняя - хотя это и не практично, я делала именно так. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-12.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-13.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-13sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>4. Присобираем рюш на нитку и аккуратно вкалываем его булавками между двумя слоями уже вышитой стойки, подгибая края стойки внутрь. Соединяем всё вместе шёлковыми нитками швом "назад иголку" - этот шов кроме функционального смысла имеет еще и декоративный. При желании можно еще дополнительно выполнить потайные швы белыми нитками. Передние срезы воротника оставляем необработанными</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-14.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-14sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-15.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2>Соединение воротника с горловиной</h2> <p>1. По углам шейного разреза вшиваем маленькие треугольные ластовицы, затем декорируем края шва шёлковыми нитками</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-16.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-16sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-17.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-17sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>2. Присобираем срез горловины при помощи шва "вперёд иголку" </p> <p>3. Соединяем горловину с воротником, вкладывая присобранный край между двумя слоями стойки воротника</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-18.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-18sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-19.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-19sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>4. Обшиваем передний край стойки шёлковыми нитками таким же точно швом как мы обшивали передний разрез полочки</p> <p>5. Дополнительно закрепляем нижний край - шёлковыми нитками швом "назад иголку"</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-20.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-20sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> <td> <a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-21.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-21sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h3>Сборка рукавов и соединение с проймой</h3> <p>1. Раскраиваем из белого льна прямоугольные рукава (2 дет.) и квадратные ластовицы (2 дет.)</p> <p>2. На рукавах обшиваем вишнёвым шёлком продольные срезы и верхнюю часть - я подгибала для этого край внутрь на несколько миллиметров и использовала частые стежки "через край"</p> <p>3. Таким же точно образом обрабатываем все края ластовиц</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-22.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-22sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><span style="color: #555555; line-height: 12px;"><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-23.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-23sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </span></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>4. Соединяем длинные срезы рукава между собой при помощи смереживания шёлковыми нитками, оставляя в его верхней и нижней частях не сшитые участки - для вставки ластовицы и для соединения с манжетой. </p> <p>5. Собираем и декорируем манжеты рукавов точно так же как мы собирали воротник</p> <p>5. Присобираем нижний срез рукава при помощи стежка "вперёд иголку" и соединяем с манжетой - точно так же как соединяли срез горловины с воротником</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-26.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-26sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-25.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-25sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/engsmock16/1580smock-24.jpg"><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock-24sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>7. Соединяем ластовицы с рукавами при помощи смереживания шёлковыми нитками</p> <p>8. Соединяем рукава с проймой при помощи смереживания шёлковыми нитками</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock1sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock3sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В готовом виде рубашка выглядит так. Передний разрез получился довольно глубоким, в остальном - всё очень комфортно. Завязки на воротнике и манжетах сделаны из крученого льняного шнура и пришиты .</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock2sm.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>  <img src="images/technologii/engsmock16/1580smock4sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>При такой форме сборчатого рюша вышивку воротника-стойки видно не очень хорошо, но возможно стоит более сильно заутюживать воротник кверху, или брать более жёсткий лён.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock5sm.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/technologii/engsmock16/1580smock6sm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">Заказать подобную рубашку вы можете в <a href="https://www.etsy.com/listing/492627368/custom-order-16th-century-renaissance"><strong>нашем магазине. </strong></a></p> <p style="text-align: center;"> </p></div> Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e. 2017-11-13T08:14:05+00:00 2017-11-13T08:14:05+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/a07bb170c4a36161aa1f8f4859c19794_S.jpg" alt="Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Когда я взялась за реконструкцию нижней рубашки к <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/254-lvovskaya-meschanka-1650.html"><strong>комплексу костюма львовской мещанки середины XVII века</strong></a> то в первую очередь опиралась на сохранившийся цикл вотивных икон из бывшего монастыря бернардинцев во Львове (который был использован для создания всего костюма в целом). Рукава и воротники сорочек очень хорошо видны в изображениях полного костюма. Но, что особенно ценно, - на некоторых вотивных иконах мы видим женщин, лежащих в постели (больных или умирающих), одетых только в белую рубашку и белый чепец.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_men4.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_shirt2.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td><em>рис. 1. Чудо с Хедуйгой Вайшовой (Heduigis Wayszowa), жительницей Львова (ciuis Leop). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.</em></td> <td> <em>рис. 2. Чудо с прославленной Анной из Фульштына (illustrissima Anna de Fulsztyn). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Итак, какие <span style="text-decoration: underline;">характерные черты нижней женской рубашки</span> мы можем проследить здесь:</p> <p>1. Рукава средней ширины, то есть не сильно узкие как это было в XVI и первую половину XVII века, но и не сильно широкие</p> <p>2. Сборки по всей окружности горловины и чётко различимая узкая полоска ткани на которой эти сборки закреплены. </p> <p>3. Сборки по запястью, причём довольно частая деталь - высокие сборки, выполненные скорее всего несколькими рядами простёжек. Также наличие узкой полоски ткани в качестве манжеты</p> <p>4. Контрастные завязки на манжетах и воротнике - для этого периода исключительно чёрного цвета</p> <p>5. Абсолютно ничто не указывает на наличие вышивки (хотя для полноты картины стоит заметить что вышитые рубашки упоминаются в документах нашего региона как в XVI так и в XVII веках). </p> <p> </p> <p>В вопросе технологии раскроя и пошива опорными для меня стали <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/255-dve-ital-rubashki-1575.html"><strong>две сохранившиеся итальянские рубашки конца XVI века</strong></a> - как наиболее похожие внешне на то что мы можем видеть на вотивных образах из Львова, и как наиболее близкие конструктивно к сохранившимся этнографическим образцам в украинском костюме - хотя в первую очередь для меня было важнее совпадение по эпохе, а не более поздняя этнография. </p> <p>Итак, я выбрала следующую <span style="text-decoration: underline;">схему для раскроя</span>, повторив конструкцию итальянской рубашки из бостонского музея:</p> <p>- две детали корпуса (полочка и спинка);</p> <p>- два рукава;</p> <p>- два <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/258-poliki.html" title="Полики"><strong>полика</strong></a>;</p> <p>- две <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/249-lastovici.html" title="Ластовицы"><strong>ластовицы</strong></a>;</p> <p>- узкие полоски ткани для манжет и горловины.</p> <p>Абсолютно все детали прямоугольные или квадратные, без каких либо кривых линий. Ткань, использованная для пошива сорочки, - тонкий белый лён. В первую очередь, еще до сборки, я обработала абсолютно все срезы деталей - одинаковым способом с узкой двойной подгибкой ткани и закреплением края подшивочным швом с изнаночной стороны. Исторически часть срезов являлась кромкой полотна, которую не срезали и которая не нуждалась ни в какой обработке. Но в моём случае это была стандартный лён шириной 150 см, да и к тому же современная кромка ткани очень широкая и совсем не подходит для такой деликатной работы - практически всегда я её срезаю. Кроме того таким же образом (подшивочным швом) был обработан передний разрез полочки.</p> <p>После обработки краёв началась собственно сборка - все детали сшивались между собой швом "через край" (он же косой обмёточный шов, но очень, очень мелкий). Ниже на двух снимках можно видеть два варианта последовательности сборки - на рис. 3 я сначала выполнила сборку всех деталей на плоскости. Полик уже пришит к корпусу, рукаву и спинке, вшита ластовица, но сам рукав еще не собран. На рис. 4 я наоборот начала с того что собрала рукав в ластовицей (оставив несшитую зону в области манжета), а уже потом пришила полик и соединила всю конструкцию с деталями корпуса. В каком порядке собирать рубашку вам - решайте сами. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-1.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-1sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-2.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 3. Детали рубашки в процессе сборки - изнаночная сторона</em></td> <td> <em>рис. 4. Ластовица, вшитая в рукав - изнаночная сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>На рис. 6 показана зона запястья рукава с несшитым участком примерно в 6-7 см. Когда рукав уже собран таким образом - можно начинать делать простёжки для сборок - в моём случае получилось 12 рядов стежков с шагом примерно в 6-7 мм и расстоянием между рядами в 4-5 мм. Очень важно чтобы все стежки шли один под другим - иначе равномерных красивых складок не получится. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-3.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-3sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-4.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 5. Зона манжеты рукава - изнаночная сторона</em></td> <td><em>рис. 6. Ряды стежков для сборок на рукаве - лицевая и изнаночная сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Как закончили делать ряды стежков - берём за свободные концы нитей и очень аккуратно, без усилия, начинаем пальцами присобирать ткань. Когда нужная ширина манжета достигнута - каждая свободная нить сборки закрепляется в кромке, оставшиеся концы обрезаются. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-5.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>    <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-6.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-6sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 7. Начало присбаривания манжета</em></td> <td><em>рис. 8. Складки с лицевой стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Кромка манжета приобретает очень характерный вид, присущий всем картриджным складкам.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-7.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-8.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 9. Складки с изнаночной стороны</em></td> <td><em>рис. 10. Кромка, которую нужно будет подшить к полоске манжета</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь делаем сборки на горловине - здесь всего три ряда нитей, каждую горизонталь я закрепляла отдельно, т.е. это не сплошная круговая простёжка. На рис. 12 хорошо видно уже стянутый полик - когда нити будут закреплены настанет очередь сборок на полочке и спинке.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-9.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-9sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-10.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 11. Простёжки на горловине</em></td> <td><em>рис. 12. Присобранный полик</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Поскольку я не делала корпус и полики сильно широкими складки получились довольно аккуратными, плечи почти не пузырятся как это бывает на более широких рубашках, - что в общем похоже на изображение на рис. 2.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-11.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-12.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 13. Полностью присобранная горловина</em></td> <td><em>рис. 14. Горловина с лицевой и изнаночной стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь остались финальные работы - для этого я отдельно собрала узкие льняные полоски для горловины и манжет (перегнула пополам, спрятала края внутрь, подшила через край). На примере горловины виден порядок закрепления сборок на такой полоске - сначала я прихватывала только перегибы сборок обращённые к лицевой стороне рубашки.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-13.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-13sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-14.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-14sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 15. Соединение сборок с обтачной полоской</em></td> <td><em>рис. 16. Иголка входит только во внешние перегибы складок</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда полоска пришита по всей длине, размещаем горловину к себе изнаночной стороной и идём обратно, прихватывая перегибы складок, обращённых на изнанку.  Таким же точно образом закрепляем складки на манжетах рукавов. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-15.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-16.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-16sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 17. Складки, пришитые только с лицевой стороны - на перегибе видно то, что осталось прихватить с изнанки.</em></td> <td><em>рис. 18. Подшиваем перегибы складок с изнаночной стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда манжеты и горловина готовы - обшиваем дырочки для шёлковых лент. Сначала я правда сделала навесные нитяные петли, как на итальянской сорочке из Бостонского музея. Но когда вдела в них ленты и попробовала несколько раз завязать и развязать - поняла насколько эти петли ненадёжны. Поэтому срезала их и обшила дырочки, которые вполне хорошо вписались в узкий манжет 5 мм шириной. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-4.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a>      </td> <td>      <a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-5.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 19. Завязывание манжет</em></td> <td><em> рис. 20. Сорочка в готовом виде</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>У меня было немного тонкого качественного льна для сорочки, поэтому я поступила так же, как делали до меня многие поколения экономных женщин - подшила подол более грубой льняной тканью. Этот горизонтальный шов очень хорошо видно на финальных фотографиях. Остался еще один открытый вопрос касательно ширины подола - она вышла всё таки немного уже, чем мне бы хотелось. Думаю, для новой сорочки я возьму более широкие полотнища для корпуса (хотя это может повлиять на форму горловины), или, как вариант, сделаю трапецию книзу.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Автор студийных фотографий </strong>- Valentin Tsurkan.</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/a07bb170c4a36161aa1f8f4859c19794_S.jpg" alt="Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Когда я взялась за реконструкцию нижней рубашки к <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/254-lvovskaya-meschanka-1650.html"><strong>комплексу костюма львовской мещанки середины XVII века</strong></a> то в первую очередь опиралась на сохранившийся цикл вотивных икон из бывшего монастыря бернардинцев во Львове (который был использован для создания всего костюма в целом). Рукава и воротники сорочек очень хорошо видны в изображениях полного костюма. Но, что особенно ценно, - на некоторых вотивных иконах мы видим женщин, лежащих в постели (больных или умирающих), одетых только в белую рубашку и белый чепец.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_men4.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_shirt2.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td><em>рис. 1. Чудо с Хедуйгой Вайшовой (Heduigis Wayszowa), жительницей Львова (ciuis Leop). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.</em></td> <td> <em>рис. 2. Чудо с прославленной Анной из Фульштына (illustrissima Anna de Fulsztyn). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Итак, какие <span style="text-decoration: underline;">характерные черты нижней женской рубашки</span> мы можем проследить здесь:</p> <p>1. Рукава средней ширины, то есть не сильно узкие как это было в XVI и первую половину XVII века, но и не сильно широкие</p> <p>2. Сборки по всей окружности горловины и чётко различимая узкая полоска ткани на которой эти сборки закреплены. </p> <p>3. Сборки по запястью, причём довольно частая деталь - высокие сборки, выполненные скорее всего несколькими рядами простёжек. Также наличие узкой полоски ткани в качестве манжеты</p> <p>4. Контрастные завязки на манжетах и воротнике - для этого периода исключительно чёрного цвета</p> <p>5. Абсолютно ничто не указывает на наличие вышивки (хотя для полноты картины стоит заметить что вышитые рубашки упоминаются в документах нашего региона как в XVI так и в XVII веках). </p> <p> </p> <p>В вопросе технологии раскроя и пошива опорными для меня стали <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/255-dve-ital-rubashki-1575.html"><strong>две сохранившиеся итальянские рубашки конца XVI века</strong></a> - как наиболее похожие внешне на то что мы можем видеть на вотивных образах из Львова, и как наиболее близкие конструктивно к сохранившимся этнографическим образцам в украинском костюме - хотя в первую очередь для меня было важнее совпадение по эпохе, а не более поздняя этнография. </p> <p>Итак, я выбрала следующую <span style="text-decoration: underline;">схему для раскроя</span>, повторив конструкцию итальянской рубашки из бостонского музея:</p> <p>- две детали корпуса (полочка и спинка);</p> <p>- два рукава;</p> <p>- два <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/258-poliki.html" title="Полики"><strong>полика</strong></a>;</p> <p>- две <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/kroy-shitie-glossary-ru/item/249-lastovici.html" title="Ластовицы"><strong>ластовицы</strong></a>;</p> <p>- узкие полоски ткани для манжет и горловины.</p> <p>Абсолютно все детали прямоугольные или квадратные, без каких либо кривых линий. Ткань, использованная для пошива сорочки, - тонкий белый лён. В первую очередь, еще до сборки, я обработала абсолютно все срезы деталей - одинаковым способом с узкой двойной подгибкой ткани и закреплением края подшивочным швом с изнаночной стороны. Исторически часть срезов являлась кромкой полотна, которую не срезали и которая не нуждалась ни в какой обработке. Но в моём случае это была стандартный лён шириной 150 см, да и к тому же современная кромка ткани очень широкая и совсем не подходит для такой деликатной работы - практически всегда я её срезаю. Кроме того таким же образом (подшивочным швом) был обработан передний разрез полочки.</p> <p>После обработки краёв началась собственно сборка - все детали сшивались между собой швом "через край" (он же косой обмёточный шов, но очень, очень мелкий). Ниже на двух снимках можно видеть два варианта последовательности сборки - на рис. 3 я сначала выполнила сборку всех деталей на плоскости. Полик уже пришит к корпусу, рукаву и спинке, вшита ластовица, но сам рукав еще не собран. На рис. 4 я наоборот начала с того что собрала рукав в ластовицей (оставив несшитую зону в области манжета), а уже потом пришила полик и соединила всю конструкцию с деталями корпуса. В каком порядке собирать рубашку вам - решайте сами. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-1.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-1sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-2.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 3. Детали рубашки в процессе сборки - изнаночная сторона</em></td> <td> <em>рис. 4. Ластовица, вшитая в рукав - изнаночная сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>На рис. 6 показана зона запястья рукава с несшитым участком примерно в 6-7 см. Когда рукав уже собран таким образом - можно начинать делать простёжки для сборок - в моём случае получилось 12 рядов стежков с шагом примерно в 6-7 мм и расстоянием между рядами в 4-5 мм. Очень важно чтобы все стежки шли один под другим - иначе равномерных красивых складок не получится. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-3.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-3sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-4.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 5. Зона манжеты рукава - изнаночная сторона</em></td> <td><em>рис. 6. Ряды стежков для сборок на рукаве - лицевая и изнаночная сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Как закончили делать ряды стежков - берём за свободные концы нитей и очень аккуратно, без усилия, начинаем пальцами присобирать ткань. Когда нужная ширина манжета достигнута - каждая свободная нить сборки закрепляется в кромке, оставшиеся концы обрезаются. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-5.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>    <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-6.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-6sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 7. Начало присбаривания манжета</em></td> <td><em>рис. 8. Складки с лицевой стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Кромка манжета приобретает очень характерный вид, присущий всем картриджным складкам.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-7.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-8.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 9. Складки с изнаночной стороны</em></td> <td><em>рис. 10. Кромка, которую нужно будет подшить к полоске манжета</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь делаем сборки на горловине - здесь всего три ряда нитей, каждую горизонталь я закрепляла отдельно, т.е. это не сплошная круговая простёжка. На рис. 12 хорошо видно уже стянутый полик - когда нити будут закреплены настанет очередь сборок на полочке и спинке.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-9.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-9sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-10.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 11. Простёжки на горловине</em></td> <td><em>рис. 12. Присобранный полик</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Поскольку я не делала корпус и полики сильно широкими складки получились довольно аккуратными, плечи почти не пузырятся как это бывает на более широких рубашках, - что в общем похоже на изображение на рис. 2.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-11.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-12.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 13. Полностью присобранная горловина</em></td> <td><em>рис. 14. Горловина с лицевой и изнаночной стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь остались финальные работы - для этого я отдельно собрала узкие льняные полоски для горловины и манжет (перегнула пополам, спрятала края внутрь, подшила через край). На примере горловины виден порядок закрепления сборок на такой полоске - сначала я прихватывала только перегибы сборок обращённые к лицевой стороне рубашки.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-13.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-13sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-14.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-14sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 15. Соединение сборок с обтачной полоской</em></td> <td><em>рис. 16. Иголка входит только во внешние перегибы складок</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда полоска пришита по всей длине, размещаем горловину к себе изнаночной стороной и идём обратно, прихватывая перегибы складок, обращённых на изнанку.  Таким же точно образом закрепляем складки на манжетах рукавов. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-15.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/technologii/1650smock/sorochka1650-16.jpg"><img src="images/technologii/1650smock/sorochka1650-16sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td><em>рис. 17. Складки, пришитые только с лицевой стороны - на перегибе видно то, что осталось прихватить с изнанки.</em></td> <td><em>рис. 18. Подшиваем перегибы складок с изнаночной стороны</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда манжеты и горловина готовы - обшиваем дырочки для шёлковых лент. Сначала я правда сделала навесные нитяные петли, как на итальянской сорочке из Бостонского музея. Но когда вдела в них ленты и попробовала несколько раз завязать и развязать - поняла насколько эти петли ненадёжны. Поэтому срезала их и обшила дырочки, которые вполне хорошо вписались в узкий манжет 5 мм шириной. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-4.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a>      </td> <td>      <a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-5.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 19. Завязывание манжет</em></td> <td><em> рис. 20. Сорочка в готовом виде</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>У меня было немного тонкого качественного льна для сорочки, поэтому я поступила так же, как делали до меня многие поколения экономных женщин - подшила подол более грубой льняной тканью. Этот горизонтальный шов очень хорошо видно на финальных фотографиях. Остался еще один открытый вопрос касательно ширины подола - она вышла всё таки немного уже, чем мне бы хотелось. Думаю, для новой сорочки я возьму более широкие полотнища для корпуса (хотя это может повлиять на форму горловины), или, как вариант, сделаю трапецию книзу.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Автор студийных фотографий </strong>- Valentin Tsurkan.</p></div> Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е 2017-11-27T18:42:52+00:00 2017-11-27T18:42:52+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/270-ksztalt-lvovskoj-meszczanki-1650.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/e36a512fe5b90101a88ae780e05256f8_S.jpg" alt="Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Первым опорным изображением для этого кшталта стала весьма известная иллюстрация из портновской книги города Всховы 1640-го года издания, которую приводит <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/228-polskii-zhenskii-costum-17-vek.html"><strong>Гутковская-Рыхлевская</strong></a>. Даже на таком смутном рисунке видно все базовые особенности корсажа кшталта:</p> <p> - очень глубокая квадратная линия декольте;</p> <p> - передняя застёжка;</p> <p> - глубокая пройма (ниже горизонтального уровня декольте);</p> <p> - отсутствие бокового шва;</p> <p> - рельефы на спинке;</p> <p> - почти вертикальный срединный шов спинки. </p> <p>Когда я раскраивала его основу то сначала масштабировала этот чертёж на сантиметровую сетку, а потом адаптировала под свою фигуру. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/baroque/gutkovskaya17/gutkov17_9.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <a href="http://collections.vam.ac.uk/item/O115754/bodice-unknown/"><img src="images/technologii/1650ksztalt/bodice1630.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 1. Женский "кшталт", 1640 год.</em><span> </span><em>Цеховая книга города Всховы, сейчас хранится в Познани</em><span> </span></td> <td><em>рис 2. Английский корсаж с рукавами (снимок в рентгеновских лучах), 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон </em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Обычно в одном кшталте изображаются девушки и женщины в домашней обстановке, гораздо реже его можно увидеть в уличных декорациях. Довольно много корсажей этого периода на сохранившихся образах имеют широкую квадратную линию декольте, что вполне соотносится с приведённым выше кроем. Поскольку я считаю что в середине XVII века функция корсажа оставалась той же, что и раньше - утяжка фигуры, я решила поэкспериментировать с косточками, взяв при этом за основу для простёжки кулисок на полочке один из европейских музейных экспонатов, наиболее близкий по временным рамкам (рис. 2). Расположение косточек на спинке, как можно видеть ниже, я сделала другим образом.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_unusual1.jpg" border="0" alt="" />    </td> <td>     <img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt-lhm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 3. Львовская мещанка: "кшталт" с юбкой.</em><span> </span><em>Середина XVII века, вотивный образ из костёла бернардинцев, Львов.</em></td> <td> <em>рис 4. Рождество Богородицы (фрагмент). 2-я пол. XVII века, Львов. Львовский художественный музей. </em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В качестве основной ткани для корсажа была взята тонкая бежевая шерсть саржевого переплетения, для приклада - грубый небелёный лён, для подкладки - белый тонкий лён. Линия талии была завышена на 4 сантиметра от естественной, но при этом спереди я оставила совсем небольшой мыс, в соответствии с выкройкой из Всхов. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_1.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_1sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_2.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 5. Детали корсажа кшталта из основной ткани</em></td> <td> <em>рис. 6. Простёганные детали приклада корсажа</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Приклад в данном случае представляет из себя два слоя ткани, соединённых между собой косыми стежками . В тех местах где предполагаются косточки простёганы кулиски - вдоль спинного шва, переднего центрального среза, бокового рельефа полочки и наискось по полочке от проймы до линии талии. Обратите внимание - детали приклада имеют припуски только по стыкам (плечевые швы, задние рельефы, срединный шов спинки).</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_10.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_9.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_9sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> <tr> <td> <em>рис 7. Простёжка приклада полочки</em></td> <td><em> рис. 8. Простёжка приклада спинки</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>После того как вся простёжка завершена можно вставить косточки и приметать приклад к деталям из основной ткани (тёмные косые стежки на рис. 9 и 10). Только после этой операции я соединила все детали полочки и спинки между собой (плечевые швы в кадре не сшиты просто для удобства съёмки).</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_11.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_11sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td> <a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_12.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 9. Соединение приклада с основой - изнаночная сторона</em></td> <td><em> рис 10. Соединение приклада с основой - лицевая сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь можно подвернуть и подшить все края - сначала талиевую линию и линию декольте, потом - проймы и передний срез. После того как эта операция выполнена - можно снять намёточные стежки, которыми приклад был соединён с основной тканью. </p> <p>Раскраиваем подкладку из тонкого белого льна, собираем швом "вперёд иголку" (ширина шага примерно 2 мм), и закрываем ею всю изнанку уже собранного корсажа, используя шов "через край".</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_13.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_13sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td> <a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_14.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_14sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 11. Подгибка краёв из основной ткани</em></td> <td> <em>рис. 12. Пришитая подкладка и обмётанные дырочки для шнуровки</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда корсаж полностью готов - можно обметать дырочки для передней шнуровки. Обратите внимание что она была односторонняя а не двойная, как это принято в наше время, и отверстия располагаются несимметрично. Если вы хотите чтобы эта вещь вам служила как можно дольше - рекомендую дырочки только прокалывать, аккуратно раздвигая волокна ткани, и ни в коем случае не прорезать.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_5.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td> </td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 13. Готовый корсаж кшталта с лицевой стороны</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь необходимо собрать юбку и соединить её с корсажем. В данном случае я решила воспользоваться уже проверенной выкройкой юбки, найденной в <span>Люблине (Польша) и описанной Анной Дражковской. Она представляет из себя четыре трапеции, присобранные мелкими складками под пояс. Верхняя часть каждой трапеции шириной 45 см, а нижняя - 96 см,Интересно что крой юбки из Люблина довольно сильно похож на выкройку из портновской книги города Всховы 1640-го года (рис. 1). Я сохранила те же самые размеры в верхней и нижней частях каждой трапеции, по естественно сделала их длину по своему росту. Каждая деталь юбки перед сборкой была продублирована плотной тканью, после чего я собрала все части вместе швом "вперёд иголку", оставив несшитыми только 15 см сверху на переднем центральном шве. Все швы были разутюжены, их края подшиты к прикладу (рис 14). </span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650-8.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650-15.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 14. Верхний передний разрез юбки с изнанки</em></td> <td> <em>рис 15. Часть подола юбки с изнанки в процессе сборки</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Ткани для дублирования у меня оказалось меньше чем розовой шерсти (такое случается), поэтому подгибку подола я выполнила без приклада, в одно сложение - поскольку основная ткань юбки довольно плотная и края её практически не осыпаются на срезе (рис. 15). После этого был нашит весь декор (полосы из золотисто-жёлтого шёлка), и эта непродублированная нижняя часть юбки была закрыта льняной полосой, по верхнему краю пришитой к прикладу а по нижнему - к кромке основной ткани. </p> <p>Когда юбка была полностью собрана - настало время соединить её с корсажем. В данном случае я использовала технологию, очень популярную не только в XVII веке, - картриджные складки. Похожим образом собирались манжеты и горловина <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html"><strong>сорочки к этому же комплекту</strong></a>, но в данном случае складки прихватывались и пришивались к корсажу только с одной стороны. Сама идея такого соединения юбки с корсажем прекрасна еще и тем что при желании (или при необходимости) юбку можно аккуратно спороть и заменить на другую.</p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_6.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_6sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_7.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_7sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 16. Сборка юбки картриджными складками</em></td> <td><em> рис. 17. Пришивание юбки к корсажу</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p> В первой версии кшталта я сделала равномерные сборки по всей ширине, и только после съёмки костюма обратила внимание на то, что мои три ряда широких шёлковых полос совершенно скрыты складками. Поэтому сейчас я немного их переделала - совершенно убрала на животе, в пределах 15 см, переместив лишний объём на бока и на спинку.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-7.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>   </td> <td>    <a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-11.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 18. Кшталт в процессе одевания</em></td> <td> <em>рис. 19. Кшталт в готовом виде</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>Полностью про этот комплект вы можете прочитать в материале <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/254-lvovskaya-meschanka-1650.html"><strong>"Костюм львовской мещанки, 1650-е годы"</strong></a></span></p> <p><span><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Автор студийных фотографий</strong> - Valentin Tsurkan.</p> <p><span><br /></span></p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/e36a512fe5b90101a88ae780e05256f8_S.jpg" alt="Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> Первым опорным изображением для этого кшталта стала весьма известная иллюстрация из портновской книги города Всховы 1640-го года издания, которую приводит <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/228-polskii-zhenskii-costum-17-vek.html"><strong>Гутковская-Рыхлевская</strong></a>. Даже на таком смутном рисунке видно все базовые особенности корсажа кшталта:</p> <p> - очень глубокая квадратная линия декольте;</p> <p> - передняя застёжка;</p> <p> - глубокая пройма (ниже горизонтального уровня декольте);</p> <p> - отсутствие бокового шва;</p> <p> - рельефы на спинке;</p> <p> - почти вертикальный срединный шов спинки. </p> <p>Когда я раскраивала его основу то сначала масштабировала этот чертёж на сантиметровую сетку, а потом адаптировала под свою фигуру. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/baroque/gutkovskaya17/gutkov17_9.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <a href="http://collections.vam.ac.uk/item/O115754/bodice-unknown/"><img src="images/technologii/1650ksztalt/bodice1630.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 1. Женский "кшталт", 1640 год.</em><span> </span><em>Цеховая книга города Всховы, сейчас хранится в Познани</em><span> </span></td> <td><em>рис 2. Английский корсаж с рукавами (снимок в рентгеновских лучах), 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон </em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Обычно в одном кшталте изображаются девушки и женщины в домашней обстановке, гораздо реже его можно увидеть в уличных декорациях. Довольно много корсажей этого периода на сохранившихся образах имеют широкую квадратную линию декольте, что вполне соотносится с приведённым выше кроем. Поскольку я считаю что в середине XVII века функция корсажа оставалась той же, что и раньше - утяжка фигуры, я решила поэкспериментировать с косточками, взяв при этом за основу для простёжки кулисок на полочке один из европейских музейных экспонатов, наиболее близкий по временным рамкам (рис. 2). Расположение косточек на спинке, как можно видеть ниже, я сделала другим образом.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/yanizduklei/duklei_unusual1.jpg" border="0" alt="" />    </td> <td>     <img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt-lhm.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 3. Львовская мещанка: "кшталт" с юбкой.</em><span> </span><em>Середина XVII века, вотивный образ из костёла бернардинцев, Львов.</em></td> <td> <em>рис 4. Рождество Богородицы (фрагмент). 2-я пол. XVII века, Львов. Львовский художественный музей. </em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В качестве основной ткани для корсажа была взята тонкая бежевая шерсть саржевого переплетения, для приклада - грубый небелёный лён, для подкладки - белый тонкий лён. Линия талии была завышена на 4 сантиметра от естественной, но при этом спереди я оставила совсем небольшой мыс, в соответствии с выкройкой из Всхов. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_1.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_1sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_2.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 5. Детали корсажа кшталта из основной ткани</em></td> <td> <em>рис. 6. Простёганные детали приклада корсажа</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Приклад в данном случае представляет из себя два слоя ткани, соединённых между собой косыми стежками . В тех местах где предполагаются косточки простёганы кулиски - вдоль спинного шва, переднего центрального среза, бокового рельефа полочки и наискось по полочке от проймы до линии талии. Обратите внимание - детали приклада имеют припуски только по стыкам (плечевые швы, задние рельефы, срединный шов спинки).</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_10.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_9.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_9sm.jpg" border="0" alt="" /></a> </td> </tr> <tr> <td> <em>рис 7. Простёжка приклада полочки</em></td> <td><em> рис. 8. Простёжка приклада спинки</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>После того как вся простёжка завершена можно вставить косточки и приметать приклад к деталям из основной ткани (тёмные косые стежки на рис. 9 и 10). Только после этой операции я соединила все детали полочки и спинки между собой (плечевые швы в кадре не сшиты просто для удобства съёмки).</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_11.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_11sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td> <a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_12.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 9. Соединение приклада с основой - изнаночная сторона</em></td> <td><em> рис 10. Соединение приклада с основой - лицевая сторона</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь можно подвернуть и подшить все края - сначала талиевую линию и линию декольте, потом - проймы и передний срез. После того как эта операция выполнена - можно снять намёточные стежки, которыми приклад был соединён с основной тканью. </p> <p>Раскраиваем подкладку из тонкого белого льна, собираем швом "вперёд иголку" (ширина шага примерно 2 мм), и закрываем ею всю изнанку уже собранного корсажа, используя шов "через край".</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_13.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_13sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td> <a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_14.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_14sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 11. Подгибка краёв из основной ткани</em></td> <td> <em>рис. 12. Пришитая подкладка и обмётанные дырочки для шнуровки</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Когда корсаж полностью готов - можно обметать дырочки для передней шнуровки. Обратите внимание что она была односторонняя а не двойная, как это принято в наше время, и отверстия располагаются несимметрично. Если вы хотите чтобы эта вещь вам служила как можно дольше - рекомендую дырочки только прокалывать, аккуратно раздвигая волокна ткани, и ни в коем случае не прорезать.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_5.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td> </td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 13. Готовый корсаж кшталта с лицевой стороны</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Теперь необходимо собрать юбку и соединить её с корсажем. В данном случае я решила воспользоваться уже проверенной выкройкой юбки, найденной в <span>Люблине (Польша) и описанной Анной Дражковской. Она представляет из себя четыре трапеции, присобранные мелкими складками под пояс. Верхняя часть каждой трапеции шириной 45 см, а нижняя - 96 см,Интересно что крой юбки из Люблина довольно сильно похож на выкройку из портновской книги города Всховы 1640-го года (рис. 1). Я сохранила те же самые размеры в верхней и нижней частях каждой трапеции, по естественно сделала их длину по своему росту. Каждая деталь юбки перед сборкой была продублирована плотной тканью, после чего я собрала все части вместе швом "вперёд иголку", оставив несшитыми только 15 см сверху на переднем центральном шве. Все швы были разутюжены, их края подшиты к прикладу (рис 14). </span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650-8.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650-15.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 14. Верхний передний разрез юбки с изнанки</em></td> <td> <em>рис 15. Часть подола юбки с изнанки в процессе сборки</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Ткани для дублирования у меня оказалось меньше чем розовой шерсти (такое случается), поэтому подгибку подола я выполнила без приклада, в одно сложение - поскольку основная ткань юбки довольно плотная и края её практически не осыпаются на срезе (рис. 15). После этого был нашит весь декор (полосы из золотисто-жёлтого шёлка), и эта непродублированная нижняя часть юбки была закрыта льняной полосой, по верхнему краю пришитой к прикладу а по нижнему - к кромке основной ткани. </p> <p>Когда юбка была полностью собрана - настало время соединить её с корсажем. В данном случае я использовала технологию, очень популярную не только в XVII веке, - картриджные складки. Похожим образом собирались манжеты и горловина <a href="ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html"><strong>сорочки к этому же комплекту</strong></a>, но в данном случае складки прихватывались и пришивались к корсажу только с одной стороны. Сама идея такого соединения юбки с корсажем прекрасна еще и тем что при желании (или при необходимости) юбку можно аккуратно спороть и заменить на другую.</p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_6.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_6sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_7.jpg"><img src="images/technologii/1650ksztalt/ksztalt1650_7sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 16. Сборка юбки картриджными складками</em></td> <td><em> рис. 17. Пришивание юбки к корсажу</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p> В первой версии кшталта я сделала равномерные сборки по всей ширине, и только после съёмки костюма обратила внимание на то, что мои три ряда широких шёлковых полос совершенно скрыты складками. Поэтому сейчас я немного их переделала - совершенно убрала на животе, в пределах 15 см, переместив лишний объём на бока и на спинку.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-7.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>   </td> <td>    <a href="images/costume/baroque/1650lviv/1650-11.jpg"><img src="images/costume/baroque/1650lviv/1650-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td> <em>рис. 18. Кшталт в процессе одевания</em></td> <td> <em>рис. 19. Кшталт в готовом виде</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>Полностью про этот комплект вы можете прочитать в материале <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/254-lvovskaya-meschanka-1650.html"><strong>"Костюм львовской мещанки, 1650-е годы"</strong></a></span></p> <p><span><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Автор студийных фотографий</strong> - Valentin Tsurkan.</p> <p><span><br /></span></p></div> Итальянское платье, 1510-е годы 2017-04-19T13:34:04+00:00 2017-04-19T13:34:04+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/224-italianskoe-platie-1510.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/7be335477876db854960134c6e137164_S.jpg" alt="Итальянское платье, 1510-е годы" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p>Источником вдохновения для этого платья послужила <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/48-italia-zhenskii-nach-16.html">северо-итальянская живопись начала XVI века</a> </strong>- картины Рафаэля, Андреа дель Сарто, Лоренцо Коста и прочих. Для этой эпохи очень характерны такие особенности как отшнуровывающиеся широкие рукава другого цвета с декоративными бантами, широкая рубашка, выпущенная в проймах, линия талии практически на естественном месте и широкое прямоугольное декольте. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-6.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-5.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Для основы платья и для рукавов взята натуральная шёлковая <a href="ru/technologiy-ru/pryadenie-tkachestvo-ru/item/253-tafta.html" title="Тафта"><strong>тафта</strong></a> вишнёвого и тёмно-синего цветов. Лиф посажен на льняную подкладку, однако косточками не укреплён - эта практика распространилась в Европе на пару десятилетий позже. Шнуровка располагается в задних рельефах, как, например, на платье Элеоноры Толедской. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-4.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-3.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Рукава присобраны на узкую манжету  и пришнуровываются к платью только в двух верхних точках проймы - это позволяет не только демонстрировать белоснежную сорочку, но свободно поднимать руки вверх, что несколько затруднено в более облегающих костюмах XV века. Фантазийный бархатный берет в немецком стиле отсылает нас к портретам Бьянки Марии Сфорца, урождённой итальянки, вышедшей замуж за императора Максимилиана I.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-2.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-1.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина.</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/7be335477876db854960134c6e137164_S.jpg" alt="Итальянское платье, 1510-е годы" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p>Источником вдохновения для этого платья послужила <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/48-italia-zhenskii-nach-16.html">северо-итальянская живопись начала XVI века</a> </strong>- картины Рафаэля, Андреа дель Сарто, Лоренцо Коста и прочих. Для этой эпохи очень характерны такие особенности как отшнуровывающиеся широкие рукава другого цвета с декоративными бантами, широкая рубашка, выпущенная в проймах, линия талии практически на естественном месте и широкое прямоугольное декольте. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-6.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-5.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Для основы платья и для рукавов взята натуральная шёлковая <a href="ru/technologiy-ru/pryadenie-tkachestvo-ru/item/253-tafta.html" title="Тафта"><strong>тафта</strong></a> вишнёвого и тёмно-синего цветов. Лиф посажен на льняную подкладку, однако косточками не укреплён - эта практика распространилась в Европе на пару десятилетий позже. Шнуровка располагается в задних рельефах, как, например, на платье Элеоноры Толедской. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-4.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-3.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Рукава присобраны на узкую манжету  и пришнуровываются к платью только в двух верхних точках проймы - это позволяет не только демонстрировать белоснежную сорочку, но свободно поднимать руки вверх, что несколько затруднено в более облегающих костюмах XV века. Фантазийный бархатный берет в немецком стиле отсылает нас к портретам Бьянки Марии Сфорца, урождённой итальянки, вышедшей замуж за императора Максимилиана I.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-2.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/1510dress/1510dress-1.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина.</p></div> Женский дублет, конец XVI - начало XVII вв. 2017-10-22T18:54:57+00:00 2017-10-22T18:54:57+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/250-zhenskij-doublet-16-17.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/e303e2027514497aaa0603a129a3eb42_S.jpg" alt="Женский дублет, конец XVI - начало XVII вв." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>Женская короткая куртка или жакет в период Ренессанса - очень интересная и весьма новая деталь костюма, вызывавшая поначалу достаточно много осуждений моралистов. Смысл их возмущений состоял в том, что раньше женщины носили верхнее платье такой же длины как и нижнее, а настолько укороченная одежда, по сути взятая из мужского гардероба, им казалась весьма неприличной. Тем не менее, она была весьма удобной сразу по нескольким причинам - например, в плане экономии ткани, а также с точки зрения практичности в тёплое время года или межсезонье. Поэтому <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html" title="дублет"><strong>дублеты</strong></a> и <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/104-waistcoat.html" title="весткоут"><strong>весткоуты</strong></a> прижились в женском гардеробе, с течением времени неоднократно модифицировались и обретали новые названия.</p> <p>Суть дублета заключается в том, что он выполняет сразу две функции - корсажа и куртки, поскольку в отличие от весткоута укреплён косточками и дополнительными слоями ткани. По этой же причине он имеет две застёжки - скрытую шнуровку на отдельных вшитых изнутри планках и металлические крючки и петли, пришитые по самому краю. Шнуровка позволяет утянуть фигуру, а последующее застёгивание на крючки - скрыть этот элемент. </p> </td> <td> <a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet1-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet1sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span> </span></p> <p><span>Дублет, который сделала я, сшит по выкройке и с использованием технологий, описанных в книге <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/literatura/item/163-the-tudor-tailor.html" title="The Tudor tailor"><strong>The</strong> <strong>Tudor tailor</strong></a>. Каждая деталь из плотной шерсти песочного цвета продублирована тонким белым льном. Особую конструкцию имеет деталь приклада полочки - здесь использованы не один, а два слоя льна. Они прошиты веерообразно расходящимися рядами стежков, как это сделано на <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/57-zhenskii-dublet-iz-nurnberga.html"><strong>женском дублете из Нюрнберга</strong></a>, и в получившиеся кулиски вставлены стальные косточки. После того как каждая деталь соединена стежками с прикладом удобнее всего начать со сборки корпуса - срединный шов спинки, задние рельефы и плечевые швы. Затем по локтевому и переднему шву собираются рукава.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-8b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-11b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>Прежде чем подшивать передние срезы имеет смысл собрать все мелкие детали. Воротник делается так же как и три детали баски - сперва подгибаются и подшиваются к прикладу боковые и в случае воротника верхний, а в случае баски нижние срезы. Затем к ним швом "через край" пришивается раскроенная заранее подкладка. Кроме того, на воротнике в его задней части обшиваются две дырочки для крепления <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html"><strong>фрезы</strong></a>. После этого готовые воротник и баску можно прикрепить к корпусу, затем подвернуть и подшить его передние срезы, и уже после - закрыть всё отдельно собранной подкладкой корпуса.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-12b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-15b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p>У рукавов подшиваются нижние срезы в области манжет, затем к ним пришивается подкладка. В <strong>The Tudor Tailor</strong> предлагается также продублировать рукава слоем ватина, однако я этого делать не стала поскольку у меня была достаточно толстая шерсть - шов проймы и так получился слишком объёмным, с учётом двух слоёв корпуса (а в случае полочки трёх), трёх слоёв рукавов и двух слоёв эполет. Они - единственные детали которые не имеют подкладки, поскольку кроятся в форме линзы и затем складываются пополам, так что с обеих сторон оказывается бежевая шерсть. После того как рукав с эполетом вшит в пройму все необработанные края можно закрыть подкладкой корпуса, как я и сделала. Другой вариант, популярный для толстых швов - обшивание среза проймы отдельной лентой или полосой ткани.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezh-doublet10.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezh-doublet-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezh-doublet6b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezh-doublet6sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet5-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet5sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Финальные работы - сборка льняных планок для передней шнуровки, обшивание дырочек и пришивание уже готовых деталей с изнанки полочки. Затем - стальные крючки и петли по краям. Сперва, как вы можете видеть на фото, я оставила петли как есть, однако практика показала что они очень легко расстёгиваются, и уже после съёмки я обшила их шёлковой нитью что сразу исправило ситуацию. Второй момент, которым я осталась недовольна - то как морщит спинка. Эта ситуация возникла потому что я не учла объёмный валик, который надевается под юбку - судя по всему, чтобы избежать этого эффекта талиевый срез спинки стоило поднять на несколько сантиметров выше. </p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet2-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet3-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet3sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet4-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet4sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>В целом, я осталась весьма довольна этой выкройкой и технологией. И хотя в этот раз не было возможности сделать пошаговую съёмку сборки - в ближайшем будущем я планирую осуществить это на примере другого дублета.</span></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение -</strong> Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф - </strong>Ирина Никитина.</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">Заказать подобный дублет вы можете в <a href="https://www.etsy.com/listing/500280327/custom-order-elizabethan-womens"><strong>нашем магазине.</strong></a></p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/e303e2027514497aaa0603a129a3eb42_S.jpg" alt="Женский дублет, конец XVI - начало XVII вв." /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>Женская короткая куртка или жакет в период Ренессанса - очень интересная и весьма новая деталь костюма, вызывавшая поначалу достаточно много осуждений моралистов. Смысл их возмущений состоял в том, что раньше женщины носили верхнее платье такой же длины как и нижнее, а настолько укороченная одежда, по сути взятая из мужского гардероба, им казалась весьма неприличной. Тем не менее, она была весьма удобной сразу по нескольким причинам - например, в плане экономии ткани, а также с точки зрения практичности в тёплое время года или межсезонье. Поэтому <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html" title="дублет"><strong>дублеты</strong></a> и <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/104-waistcoat.html" title="весткоут"><strong>весткоуты</strong></a> прижились в женском гардеробе, с течением времени неоднократно модифицировались и обретали новые названия.</p> <p>Суть дублета заключается в том, что он выполняет сразу две функции - корсажа и куртки, поскольку в отличие от весткоута укреплён косточками и дополнительными слоями ткани. По этой же причине он имеет две застёжки - скрытую шнуровку на отдельных вшитых изнутри планках и металлические крючки и петли, пришитые по самому краю. Шнуровка позволяет утянуть фигуру, а последующее застёгивание на крючки - скрыть этот элемент. </p> </td> <td> <a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet1-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet1sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span> </span></p> <p><span>Дублет, который сделала я, сшит по выкройке и с использованием технологий, описанных в книге <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/literatura/item/163-the-tudor-tailor.html" title="The Tudor tailor"><strong>The</strong> <strong>Tudor tailor</strong></a>. Каждая деталь из плотной шерсти песочного цвета продублирована тонким белым льном. Особую конструкцию имеет деталь приклада полочки - здесь использованы не один, а два слоя льна. Они прошиты веерообразно расходящимися рядами стежков, как это сделано на <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/57-zhenskii-dublet-iz-nurnberga.html"><strong>женском дублете из Нюрнберга</strong></a>, и в получившиеся кулиски вставлены стальные косточки. После того как каждая деталь соединена стежками с прикладом удобнее всего начать со сборки корпуса - срединный шов спинки, задние рельефы и плечевые швы. Затем по локтевому и переднему шву собираются рукава.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-8b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-11b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>Прежде чем подшивать передние срезы имеет смысл собрать все мелкие детали. Воротник делается так же как и три детали баски - сперва подгибаются и подшиваются к прикладу боковые и в случае воротника верхний, а в случае баски нижние срезы. Затем к ним швом "через край" пришивается раскроенная заранее подкладка. Кроме того, на воротнике в его задней части обшиваются две дырочки для крепления <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html"><strong>фрезы</strong></a>. После этого готовые воротник и баску можно прикрепить к корпусу, затем подвернуть и подшить его передние срезы, и уже после - закрыть всё отдельно собранной подкладкой корпуса.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-12b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-15b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet-15sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p>У рукавов подшиваются нижние срезы в области манжет, затем к ним пришивается подкладка. В <strong>The Tudor Tailor</strong> предлагается также продублировать рукава слоем ватина, однако я этого делать не стала поскольку у меня была достаточно толстая шерсть - шов проймы и так получился слишком объёмным, с учётом двух слоёв корпуса (а в случае полочки трёх), трёх слоёв рукавов и двух слоёв эполет. Они - единственные детали которые не имеют подкладки, поскольку кроятся в форме линзы и затем складываются пополам, так что с обеих сторон оказывается бежевая шерсть. После того как рукав с эполетом вшит в пройму все необработанные края можно закрыть подкладкой корпуса, как я и сделала. Другой вариант, популярный для толстых швов - обшивание среза проймы отдельной лентой или полосой ткани.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezh-doublet10.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezh-doublet-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezh-doublet6b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezh-doublet6sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet5-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet5sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Финальные работы - сборка льняных планок для передней шнуровки, обшивание дырочек и пришивание уже готовых деталей с изнанки полочки. Затем - стальные крючки и петли по краям. Сперва, как вы можете видеть на фото, я оставила петли как есть, однако практика показала что они очень легко расстёгиваются, и уже после съёмки я обшила их шёлковой нитью что сразу исправило ситуацию. Второй момент, которым я осталась недовольна - то как морщит спинка. Эта ситуация возникла потому что я не учла объёмный валик, который надевается под юбку - судя по всему, чтобы избежать этого эффекта талиевый срез спинки стоило поднять на несколько сантиметров выше. </p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet2-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet3-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet3sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> <td><a href="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet4-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/bezhdoublet/bezhdoublet4sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>В целом, я осталась весьма довольна этой выкройкой и технологией. И хотя в этот раз не было возможности сделать пошаговую съёмку сборки - в ближайшем будущем я планирую осуществить это на примере другого дублета.</span></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение -</strong> Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф - </strong>Ирина Никитина.</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">Заказать подобный дублет вы можете в <a href="https://www.etsy.com/listing/500280327/custom-order-elizabethan-womens"><strong>нашем магазине.</strong></a></p></div> Лёгкий гоун на завязках, конец XVI века 2017-11-17T11:29:29+00:00 2017-11-17T11:29:29+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/263-legkij-gown-16-vek.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/28232e87509dedeadc0cd2b6a94ea3f5_S.jpg" alt="Лёгкий гоун на завязках, конец XVI века" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> <span>Лёгкий <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/150-gown.html"><strong>гоун</strong></a> на завязках над которым я работала зимой 2017 года - тонкая чёрная шерсть, льняная подкладка, карманы в боковых швах. По сути это было лёгкое демисезонное пальто, если давать современные определения подобной одежде, которую надевали поверх <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/165-kirtle.html"><strong>киртла</strong></a> с жёстким лифом, укреплённым косточками.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-1sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-2.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Особенности данной выкройки: </span></p> <p><span>- швы размещены по бокам без смещения на спинку</span></p> <p><span>- плечевые швы также находятся по линии плеча, без смещения на спинку</span></p> <p><span>- срединный шов на спине отсутствует</span></p> <p><span>- юбка гоуна - отрезная, спереди имеется мыс</span></p> <p><span>- вытачки и рельефы отсутствуют</span></p> <p><span>- воротник цельнокроеный </span></p> <p><span>- в боковых швах выполнены карманы</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-3.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-3sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-4.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p>Сзади на спинке вы можете видеть странные швы на юбке идущие от кармана - конструктивно они в этом месте совершенно не нужны, просто я перешивала этот гоун из другой вещи. Раньше меня такие "неаккуратности" с точки зрения современного отношения к одежде весьма смущали, но потом я в достаточной степени познакомилась с кроем оригинальных вещей и стала относиться к этому лояльнее, - например, очень похожие швы можно видеть на спинке <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/191-chernii-zhenskii-goun-1570.html"><strong>чёрного бархатного гоуна</strong></a> из Немецкого национального музея в Нюрнберге.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-11big.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-12big.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Крой и технологию пошива я полностью брала из книги <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/literatura/item/163-the-tudor-tailor.html"><strong>The Tudor Tailor</strong></a>. В процессе сборки я следовала указаниям авторов книги и собрала отдельно все детали из верхней ткани (чёрной шерсти), и отдельно детали подкладки (серый и коричневый лён). Карманы, состоящие из двух деталей, были вшиты в боковые швы на этом этапе. После сборки плечевых, боковых и талиевого шва края гоуна из основной ткани были подвёрнуты и подшиты. Отдельно я собрала ленты для завязок из полос коричневого шёлка, сложенных пополам и прихваченных шёлковой нитью через край. Они были закреплены на переднем срезе полочки перед тем, как к корпусу подшивочным швом была пришита льняная подкладка. Хочу обратить внимание на то, что сначала я соединила подкладку с основой только по переднему срезу (по всей длине) и линии шеи, после чего добавила один технический момент от себя, не описанный в <strong>The Tudor Tailor</strong> - повесила гоун на манекен и закрепила булавками подкладку и основу по талиевому шву. Сняла и потайными стежками соединила их между собой по этой линии. И только после этого, вновь повесив гоун на манекен, подколола и подшила подкладку по подолу. Как подсказывает мне мой многолетний опыт - подкладка юбки очень любит вести себя совершенно непредсказуемо, и если есть возможность закрепить её по талиевому шву (а в идеале еще и по боковым), - то лучше сделать это. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-7.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-8.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>По проймам рукавов подкладка и основная ткань были смётаны вместе, и прежде чем приступить к сборке коротких рукавов я выполнила всю отделку корпуса - полосами всё из того же тонкого коричневого шёлка, с отступом от края примерно на 1 см. Вообще, рукава в этой одежде - самая сложная, и конечно же, самая интересная деталь. Они состоят из пяти слоёв, из которых на фотографиях вы видите только два.  Речь идёт о коротких чёрных буфах с коричневой вспушкой - красные длинные рукава вообще конструктивно никак не соединены с гоуном и не относятся к нему, а крепятся к проймам киртла. Самый нижний слой коротких рукавов - льняная подкладка, затем, между нею и шёлковой вспушкой, по швам закреплен слой бортовки, придающей рукаву объём. В <strong>The Tudor Tailor</strong> на него предлагают нашивать вертикальные и горизонтальные кулиски и вставлять в них косточки, - следуя конструкции рукава на <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/191-chernii-zhenskii-goun-1570.html"><strong>гоуне из Нюрнберга</strong></a>. В данном случае я предпочла не усложнять технологию, выкроив деталь из льняной бортовки, по основе которой вставлен конский волос, прекрасно держащий объём. И в финале осталась вполне довольна получившейся формой. Отдельно выкраиваются и собираются полосы, - каждую из них до сборки с основным рукавом нужно посадить на подкладку. Затем все слои смётываются вместе по окату и нижнему срезу. Нижний срез окантовывается полоской основной ткани, которую я также предпочла продублировать плотным льном - во избежание вылезания в этой области конского волоса. Готовый рукав вкладывается и вшивается в пройму, чем крепче тем лучше, после чего оставшиеся необработанные края окантовываются полоской плотного шёлка (или любой другой не рыхлой ткани) по всей окружности - этот вариант всегда предпочтительнее, если речь идёт о нескольких слоях ткани (в моём случае по пройме их вышло семь), и довольно часто встречается на сохранившихся вещах. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-5.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-13b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-13sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Длинные рукава из вишнёвого шёлка с ромбиками декорированы жёлтыми шёлковыми нитками швом "назад иголку" - так же как <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/231-krasnie-shelkovie-rukava_1580-1600.html"><strong>рукава хранящиеся в Нюрнберге</strong></a>.  Поскольку, как я уже писала выше, конструктивно они не относятся к гоуну, о них будет подготовлен отдельный материал. И, подозреваю, я буду их использовать не только к этому костюму - как впрочем и сам гоун одевать не только к этому киртлу.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-9.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-9sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-10.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина.</p> <p style="text-align: center;">Заказать подобный гоун вы можете в <a href="https://www.etsy.com/listing/574143211/custom-order-elizabethan-womens"><strong>нашем магазине</strong></a>.</p> <p><span> </span></p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/28232e87509dedeadc0cd2b6a94ea3f5_S.jpg" alt="Лёгкий гоун на завязках, конец XVI века" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> <span>Лёгкий <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/150-gown.html"><strong>гоун</strong></a> на завязках над которым я работала зимой 2017 года - тонкая чёрная шерсть, льняная подкладка, карманы в боковых швах. По сути это было лёгкое демисезонное пальто, если давать современные определения подобной одежде, которую надевали поверх <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/165-kirtle.html"><strong>киртла</strong></a> с жёстким лифом, укреплённым косточками.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-1.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-1sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-2.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-2sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Особенности данной выкройки: </span></p> <p><span>- швы размещены по бокам без смещения на спинку</span></p> <p><span>- плечевые швы также находятся по линии плеча, без смещения на спинку</span></p> <p><span>- срединный шов на спине отсутствует</span></p> <p><span>- юбка гоуна - отрезная, спереди имеется мыс</span></p> <p><span>- вытачки и рельефы отсутствуют</span></p> <p><span>- воротник цельнокроеный </span></p> <p><span>- в боковых швах выполнены карманы</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-3.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-3sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-4.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-4sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p>Сзади на спинке вы можете видеть странные швы на юбке идущие от кармана - конструктивно они в этом месте совершенно не нужны, просто я перешивала этот гоун из другой вещи. Раньше меня такие "неаккуратности" с точки зрения современного отношения к одежде весьма смущали, но потом я в достаточной степени познакомилась с кроем оригинальных вещей и стала относиться к этому лояльнее, - например, очень похожие швы можно видеть на спинке <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/191-chernii-zhenskii-goun-1570.html"><strong>чёрного бархатного гоуна</strong></a> из Немецкого национального музея в Нюрнберге.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-11big.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-11sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-12big.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-12sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Крой и технологию пошива я полностью брала из книги <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/literatura/item/163-the-tudor-tailor.html"><strong>The Tudor Tailor</strong></a>. В процессе сборки я следовала указаниям авторов книги и собрала отдельно все детали из верхней ткани (чёрной шерсти), и отдельно детали подкладки (серый и коричневый лён). Карманы, состоящие из двух деталей, были вшиты в боковые швы на этом этапе. После сборки плечевых, боковых и талиевого шва края гоуна из основной ткани были подвёрнуты и подшиты. Отдельно я собрала ленты для завязок из полос коричневого шёлка, сложенных пополам и прихваченных шёлковой нитью через край. Они были закреплены на переднем срезе полочки перед тем, как к корпусу подшивочным швом была пришита льняная подкладка. Хочу обратить внимание на то, что сначала я соединила подкладку с основой только по переднему срезу (по всей длине) и линии шеи, после чего добавила один технический момент от себя, не описанный в <strong>The Tudor Tailor</strong> - повесила гоун на манекен и закрепила булавками подкладку и основу по талиевому шву. Сняла и потайными стежками соединила их между собой по этой линии. И только после этого, вновь повесив гоун на манекен, подколола и подшила подкладку по подолу. Как подсказывает мне мой многолетний опыт - подкладка юбки очень любит вести себя совершенно непредсказуемо, и если есть возможность закрепить её по талиевому шву (а в идеале еще и по боковым), - то лучше сделать это. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-7.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-7sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-8.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-8sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>По проймам рукавов подкладка и основная ткань были смётаны вместе, и прежде чем приступить к сборке коротких рукавов я выполнила всю отделку корпуса - полосами всё из того же тонкого коричневого шёлка, с отступом от края примерно на 1 см. Вообще, рукава в этой одежде - самая сложная, и конечно же, самая интересная деталь. Они состоят из пяти слоёв, из которых на фотографиях вы видите только два.  Речь идёт о коротких чёрных буфах с коричневой вспушкой - красные длинные рукава вообще конструктивно никак не соединены с гоуном и не относятся к нему, а крепятся к проймам киртла. Самый нижний слой коротких рукавов - льняная подкладка, затем, между нею и шёлковой вспушкой, по швам закреплен слой бортовки, придающей рукаву объём. В <strong>The Tudor Tailor</strong> на него предлагают нашивать вертикальные и горизонтальные кулиски и вставлять в них косточки, - следуя конструкции рукава на <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/191-chernii-zhenskii-goun-1570.html"><strong>гоуне из Нюрнберга</strong></a>. В данном случае я предпочла не усложнять технологию, выкроив деталь из льняной бортовки, по основе которой вставлен конский волос, прекрасно держащий объём. И в финале осталась вполне довольна получившейся формой. Отдельно выкраиваются и собираются полосы, - каждую из них до сборки с основным рукавом нужно посадить на подкладку. Затем все слои смётываются вместе по окату и нижнему срезу. Нижний срез окантовывается полоской основной ткани, которую я также предпочла продублировать плотным льном - во избежание вылезания в этой области конского волоса. Готовый рукав вкладывается и вшивается в пройму, чем крепче тем лучше, после чего оставшиеся необработанные края окантовываются полоской плотного шёлка (или любой другой не рыхлой ткани) по всей окружности - этот вариант всегда предпочтительнее, если речь идёт о нескольких слоях ткани (в моём случае по пройме их вышло семь), и довольно часто встречается на сохранившихся вещах. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-5.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-5sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-13b.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-13sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Длинные рукава из вишнёвого шёлка с ромбиками декорированы жёлтыми шёлковыми нитками швом "назад иголку" - так же как <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/231-krasnie-shelkovie-rukava_1580-1600.html"><strong>рукава хранящиеся в Нюрнберге</strong></a>.  Поскольку, как я уже писала выше, конструктивно они не относятся к гоуну, о них будет подготовлен отдельный материал. И, подозреваю, я буду их использовать не только к этому костюму - как впрочем и сам гоун одевать не только к этому киртлу.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-9.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-9sm.jpg" border="0" alt="" /></a>  </td> <td>  <a href="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-10.jpg"><img src="images/costume/renaissanse/fittedgown/blackgown-10sm.jpg" border="0" alt="" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Подбор источников, дизайн, исполнение</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина.</p> <p style="text-align: center;">Заказать подобный гоун вы можете в <a href="https://www.etsy.com/listing/574143211/custom-order-elizabethan-womens"><strong>нашем магазине</strong></a>.</p> <p><span> </span></p></div> Жупан Габриэла Тарновского. 1628 год 2016-09-19T06:48:40+00:00 2016-09-19T06:48:40+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/52-zhupan-gabriela-tarnovskogo-1628.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/22c02097e4438bd2f2f3fe4a6a3ab0e1_S.jpg" alt="Жупан Габриэла Тарновского. 1628 год" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p>Это мой первый жупан, созданный по исторической выкройке. Всё что я шила до этого делалось а) давно; б) к танцевальным выступлениям; в) наспех и поэтому никакой познавательной ценности не несёт и смело может быть отправлено на свалку истории. Хотя если я найду некоторые фотографии, то можно будет написать материал «Как делать не надо». В данном случае у меня не было цели создать абсолютную реконструкцию, но хотелось отработать крой и разобраться в особенностях технологии, если таковые имеются.</p> <p>Насколько мне известно, подавляющее большинство сохранившихся жупанов, кунтушей и чехманов сшито из шёлка. Из описаний также известно про разные сорта шерстяных тканей, использовавшихся для пошива мужской верхней одежды. Для своей модели я взяла ткани зрительно похожие и, что более важно, похожим образом драпирующиеся – коричневую тонкую полушерсть диагонального переплетения и вишнёвый хлопковый сатин на подкладку.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup2.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup3.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Выкройка, с которой я экспериментировала, весьма растиражирована во многих изданиях и доступна на интернет-ресурсах – это жупан краковского старосты Габриэла Тарновского, датировка -1628 год.</p> <p><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/kroy1.jpg" border="0" alt="" /></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Особенности его конструкции:</span></p> <p>1. Цельнокроеная спинка, то есть без вертикального срединного и без горизонтального шва по талии<br />2. Правая и левая передние половинки отличаются – левая шире, поскольку на неё заходит правая пола<br />3. Пуговицы на правой половинке, петли – на левой. Этот вариант, считающийся сейчас «женской застёжкой», является нормальным и традиционным для исторической одежды <br />4. Клиновидные вставки под подмышками<br />5. Форма воротника – узкий, прямоугольный спереди, более широкий сзади. Данный крой воротника характерен для 30-х годов XVII века, со временем его высота по всей длине стала одинаковой (Дронжковская, с. 49). <br />6. Окат рукава не сильно высокий <br />7. Манжеты рукава заканчиваются так называемым «собачьим ухом» - декоративным фигурным расширением, закрывающим тыльную часть ладони.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup4.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup9.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="text-decoration: underline;">Что я изменила в крое:</span><br />1. Естественно, пропорции, поскольку шила на живого человека. Корпус был удлинён<br />2. По спинке всё таки пришлось сделать вертикальный шов из-за небольшой ширины ткани, однако прямая линия кроя была сохранена, поэтому это никак не отразилась на посадке по фигуре. Не знаю, допустимо ли это при строгой реконструкции, - поскольку я нигде об этом не встречала упоминаний, в будущем я естественно буду стараться делать спинку цельнокроеной<br />3. Расширяющиеся полы жупана выполнены со вставками (всё из-за той же узкой ткани) – это вполне допустимо (Дронжковская, с. 52). <br />4. «Собачьи уши» я сделала другой, более интересной, но вполне соответствующей периоду формы (взятой также из Дронжковской).</p> <p>На предмет технологий при пошиве я использовала книгу Дронжковской, те моменты, которые в ней не были оговорены, я брала из книги Джанет Арнольд. Часть технологий известны и я ими пользуюсь уже много лет, часть оказалась для меня новым опытом.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup8.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="text-decoration: underline;">Важные технологические детали, о которых стоит упомянуть:</span></p> <p><br />1. Приклад я не использовала, поскольку не нашла об этом упоминания – только основную ткань и подкладку<br />2. Вместо этого все края (передний вертикальный разрез, боковые разрезы, полы) я усиливала льняными полосами шириной 2- 2,5 см (Джанет Арнольд, с. 52), которые вкладывала в подгибку края при его подшиве. Этот опыт оказался весьма удачным, поскольку позволил достичь аккуратного ровного подола, что очень часто является проблемой при пошиве длинной верхней одежды, особенно на подкладке<br />3. Подкладка была собрана отдельно и пришивалась к краю уже после сборки корпуса. Она скроена по форме основной выкройки, но немного длиннее внизу – для того чтобы после соединения обоих слоёв ткани не происходило подтягивания нижнего края одежды. Подкладка соединена с основой очень частым стежком, выполненным так, чтобы не быть видимым с внешней стороны (Дронжковская, с. 68). Сборку я выполняла шёлковыми нитками в тон основной ткани.<br />4. Петли для пуговиц и обшивка края выполнены шёлковым шнуром, сделанным в технике fingerloop. Обшивка края шнуром была частой практикой и несла в себе две функции – эстетическую и практическую (Дронжковская, с. 66). Я не нашла упоминания о технологии исполнения шнура и сделала тот вариант, что показался мне наиболее близким к увиденному, - на одном из сохранившихся жупанов этого же периода. Я не исключаю возможности, что шнур был выполнен в другой технике, например на вилке, - поскольку мне не понравился результат, шнур из шёлковых ниток в технике fingerloop получается очень рыхлым и выглядит весьма ненадёжным для повседневного использования, особенно для застёжки.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup6.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup10.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Воротник-стойку я усиливала льняным прикладом. Собирала его отдельно и затем соединяла с корпусом. Спереди воротник должен застёгиваться, например, на крючки и петли (я не сделала этого) – в будущем застёжка на воротнике появится. Насколько менее аккуратно воротник смотрится без застёжки – хорошо видно на фотографии.</p> <p> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup7.jpg" border="0" alt="" /></p> <p>Полученным результатом и опытом в целом я довольна, буду экспериментировать дальше – с другими моделями и материалами.</p> <p>P.S. Прочие детали костюма на фото не являются реконструкцией или полноценной частью комплекта.</p> <p> </p> <p><strong>Автор - </strong>Наталья Скорнякова</p> <p><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина.</p> <p><strong>Модель</strong> - Алексей Чаус.</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">Список использованной литературы:</span><br />1. Drążkowska Anna. Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. 2008<br />2. Maria Gutkowska-Rychlewska. Historia ubiorów. 1968.<br />3. Janet Arnold. Pattern of Fashion 4. The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and women c. 1540 - 1660. 2008.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://joyssance.org.ua/media/k2/items/cache/22c02097e4438bd2f2f3fe4a6a3ab0e1_S.jpg" alt="Жупан Габриэла Тарновского. 1628 год" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p>Это мой первый жупан, созданный по исторической выкройке. Всё что я шила до этого делалось а) давно; б) к танцевальным выступлениям; в) наспех и поэтому никакой познавательной ценности не несёт и смело может быть отправлено на свалку истории. Хотя если я найду некоторые фотографии, то можно будет написать материал «Как делать не надо». В данном случае у меня не было цели создать абсолютную реконструкцию, но хотелось отработать крой и разобраться в особенностях технологии, если таковые имеются.</p> <p>Насколько мне известно, подавляющее большинство сохранившихся жупанов, кунтушей и чехманов сшито из шёлка. Из описаний также известно про разные сорта шерстяных тканей, использовавшихся для пошива мужской верхней одежды. Для своей модели я взяла ткани зрительно похожие и, что более важно, похожим образом драпирующиеся – коричневую тонкую полушерсть диагонального переплетения и вишнёвый хлопковый сатин на подкладку.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup2.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup3.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Выкройка, с которой я экспериментировала, весьма растиражирована во многих изданиях и доступна на интернет-ресурсах – это жупан краковского старосты Габриэла Тарновского, датировка -1628 год.</p> <p><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/kroy1.jpg" border="0" alt="" /></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Особенности его конструкции:</span></p> <p>1. Цельнокроеная спинка, то есть без вертикального срединного и без горизонтального шва по талии<br />2. Правая и левая передние половинки отличаются – левая шире, поскольку на неё заходит правая пола<br />3. Пуговицы на правой половинке, петли – на левой. Этот вариант, считающийся сейчас «женской застёжкой», является нормальным и традиционным для исторической одежды <br />4. Клиновидные вставки под подмышками<br />5. Форма воротника – узкий, прямоугольный спереди, более широкий сзади. Данный крой воротника характерен для 30-х годов XVII века, со временем его высота по всей длине стала одинаковой (Дронжковская, с. 49). <br />6. Окат рукава не сильно высокий <br />7. Манжеты рукава заканчиваются так называемым «собачьим ухом» - декоративным фигурным расширением, закрывающим тыльную часть ладони.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup4.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup9.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="text-decoration: underline;">Что я изменила в крое:</span><br />1. Естественно, пропорции, поскольку шила на живого человека. Корпус был удлинён<br />2. По спинке всё таки пришлось сделать вертикальный шов из-за небольшой ширины ткани, однако прямая линия кроя была сохранена, поэтому это никак не отразилась на посадке по фигуре. Не знаю, допустимо ли это при строгой реконструкции, - поскольку я нигде об этом не встречала упоминаний, в будущем я естественно буду стараться делать спинку цельнокроеной<br />3. Расширяющиеся полы жупана выполнены со вставками (всё из-за той же узкой ткани) – это вполне допустимо (Дронжковская, с. 52). <br />4. «Собачьи уши» я сделала другой, более интересной, но вполне соответствующей периоду формы (взятой также из Дронжковской).</p> <p>На предмет технологий при пошиве я использовала книгу Дронжковской, те моменты, которые в ней не были оговорены, я брала из книги Джанет Арнольд. Часть технологий известны и я ими пользуюсь уже много лет, часть оказалась для меня новым опытом.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup8.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="text-decoration: underline;">Важные технологические детали, о которых стоит упомянуть:</span></p> <p><br />1. Приклад я не использовала, поскольку не нашла об этом упоминания – только основную ткань и подкладку<br />2. Вместо этого все края (передний вертикальный разрез, боковые разрезы, полы) я усиливала льняными полосами шириной 2- 2,5 см (Джанет Арнольд, с. 52), которые вкладывала в подгибку края при его подшиве. Этот опыт оказался весьма удачным, поскольку позволил достичь аккуратного ровного подола, что очень часто является проблемой при пошиве длинной верхней одежды, особенно на подкладке<br />3. Подкладка была собрана отдельно и пришивалась к краю уже после сборки корпуса. Она скроена по форме основной выкройки, но немного длиннее внизу – для того чтобы после соединения обоих слоёв ткани не происходило подтягивания нижнего края одежды. Подкладка соединена с основой очень частым стежком, выполненным так, чтобы не быть видимым с внешней стороны (Дронжковская, с. 68). Сборку я выполняла шёлковыми нитками в тон основной ткани.<br />4. Петли для пуговиц и обшивка края выполнены шёлковым шнуром, сделанным в технике fingerloop. Обшивка края шнуром была частой практикой и несла в себе две функции – эстетическую и практическую (Дронжковская, с. 66). Я не нашла упоминания о технологии исполнения шнура и сделала тот вариант, что показался мне наиболее близким к увиденному, - на одном из сохранившихся жупанов этого же периода. Я не исключаю возможности, что шнур был выполнен в другой технике, например на вилке, - поскольку мне не понравился результат, шнур из шёлковых ниток в технике fingerloop получается очень рыхлым и выглядит весьма ненадёжным для повседневного использования, особенно для застёжки.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup6.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup10.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Воротник-стойку я усиливала льняным прикладом. Собирала его отдельно и затем соединяла с корпусом. Спереди воротник должен застёгиваться, например, на крючки и петли (я не сделала этого) – в будущем застёжка на воротнике появится. Насколько менее аккуратно воротник смотрится без застёжки – хорошо видно на фотографии.</p> <p> <img src="images/costume/baroque/zhupanTarnovskogo/zhup7.jpg" border="0" alt="" /></p> <p>Полученным результатом и опытом в целом я довольна, буду экспериментировать дальше – с другими моделями и материалами.</p> <p>P.S. Прочие детали костюма на фото не являются реконструкцией или полноценной частью комплекта.</p> <p> </p> <p><strong>Автор - </strong>Наталья Скорнякова</p> <p><strong>Фотограф</strong> - Ирина Никитина.</p> <p><strong>Модель</strong> - Алексей Чаус.</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">Список использованной литературы:</span><br />1. Drążkowska Anna. Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. 2008<br />2. Maria Gutkowska-Rychlewska. Historia ubiorów. 1968.<br />3. Janet Arnold. Pattern of Fashion 4. The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and women c. 1540 - 1660. 2008.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p></div>