Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: экспериментальная реконструкция Джойссанс: исторические костюмы и старинные танцы http://joyssance.org.ua Mon, 18 Jun 2018 07:40:12 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Итальянское платье 1440-х годов. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/9-italianskoe-platie-1440.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/9-italianskoe-platie-1440.html Итальянское платье 1440-х годов.

 Это платье сшито в 2006-м году к выступлению в Луцком замке. Источником вдохновения послужила картина Фра Филиппо Липпи "Женский портрет с мужчиной в оконном проёме", датируемая 1440 - 1446 годами и хранящаяся в музее Метрополитен, Нью-Йорк. 

Нижнее платье гамурра выполнено из темно-зелёного тонкого сукна. Лиф и манжеты рукавов посажены на льняную подкладку. Верхняя часть рукавов простёгана вертикальными складками, высокие манжеты шнуруются по парным отверстиям. Выкройка юбки гамурры - широкая трапеция. Для того чтобы можно было поднимать руки швы внизу проймы не сшиты.

       

Верхнее платье чоппа сшито из плотного сукна вишнёвого цвета. Подкладка верхней части юбки - тонкая шерсть серо-зелёного цвета, подол, рукава и лиф подбиты зелёным льном. Самое интересное и самое сложное в работе с этим костюмом было конечно же сделать вертикальные складки. После изучения большого числа картин эпохи было принято решение эту часть платья делать всё таки отрезной - то есть верхний срез юбки вырезан фигурно, к уже готовому лифу она пришита вертикальными стежками, для придания объёма трубчатые складки немного набиты шерстяными очёсами. Форма откидных рукавов чоппы очень характерна для итальянского костюма 40-50-х годов XV века - обычно руки продевали в длинные вертикальные разрезы и рукава свободно свисали сзади.

 

     

 

Немного позже у платья появилась отделка ромбовидными стеклянными бусинами и аксессуары - пояс с пряжкой и шапочка, также сделанная из вишнёвой шерсти и расшитая по краю речным жемчугом.

 

 

В 2012 году новой владелицей этого костюма стала Анна Васильченко из ансамбля старинной и народной музыки Kings & Beggars и платье получило еще более насыщенную жизнь и прекрасное воплощение в новых творческих идеях. Автор этих студийных фотографий - Арина Пиенко.

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Mon, 20 Oct 2014 14:44:33 +0000
Итальянское платье конца XIV века http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/248-italianskoe-platie-14-vek.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/srednevekovie-ru/item/248-italianskoe-platie-14-vek.html Итальянское платье конца XIV века

 Этот костюм был сшит летом 2016 года - без каких-либо претензий на новизну исследования, просто для того чтобы ездить на фестивали по данному периоду. Основная его идея - это колористика, причём всё сочетание цветов собралось благодаря стечению обстоятельств и как водится - за 15 минут полёта фантазии в магазине тканей. Сперва я повстречалась с очаровательным клетчатым льном - с одной стороны, мне понравилась идея такой естественной клетки из белёного и небелёного льна, с другой - я вспомнила про одну из самый любимых моих итальянских фресок XIV века авторства Симоне Мартини, на которой ми-парти одного из музыкантов имеет клетчатую половинку. Рядом с моим клетчатым льном на магазинном стенде висел светло-зелёный, и идея для нижнего платья была готова. Кроме того, меня уже давно вдохновляли миниатюры из итальянской рукописи Tacuinum Sanitatis, созданной в конце XIV века, - и вот настало время про них снова вспомнить. 

 

     
 рис. 1. Фреска Симоне Мартини (фрагмент). 1312 - 1317 гг. Асиззи  рис. 2. Миниатюра из Tacuinum Sanitatis. Италия, конец XIV века.

 

К сожалению, льняные платья для всего периода средневековья не найдены, - только шерстяные либо шёлковые. Но я осознаю современные климатические реалии и точно знаю что мой организм не выдержит два платья из шерсти в летнюю жару. С другой стороны, я достаточно провела экспериментов с окрашиванием натуральными красителями чтобы понимать, что лён очень тяжело прокрашивается в яркие цвета - собственно я поэтому так радовалась найденным оттенкам ткани. 

 

 рис. 3. Общий вид нижнего платья  рис. 4. Форма декольте нижнего платья

 

Выкройку для платья я взяла одну из самых своих любимых - из известной подборки гренландских находок XIV века.  Я уже работала с ней раньше и убедилась что такой вариант, с клиньями которые доходят до проймы, очень хорош для аккуратной посадки по фигуре. В тексте описания платья указано что это - мужская одежда, но если брать комплекс находок целиком - то в нём есть и женские одежды с подобной выкройкой. Мои изменения - я не стала делать передний и задний клинья, - потому что это нарушило бы симметрию ми-парти. И я заузила форму рукавов, по моде XIV века сделав напуски на запястья - бомбард. Плюс в соответствии с миниатюрами из рукописи Tacuinum Sanitatis я сделала довольно широкую, но при этом не сильно глубокую линию декольте.

 

                    
 рис. 5. Передняя одинарная шнуровка - отверстия для неё обмётаны вручную белой шёлковой нитью  рис. 6. Напуски на запястья - бомбард

 

Передняя шнуровка вместо ряда пуговиц хороша в том случае, если ткань верхнего платья тонкая и линия выпуклых пуговиц будет проступать через неё. Округлая линия проймы позволяет обойтись без ластовиц, что также улучшает общую посадку по фигуре. 

Когда лён уже был куплен - я вспомнила что в моих запасах есть бежевая и яблочно-зелёная шерсть средней плотности, и они как нельзя лучше подойдут для того чтобы сшить верхнее платье упелянд. Подкладкой для рукавов и значительной части подола послужил шёлк, который ждал своего времени больше десяти лет. Изначально он был белым, потом я окрасила его соком бузины в сиреневый цвет, но весьма неудачно - ткань пошла пятнами. Попробовала исправить дело протравой в квасцах - вышел серо-стальной, но пятна остались. После этого несколько раз стирала - и в общем довела цвет до того что вы видите на фотографиях - кофейно-бежевый. И он как нельзя лучше подошёл к этому платью и вписался в общую цветовую "весеннюю" гамму. 

 

 рис. 7. Крой боковой части - два клина, доходящие до подмышек  рис. 8. Полный комплект вместе с упеляндом и шапероном

 

Верхняя часть корпуса упелянда продублирована белым льном, подол до уровня коленей посажен на подкладку из шёлка, о котором шла речь выше. Каждая из четырёх деталей платья весьма сильно расширяется книзу благодаря чему образуется такая характерная средневековая драпировка. Линия проймы упелянда - довольно глубокая. 

 

 рис. 9. Рукава упелянда можно закатывать, показывая шёлковую подкладку  рис. 10. Вид костюма сзади - больше всего конечно же к себе привлекает внимание хвост шаперона

 

Последний важный элемент моего костюма, завершающий образ, - шаперон с фестонами на пелерине и изрезанным такими же фестонами длинным хвостом. Я использовала очень плотное сукно, что позволило никак не обрабатывать края ткани. Корпус шаперона (за исключением фестонов) посажен на льняную подкладку, спереди он застёгивается на три латунные пуговицы с цветной эмалью. Поскольку всё остальное платье выполнено в пастельных тонах, мне захотелось чтобы одна небольшая деталь была яркой и контрастной - как по цвету, так и по деталям. 

 

 рис. 11. Фестоны на пелерине шаперона

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ирина Никитина.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XII - XV века Mon, 14 Aug 2017 14:44:57 +0000
Украинский корсаж конца XVI века http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/42-ukr-corsazh-konca-16-veka.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/42-ukr-corsazh-konca-16-veka.html Украинский корсаж конца XVI века

Внимание! На данный момент концепция женского корсажа этого периода весьма существенно пересмотрена, поэтому советуем пока не использовать этот материал в практических целях а дождаться обновления!

Данная инструкция по пошиву является практическим приложением к статье "ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ МЕЩАНОК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI - НАЧАЛА XVII ВЕКА, ЗАПАДНАЯ УКРАИНА" в рамках общего исследования по комплексу одежды на территории Украины в XVI-XVII веках. Для женского платья этого периода характерен корсаж (станик) с очень специфическим «выступом» в области ключиц. Это весьма узнаваемый признак именно этого периода, отсылающий нас к более ранним немецким модным фасонам и еще более ранним общеевропейским. 

Вертикальная линия по центру корсажа указывает на переднюю застёжку, отсутствие каких-либо точек изображающих пуговицы (или чёрточек, изображающих шнуровку) – на потайную застёжку, скорее всего на металлические крючки и петли. На что стоит особо обратить внимание – ровный горизонтальный срез корсажа по линии талии. Личный опыт экспериментальной реконструкции и практики ношения подобной одежды позволяет утверждать следующее: если шить его именно так, то при малейшем поднятии рук вверх и просто при активном движении между поясом юбки и корсажем выбивается ткань рубашки, образуя буф, - что весьма некрасиво да и просто неприлично для любой эпохи. Моё предположение - корсаж шился длиннее примерно на 7-10 см и юбка одевалась поверх него. Для расширения конструкции от талии к бёдрам возможно вставлялись боковые клинья – как на сохранившихся европейских женских жакетах начала XVII века. 

Принцип кроя нашего корсажа взят из портновской книги города Всховы, изданной в 1640-м году. Выкройка состоит из 4-х деталей - деталь перед+бок (2 шт.) и деталь спинки (2 шт.). Плечевой шов находится на естественном месте, т.е. не смещён назад. Прилегание по корпусу достигается за счёт боковых рельефов спинки и срединного спинного шва. Облегание груди не предусмотрено - грудь скорее сдавливается и поднимается наверх, как это было принято в европейском костюме XVI века. При недостаточном объёме ткани в области груди (большая грудь или широкая грудная клетка) можно посоветовать вставить клинья в подмышечную область - так же как клинья в области бёдер. 

1. Раскраиваем детали из основной (шерсть) и дублирующей (лён) ткани. Очень важно раскладывать детали кроя по долевой нити (нить основы). Если ткань имеет направление ворса - все детали раскладываются в одном направлении. Припуски по всем сторонам даём в 1 см. Прежде чем собирать корсаж - смётываем между собой детали изо льна из шерсти, крупными стежками чётко по линиям кроя.

 

2. Аккуратно скалываем булавками и сшиваем по всем швам - середина спинки, спинные рельефы, плечевые швы. Если вы это делаете первый раз - соедините булавками шов сперва снизу и сверху, потом посередине, потом между - чтобы ткань равномерно распределилась вдоль линии шва. Для сборки я рекомендую один из самых распространённых исторических швов "вперёд иголку" с длиной стежка 2-3 мм. После сборки деталей разутюживаем все швы.

 

3. Примеряем на фигуру - в боках ниже уровня талии не хватает объёма, в нашем случае мы будем вставлять клинья. Во время примерки мелом нужно наметить линию разреза для вставки клина и её длину. Желательно чтобы в готовом виде верхушка клина не выглядывала выше пояса юбки.

 

4. Делаем разрезы для вставки клинышков - чётко по боковой линии от низа немного не доходя до уровня талии


5. Вставляем клинышек: сначала прикалываем булавками и пришиваем только одну сторону, затем делаем надсечку к самому шву и пришиваем вторую сторону. Обрабатываем нижний шов корсажа - подворачиваем припуск ткани и пришиваем его потайным стежком через край.



6. Таким же образом обрабатываем все внешние края. Особое внимание следует обратить на квадратный вырез на спинке - в углах необходимо надсечь уголки и особо тщательно, более мелкими стежками, подшить край. Приутюживаем все краевые швы.



7.  Раскраиваем и собираем по той же выкройке но с учётом клинышков подкладку из домотканого льна. Разутюживаем все швы.



8. Соединяем подкладку с готовой основой - прикрепляем булавками, подшиваем швом "через край" прихватывая изнанку и не доходя до края примерно на 1 мм. Передняя часть станика, область острого угла декольте - также надсечка



9. Вот как выглядит эта зона с еще не пришитой подкладкой



10. После сборки еще раз тщательно проутюживаем весь корсаж, уделяя особое внимание швам и краям. С изнаночной стороны переднего разреза пришиваем металлические крючки.


Фотограф - Макс Тихомиров 

Модель - Елена Кожевникова.

Сшито для ресурса "Звонецькій курень"

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Thu, 01 Sep 2016 13:31:26 +0000
Английская женская рубашка конца XVI века http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/234-angliiskaya-zhen-rubashka-konec-16-v.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/234-angliiskaya-zhen-rubashka-konec-16-v.html Английская женская рубашка конца XVI века

 Реконструкция данной рубашки выполнена по выкройке женской льняной рубахи, хранящейся в музее Виктории и Альберта (Лондон), и датируемой 1560 - 1580 гг. Она подробно разобрана в 4-й книге Джанет Арнольд, что позволило также максимально придерживаться исторических технологий. Если вы хотите построить выкройку подобной рубашки - советуем обратиться к этому источнику.

 

Сборка корпуса

1. Корпус рубашки представляет из себя прямоугольник, сложенный пополам, т.е. плечевые швы отсутствуют. Горловина - прямая широкая сзади, треугольная спереди, плюс имеется довольно глубокий передний разрез. Когда раскроена эта деталь имеет смысл обработать передний разрез - фигурным швом "через край" цветными шёлковыми нитками, и затем переходить к сборке клиньев

 

2. Боковые клинья состоят из двух частей, и в оригинальной рубашке скроены так что одна из сторон части - это кромка ткани (она же - срединная линия при сборке). В моём случае это были обычные срезы, поэтому я их собирала бельевым швом, выполненным в два приёма (аналог запошивочного шва). На фотогафиях представлены лицевая и изнаночная стороны этого шва


            

 

3. При помощи такого же точно шва клинья вшиваются между полотнищами рубашки

4. Край подола рубашки подворачивается два раза и закрепляется простым подшивочным швом

 

      

 

5. Края проймы рубашки подворачиваются один раз на 2-3 мм и обшиваются шёлковыми нитками частыми стежками через край.

 

                      

 

Сборка воротника

 

1. Раскраиваем из льна полосы для стойки воротника (2 детали) и рюша (1 деталь). 

2. Обрабатываем верхний и боковые срезы рюша воротника простым подшивочным швом, два раза подгибая край внутрь

 

 

3. Детали стойки воротника складываем вместе и вышиваем их шёлковыми нитками, оставляя по всем краям место для подгибки швов внутрь. На сохранившейся рубашке вышивка действительно двусторонняя - хотя это и не практично, я делала именно так. 

 

     

 

4. Присобираем рюш на нитку и аккуратно вкалываем его булавками между двумя слоями уже вышитой стойки, подгибая края стойки внутрь. Соединяем всё вместе шёлковыми нитками швом "назад иголку" - этот шов кроме функционального смысла имеет еще и декоративный. При желании можно еще дополнительно выполнить потайные швы белыми нитками. Передние срезы воротника оставляем необработанными

 

     

 

Соединение воротника с горловиной

1. По углам шейного разреза вшиваем маленькие треугольные ластовицы, затем декорируем края шва шёлковыми нитками

 

     

 

2. Присобираем срез горловины при помощи шва "вперёд иголку" 

3. Соединяем горловину с воротником, вкладывая присобранный край между двумя слоями стойки воротника

 

     

 

4. Обшиваем передний край стойки шёлковыми нитками таким же точно швом как мы обшивали передний разрез полочки

5. Дополнительно закрепляем нижний край - шёлковыми нитками швом "назад иголку"

 

     

 

Сборка рукавов и соединение с проймой

1. Раскраиваем из белого льна прямоугольные рукава (2 дет.) и квадратные ластовицы (2 дет.)

2. На рукавах обшиваем вишнёвым шёлком продольные срезы и верхнюю часть - я подгибала для этого край внутрь на несколько миллиметров и использовала частые стежки "через край"

3. Таким же точно образом обрабатываем все края ластовиц

 

 

 

4. Соединяем длинные срезы рукава между собой при помощи смереживания шёлковыми нитками, оставляя в его верхней и нижней частях не сшитые участки - для вставки ластовицы и для соединения с манжетой. 

5. Собираем и декорируем манжеты рукавов точно так же как мы собирали воротник

5. Присобираем нижний срез рукава при помощи стежка "вперёд иголку" и соединяем с манжетой - точно так же как соединяли срез горловины с воротником

 

 

7. Соединяем ластовицы с рукавами при помощи смереживания шёлковыми нитками

8. Соединяем рукава с проймой при помощи смереживания шёлковыми нитками

 

 

В готовом виде рубашка выглядит так. Передний разрез получился довольно глубоким, в остальном - всё очень комфортно. Завязки на воротнике и манжетах сделаны из крученого льняного шнура и пришиты .

 

     

 

При такой форме сборчатого рюша вышивку воротника-стойки видно не очень хорошо, но возможно стоит более сильно заутюживать воротник кверху, или брать более жёсткий лён.

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова

Фотограф - Ирина Никитина

 

Заказать подобную рубашку вы можете в нашем магазине. 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 22 May 2017 09:54:46 +0000
Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e. http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e.

 Когда я взялась за реконструкцию нижней рубашки к комплексу костюма львовской мещанки середины XVII века то в первую очередь опиралась на сохранившийся цикл вотивных икон из бывшего монастыря бернардинцев во Львове (который был использован для создания всего костюма в целом). Рукава и воротники сорочек очень хорошо видны в изображениях полного костюма. Но, что особенно ценно, - на некоторых вотивных иконах мы видим женщин, лежащих в постели (больных или умирающих), одетых только в белую рубашку и белый чепец.

   
рис. 1. Чудо с Хедуйгой Вайшовой (Heduigis Wayszowa), жительницей Львова (ciuis Leop). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.  рис. 2. Чудо с прославленной Анной из Фульштына (illustrissima Anna de Fulsztyn). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.

 

Итак, какие характерные черты нижней женской рубашки мы можем проследить здесь:

1. Рукава средней ширины, то есть не сильно узкие как это было в XVI и первую половину XVII века, но и не сильно широкие

2. Сборки по всей окружности горловины и чётко различимая узкая полоска ткани на которой эти сборки закреплены. 

3. Сборки по запястью, причём довольно частая деталь - высокие сборки, выполненные скорее всего несколькими рядами простёжек. Также наличие узкой полоски ткани в качестве манжеты

4. Контрастные завязки на манжетах и воротнике - для этого периода исключительно чёрного цвета

5. Абсолютно ничто не указывает на наличие вышивки (хотя для полноты картины стоит заметить что вышитые рубашки упоминаются в документах нашего региона как в XVI так и в XVII веках). 

 

В вопросе технологии раскроя и пошива опорными для меня стали две сохранившиеся итальянские рубашки конца XVI века - как наиболее похожие внешне на то что мы можем видеть на вотивных образах из Львова, и как наиболее близкие конструктивно к сохранившимся этнографическим образцам в украинском костюме - хотя в первую очередь для меня было важнее совпадение по эпохе, а не более поздняя этнография. 

Итак, я выбрала следующую схему для раскроя, повторив конструкцию итальянской рубашки из бостонского музея:

- две детали корпуса (полочка и спинка);

- два рукава;

- два полика;

- две ластовицы;

- узкие полоски ткани для манжет и горловины.

Абсолютно все детали прямоугольные или квадратные, без каких либо кривых линий. Ткань, использованная для пошива сорочки, - тонкий белый лён. В первую очередь, еще до сборки, я обработала абсолютно все срезы деталей - одинаковым способом с узкой двойной подгибкой ткани и закреплением края подшивочным швом с изнаночной стороны. Исторически часть срезов являлась кромкой полотна, которую не срезали и которая не нуждалась ни в какой обработке. Но в моём случае это была стандартный лён шириной 150 см, да и к тому же современная кромка ткани очень широкая и совсем не подходит для такой деликатной работы - практически всегда я её срезаю. Кроме того таким же образом (подшивочным швом) был обработан передний разрез полочки.

После обработки краёв началась собственно сборка - все детали сшивались между собой швом "через край" (он же косой обмёточный шов, но очень, очень мелкий). Ниже на двух снимках можно видеть два варианта последовательности сборки - на рис. 3 я сначала выполнила сборку всех деталей на плоскости. Полик уже пришит к корпусу, рукаву и спинке, вшита ластовица, но сам рукав еще не собран. На рис. 4 я наоборот начала с того что собрала рукав в ластовицей (оставив несшитую зону в области манжета), а уже потом пришила полик и соединила всю конструкцию с деталями корпуса. В каком порядке собирать рубашку вам - решайте сами. 

 

     
 рис. 3. Детали рубашки в процессе сборки - изнаночная сторона  рис. 4. Ластовица, вшитая в рукав - изнаночная сторона

 

На рис. 6 показана зона запястья рукава с несшитым участком примерно в 6-7 см. Когда рукав уже собран таким образом - можно начинать делать простёжки для сборок - в моём случае получилось 12 рядов стежков с шагом примерно в 6-7 мм и расстоянием между рядами в 4-5 мм. Очень важно чтобы все стежки шли один под другим - иначе равномерных красивых складок не получится. 

 

     
рис. 5. Зона манжеты рукава - изнаночная сторона рис. 6. Ряды стежков для сборок на рукаве - лицевая и изнаночная сторона

 

Как закончили делать ряды стежков - берём за свободные концы нитей и очень аккуратно, без усилия, начинаем пальцами присобирать ткань. Когда нужная ширина манжета достигнута - каждая свободная нить сборки закрепляется в кромке, оставшиеся концы обрезаются. 

 

       
рис. 7. Начало присбаривания манжета рис. 8. Складки с лицевой стороны

 

Кромка манжета приобретает очень характерный вид, присущий всем картриджным складкам.

 

     
рис. 9. Складки с изнаночной стороны рис. 10. Кромка, которую нужно будет подшить к полоске манжета

 

Теперь делаем сборки на горловине - здесь всего три ряда нитей, каждую горизонталь я закрепляла отдельно, т.е. это не сплошная круговая простёжка. На рис. 12 хорошо видно уже стянутый полик - когда нити будут закреплены настанет очередь сборок на полочке и спинке.

 

     
рис. 11. Простёжки на горловине рис. 12. Присобранный полик

 

Поскольку я не делала корпус и полики сильно широкими складки получились довольно аккуратными, плечи почти не пузырятся как это бывает на более широких рубашках, - что в общем похоже на изображение на рис. 2.

 

     
рис. 13. Полностью присобранная горловина рис. 14. Горловина с лицевой и изнаночной стороны

 

Теперь остались финальные работы - для этого я отдельно собрала узкие льняные полоски для горловины и манжет (перегнула пополам, спрятала края внутрь, подшила через край). На примере горловины виден порядок закрепления сборок на такой полоске - сначала я прихватывала только перегибы сборок обращённые к лицевой стороне рубашки.

 

     
рис. 15. Соединение сборок с обтачной полоской рис. 16. Иголка входит только во внешние перегибы складок

 

Когда полоска пришита по всей длине, размещаем горловину к себе изнаночной стороной и идём обратно, прихватывая перегибы складок, обращённых на изнанку.  Таким же точно образом закрепляем складки на манжетах рукавов. 

 

     
рис. 17. Складки, пришитые только с лицевой стороны - на перегибе видно то, что осталось прихватить с изнанки. рис. 18. Подшиваем перегибы складок с изнаночной стороны

 

Когда манжеты и горловина готовы - обшиваем дырочки для шёлковых лент. Сначала я правда сделала навесные нитяные петли, как на итальянской сорочке из Бостонского музея. Но когда вдела в них ленты и попробовала несколько раз завязать и развязать - поняла насколько эти петли ненадёжны. Поэтому срезала их и обшила дырочки, которые вполне хорошо вписались в узкий манжет 5 мм шириной. 

 

              
 рис. 19. Завязывание манжет  рис. 20. Сорочка в готовом виде

 

У меня было немного тонкого качественного льна для сорочки, поэтому я поступила так же, как делали до меня многие поколения экономных женщин - подшила подол более грубой льняной тканью. Этот горизонтальный шов очень хорошо видно на финальных фотографиях. Остался еще один открытый вопрос касательно ширины подола - она вышла всё таки немного уже, чем мне бы хотелось. Думаю, для новой сорочки я возьму более широкие полотнища для корпуса (хотя это может повлиять на форму горловины), или, как вариант, сделаю трапецию книзу.

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Автор студийных фотографий - Valentin Tsurkan.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 13 Nov 2017 08:14:05 +0000
Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/270-ksztalt-lvovskoj-meszczanki-1650.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/270-ksztalt-lvovskoj-meszczanki-1650.html Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е

 Первым опорным изображением для этого кшталта стала весьма известная иллюстрация из портновской книги города Всховы 1640-го года издания, которую приводит Гутковская-Рыхлевская. Даже на таком смутном рисунке видно все базовые особенности корсажа кшталта:

 - очень глубокая квадратная линия декольте;

 - передняя застёжка;

 - глубокая пройма (ниже горизонтального уровня декольте);

 - отсутствие бокового шва;

 - рельефы на спинке;

 - почти вертикальный срединный шов спинки. 

Когда я раскраивала его основу то сначала масштабировала этот чертёж на сантиметровую сетку, а потом адаптировала под свою фигуру. 

 

 
 рис. 1. Женский "кшталт", 1640 год. Цеховая книга города Всховы, сейчас хранится в Познани  рис 2. Английский корсаж с рукавами (снимок в рентгеновских лучах), 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон 

 

Обычно в одном кшталте изображаются девушки и женщины в домашней обстановке, гораздо реже его можно увидеть в уличных декорациях. Довольно много корсажей этого периода на сохранившихся образах имеют широкую квадратную линию декольте, что вполне соотносится с приведённым выше кроем. Поскольку я считаю что в середине XVII века функция корсажа оставалась той же, что и раньше - утяжка фигуры, я решила поэкспериментировать с косточками, взяв при этом за основу для простёжки кулисок на полочке один из европейских музейных экспонатов, наиболее близкий по временным рамкам (рис. 2). Расположение косточек на спинке, как можно видеть ниже, я сделала другим образом.

 

           
 рис. 3. Львовская мещанка: "кшталт" с юбкой. Середина XVII века, вотивный образ из костёла бернардинцев, Львов.  рис 4. Рождество Богородицы (фрагмент). 2-я пол. XVII века, Львов. Львовский художественный музей. 

 

В качестве основной ткани для корсажа была взята тонкая бежевая шерсть саржевого переплетения, для приклада - грубый небелёный лён, для подкладки - белый тонкий лён. Линия талии была завышена на 4 сантиметра от естественной, но при этом спереди я оставила совсем небольшой мыс, в соответствии с выкройкой из Всхов. 

 

 рис. 5. Детали корсажа кшталта из основной ткани  рис. 6. Простёганные детали приклада корсажа

 

Приклад в данном случае представляет из себя два слоя ткани, соединённых между собой косыми стежками . В тех местах где предполагаются косточки простёганы кулиски - вдоль спинного шва, переднего центрального среза, бокового рельефа полочки и наискось по полочке от проймы до линии талии. Обратите внимание - детали приклада имеют припуски только по стыкам (плечевые швы, задние рельефы, срединный шов спинки).

 

 
 рис 7. Простёжка приклада полочки  рис. 8. Простёжка приклада спинки

 

После того как вся простёжка завершена можно вставить косточки и приметать приклад к деталям из основной ткани (тёмные косые стежки на рис. 9 и 10). Только после этой операции я соединила все детали полочки и спинки между собой (плечевые швы в кадре не сшиты просто для удобства съёмки).

 

   
 рис. 9. Соединение приклада с основой - изнаночная сторона  рис 10. Соединение приклада с основой - лицевая сторона

 

Теперь можно подвернуть и подшить все края - сначала талиевую линию и линию декольте, потом - проймы и передний срез. После того как эта операция выполнена - можно снять намёточные стежки, которыми приклад был соединён с основной тканью. 

Раскраиваем подкладку из тонкого белого льна, собираем швом "вперёд иголку" (ширина шага примерно 2 мм), и закрываем ею всю изнанку уже собранного корсажа, используя шов "через край".

 
 рис. 11. Подгибка краёв из основной ткани  рис. 12. Пришитая подкладка и обмётанные дырочки для шнуровки

 

Когда корсаж полностью готов - можно обметать дырочки для передней шнуровки. Обратите внимание что она была односторонняя а не двойная, как это принято в наше время, и отверстия располагаются несимметрично. Если вы хотите чтобы эта вещь вам служила как можно дольше - рекомендую дырочки только прокалывать, аккуратно раздвигая волокна ткани, и ни в коем случае не прорезать.

 

 
 рис. 13. Готовый корсаж кшталта с лицевой стороны  

 

Теперь необходимо собрать юбку и соединить её с корсажем. В данном случае я решила воспользоваться уже проверенной выкройкой юбки, найденной в Люблине (Польша) и описанной Анной Дражковской. Она представляет из себя четыре трапеции, присобранные мелкими складками под пояс. Верхняя часть каждой трапеции шириной 45 см, а нижняя - 96 см,Интересно что крой юбки из Люблина довольно сильно похож на выкройку из портновской книги города Всховы 1640-го года (рис. 1). Я сохранила те же самые размеры в верхней и нижней частях каждой трапеции, по естественно сделала их длину по своему росту. Каждая деталь юбки перед сборкой была продублирована плотной тканью, после чего я собрала все части вместе швом "вперёд иголку", оставив несшитыми только 15 см сверху на переднем центральном шве. Все швы были разутюжены, их края подшиты к прикладу (рис 14). 


 рис. 14. Верхний передний разрез юбки с изнанки  рис 15. Часть подола юбки с изнанки в процессе сборки

 

Ткани для дублирования у меня оказалось меньше чем розовой шерсти (такое случается), поэтому подгибку подола я выполнила без приклада, в одно сложение - поскольку основная ткань юбки довольно плотная и края её практически не осыпаются на срезе (рис. 15). После этого был нашит весь декор (полосы из золотисто-жёлтого шёлка), и эта непродублированная нижняя часть юбки была закрыта льняной полосой, по верхнему краю пришитой к прикладу а по нижнему - к кромке основной ткани. 

Когда юбка была полностью собрана - настало время соединить её с корсажем. В данном случае я использовала технологию, очень популярную не только в XVII веке, - картриджные складки. Похожим образом собирались манжеты и горловина сорочки к этому же комплекту, но в данном случае складки прихватывались и пришивались к корсажу только с одной стороны. Сама идея такого соединения юбки с корсажем прекрасна еще и тем что при желании (или при необходимости) юбку можно аккуратно спороть и заменить на другую.


 рис. 16. Сборка юбки картриджными складками  рис. 17. Пришивание юбки к корсажу


 В первой версии кшталта я сделала равномерные сборки по всей ширине, и только после съёмки костюма обратила внимание на то, что мои три ряда широких шёлковых полос совершенно скрыты складками. Поэтому сейчас я немного их переделала - совершенно убрала на животе, в пределах 15 см, переместив лишний объём на бока и на спинку.

 

        
 рис. 18. Кшталт в процессе одевания  рис. 19. Кшталт в готовом виде


Полностью про этот комплект вы можете прочитать в материале "Костюм львовской мещанки, 1650-е годы"


Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Автор студийных фотографий - Valentin Tsurkan.


]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 27 Nov 2017 18:42:52 +0000
Итальянское платье, 1510-е годы http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/224-italianskoe-platie-1510.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/224-italianskoe-platie-1510.html Итальянское платье, 1510-е годы

Источником вдохновения для этого платья послужила северо-итальянская живопись начала XVI века - картины Рафаэля, Андреа дель Сарто, Лоренцо Коста и прочих. Для этой эпохи очень характерны такие особенности как отшнуровывающиеся широкие рукава другого цвета с декоративными бантами, широкая рубашка, выпущенная в проймах, линия талии практически на естественном месте и широкое прямоугольное декольте. 

 

   

 

Для основы платья и для рукавов взята натуральная шёлковая тафта вишнёвого и тёмно-синего цветов. Лиф посажен на льняную подкладку, однако косточками не укреплён - эта практика распространилась в Европе на пару десятилетий позже. Шнуровка располагается в задних рельефах, как, например, на платье Элеоноры Толедской. 

 

   

 

Рукава присобраны на узкую манжету  и пришнуровываются к платью только в двух верхних точках проймы - это позволяет не только демонстрировать белоснежную сорочку, но свободно поднимать руки вверх, что несколько затруднено в более облегающих костюмах XV века. Фантазийный бархатный берет в немецком стиле отсылает нас к портретам Бьянки Марии Сфорца, урождённой итальянки, вышедшей замуж за императора Максимилиана I.

 

   

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова

Фотограф - Ирина Никитина.

Заказать это платье вы можете в нашем магазине.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Wed, 19 Apr 2017 13:34:04 +0000
Женский дублет, конец XVI - начало XVII вв. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/250-zhenskij-doublet-16-17.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/250-zhenskij-doublet-16-17.html Женский дублет, конец XVI - начало XVII вв.

Женская короткая куртка или жакет в период Ренессанса - очень интересная и весьма новая деталь костюма, вызывавшая поначалу достаточно много осуждений моралистов. Смысл их возмущений состоял в том, что раньше женщины носили верхнее платье такой же длины как и нижнее, а настолько укороченная одежда, по сути взятая из мужского гардероба, им казалась весьма неприличной. Тем не менее, она была весьма удобной сразу по нескольким причинам - например, в плане экономии ткани, а также с точки зрения практичности в тёплое время года или межсезонье. Поэтому дублеты и весткоуты прижились в женском гардеробе, с течением времени неоднократно модифицировались и обретали новые названия.

Суть дублета заключается в том, что он выполняет сразу две функции - корсажа и куртки, поскольку в отличие от весткоута укреплён косточками и дополнительными слоями ткани. По этой же причине он имеет две застёжки - скрытую шнуровку на отдельных вшитых изнутри планках и металлические крючки и петли, пришитые по самому краю. Шнуровка позволяет утянуть фигуру, а последующее застёгивание на крючки - скрыть этот элемент. 

 

 

Дублет, который сделала я, сшит по выкройке и с использованием технологий, описанных в книге The Tudor tailor. Каждая деталь из плотной шерсти песочного цвета продублирована тонким белым льном. Особую конструкцию имеет деталь приклада полочки - здесь использованы не один, а два слоя льна. Они прошиты веерообразно расходящимися рядами стежков, как это сделано на женском дублете из Нюрнберга, и в получившиеся кулиски вставлены стальные косточки. После того как каждая деталь соединена стежками с прикладом удобнее всего начать со сборки корпуса - срединный шов спинки, задние рельефы и плечевые швы. Затем по локтевому и переднему шву собираются рукава.



Прежде чем подшивать передние срезы имеет смысл собрать все мелкие детали. Воротник делается так же как и три детали баски - сперва подгибаются и подшиваются к прикладу боковые и в случае воротника верхний, а в случае баски нижние срезы. Затем к ним швом "через край" пришивается раскроенная заранее подкладка. Кроме того, на воротнике в его задней части обшиваются две дырочки для крепления фрезы. После этого готовые воротник и баску можно прикрепить к корпусу, затем подвернуть и подшить его передние срезы, и уже после - закрыть всё отдельно собранной подкладкой корпуса.



У рукавов подшиваются нижние срезы в области манжет, затем к ним пришивается подкладка. В The Tudor Tailor предлагается также продублировать рукава слоем ватина, однако я этого делать не стала поскольку у меня была достаточно толстая шерсть - шов проймы и так получился слишком объёмным, с учётом двух слоёв корпуса (а в случае полочки трёх), трёх слоёв рукавов и двух слоёв эполет. Они - единственные детали которые не имеют подкладки, поскольку кроятся в форме линзы и затем складываются пополам, так что с обеих сторон оказывается бежевая шерсть. После того как рукав с эполетом вшит в пройму все необработанные края можно закрыть подкладкой корпуса, как я и сделала. Другой вариант, популярный для толстых швов - обшивание среза проймы отдельной лентой или полосой ткани.

 

 

Финальные работы - сборка льняных планок для передней шнуровки, обшивание дырочек и пришивание уже готовых деталей с изнанки полочки. Затем - стальные крючки и петли по краям. Сперва, как вы можете видеть на фото, я оставила петли как есть, однако практика показала что они очень легко расстёгиваются, и уже после съёмки я обшила их шёлковой нитью что сразу исправило ситуацию. Второй момент, которым я осталась недовольна - то как морщит спинка. Эта ситуация возникла потому что я не учла объёмный валик, который надевается под юбку - судя по всему, чтобы избежать этого эффекта талиевый срез спинки стоило поднять на несколько сантиметров выше. 



В целом, я осталась весьма довольна этой выкройкой и технологией. И хотя в этот раз не было возможности сделать пошаговую съёмку сборки - в ближайшем будущем я планирую осуществить это на примере другого дублета.

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ирина Никитина.

 

Заказать подобный дублет вы можете в нашем магазине.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Sun, 22 Oct 2017 18:54:57 +0000
Лёгкий гоун на завязках, конец XVI века http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/263-legkij-gown-16-vek.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/263-legkij-gown-16-vek.html Лёгкий гоун на завязках, конец XVI века

 Лёгкий гоун на завязках над которым я работала зимой 2017 года - тонкая чёрная шерсть, льняная подкладка, карманы в боковых швах. По сути это было лёгкое демисезонное пальто, если давать современные определения подобной одежде, которую надевали поверх киртла с жёстким лифом, укреплённым косточками.


     


Особенности данной выкройки:

- швы размещены по бокам без смещения на спинку

- плечевые швы также находятся по линии плеча, без смещения на спинку

- срединный шов на спине отсутствует

- юбка гоуна - отрезная, спереди имеется мыс

- вытачки и рельефы отсутствуют

- воротник цельнокроеный 

- в боковых швах выполнены карманы


     


Сзади на спинке вы можете видеть странные швы на юбке идущие от кармана - конструктивно они в этом месте совершенно не нужны, просто я перешивала этот гоун из другой вещи. Раньше меня такие "неаккуратности" с точки зрения современного отношения к одежде весьма смущали, но потом я в достаточной степени познакомилась с кроем оригинальных вещей и стала относиться к этому лояльнее, - например, очень похожие швы можно видеть на спинке чёрного бархатного гоуна из Немецкого национального музея в Нюрнберге.

 

     

 

Крой и технологию пошива я полностью брала из книги The Tudor Tailor. В процессе сборки я следовала указаниям авторов книги и собрала отдельно все детали из верхней ткани (чёрной шерсти), и отдельно детали подкладки (серый и коричневый лён). Карманы, состоящие из двух деталей, были вшиты в боковые швы на этом этапе. После сборки плечевых, боковых и талиевого шва края гоуна из основной ткани были подвёрнуты и подшиты. Отдельно я собрала ленты для завязок из полос коричневого шёлка, сложенных пополам и прихваченных шёлковой нитью через край. Они были закреплены на переднем срезе полочки перед тем, как к корпусу подшивочным швом была пришита льняная подкладка. Хочу обратить внимание на то, что сначала я соединила подкладку с основой только по переднему срезу (по всей длине) и линии шеи, после чего добавила один технический момент от себя, не описанный в The Tudor Tailor - повесила гоун на манекен и закрепила булавками подкладку и основу по талиевому шву. Сняла и потайными стежками соединила их между собой по этой линии. И только после этого, вновь повесив гоун на манекен, подколола и подшила подкладку по подолу. Как подсказывает мне мой многолетний опыт - подкладка юбки очень любит вести себя совершенно непредсказуемо, и если есть возможность закрепить её по талиевому шву (а в идеале еще и по боковым), - то лучше сделать это. 

 

     

 

По проймам рукавов подкладка и основная ткань были смётаны вместе, и прежде чем приступить к сборке коротких рукавов я выполнила всю отделку корпуса - полосами всё из того же тонкого коричневого шёлка, с отступом от края примерно на 1 см. Вообще, рукава в этой одежде - самая сложная, и конечно же, самая интересная деталь. Они состоят из пяти слоёв, из которых на фотографиях вы видите только два.  Речь идёт о коротких чёрных буфах с коричневой вспушкой - красные длинные рукава вообще конструктивно никак не соединены с гоуном и не относятся к нему, а крепятся к проймам киртла. Самый нижний слой коротких рукавов - льняная подкладка, затем, между нею и шёлковой вспушкой, по швам закреплен слой бортовки, придающей рукаву объём. В The Tudor Tailor на него предлагают нашивать вертикальные и горизонтальные кулиски и вставлять в них косточки, - следуя конструкции рукава на гоуне из Нюрнберга. В данном случае я предпочла не усложнять технологию, выкроив деталь из льняной бортовки, по основе которой вставлен конский волос, прекрасно держащий объём. И в финале осталась вполне довольна получившейся формой. Отдельно выкраиваются и собираются полосы, - каждую из них до сборки с основным рукавом нужно посадить на подкладку. Затем все слои смётываются вместе по окату и нижнему срезу. Нижний срез окантовывается полоской основной ткани, которую я также предпочла продублировать плотным льном - во избежание вылезания в этой области конского волоса. Готовый рукав вкладывается и вшивается в пройму, чем крепче тем лучше, после чего оставшиеся необработанные края окантовываются полоской плотного шёлка (или любой другой не рыхлой ткани) по всей окружности - этот вариант всегда предпочтительнее, если речь идёт о нескольких слоях ткани (в моём случае по пройме их вышло семь), и довольно часто встречается на сохранившихся вещах. 

 

     

 

Длинные рукава из вишнёвого шёлка с ромбиками декорированы жёлтыми шёлковыми нитками швом "назад иголку" - так же как рукава хранящиеся в Нюрнберге.  Поскольку, как я уже писала выше, конструктивно они не относятся к гоуну, о них будет подготовлен отдельный материал. И, подозреваю, я буду их использовать не только к этому костюму - как впрочем и сам гоун одевать не только к этому киртлу.

 

     

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Фотограф - Ирина Никитина.

Заказать подобный гоун вы можете в нашем магазине.

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Fri, 17 Nov 2017 11:29:29 +0000
Жупан Габриэла Тарновского. 1628 год http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/52-zhupan-gabriela-tarnovskogo-1628.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/barokko-ru/item/52-zhupan-gabriela-tarnovskogo-1628.html Жупан Габриэла Тарновского. 1628 год

Это мой первый жупан, созданный по исторической выкройке. Всё что я шила до этого делалось а) давно; б) к танцевальным выступлениям; в) наспех и поэтому никакой познавательной ценности не несёт и смело может быть отправлено на свалку истории. Хотя если я найду некоторые фотографии, то можно будет написать материал «Как делать не надо». В данном случае у меня не было цели создать абсолютную реконструкцию, но хотелось отработать крой и разобраться в особенностях технологии, если таковые имеются.

Насколько мне известно, подавляющее большинство сохранившихся жупанов, кунтушей и чехманов сшито из шёлка. Из описаний также известно про разные сорта шерстяных тканей, использовавшихся для пошива мужской верхней одежды. Для своей модели я взяла ткани зрительно похожие и, что более важно, похожим образом драпирующиеся – коричневую тонкую полушерсть диагонального переплетения и вишнёвый хлопковый сатин на подкладку.

   

 

Выкройка, с которой я экспериментировала, весьма растиражирована во многих изданиях и доступна на интернет-ресурсах – это жупан краковского старосты Габриэла Тарновского, датировка -1628 год.

Особенности его конструкции:

1. Цельнокроеная спинка, то есть без вертикального срединного и без горизонтального шва по талии
2. Правая и левая передние половинки отличаются – левая шире, поскольку на неё заходит правая пола
3. Пуговицы на правой половинке, петли – на левой. Этот вариант, считающийся сейчас «женской застёжкой», является нормальным и традиционным для исторической одежды 
4. Клиновидные вставки под подмышками
5. Форма воротника – узкий, прямоугольный спереди, более широкий сзади. Данный крой воротника характерен для 30-х годов XVII века, со временем его высота по всей длине стала одинаковой (Дронжковская, с. 49). 
6. Окат рукава не сильно высокий 
7. Манжеты рукава заканчиваются так называемым «собачьим ухом» - декоративным фигурным расширением, закрывающим тыльную часть ладони.

   

Что я изменила в крое:
1. Естественно, пропорции, поскольку шила на живого человека. Корпус был удлинён
2. По спинке всё таки пришлось сделать вертикальный шов из-за небольшой ширины ткани, однако прямая линия кроя была сохранена, поэтому это никак не отразилась на посадке по фигуре. Не знаю, допустимо ли это при строгой реконструкции, - поскольку я нигде об этом не встречала упоминаний, в будущем я естественно буду стараться делать спинку цельнокроеной
3. Расширяющиеся полы жупана выполнены со вставками (всё из-за той же узкой ткани) – это вполне допустимо (Дронжковская, с. 52). 
4. «Собачьи уши» я сделала другой, более интересной, но вполне соответствующей периоду формы (взятой также из Дронжковской).

На предмет технологий при пошиве я использовала книгу Дронжковской, те моменты, которые в ней не были оговорены, я брала из книги Джанет Арнольд. Часть технологий известны и я ими пользуюсь уже много лет, часть оказалась для меня новым опытом.

   

Важные технологические детали, о которых стоит упомянуть:


1. Приклад я не использовала, поскольку не нашла об этом упоминания – только основную ткань и подкладку
2. Вместо этого все края (передний вертикальный разрез, боковые разрезы, полы) я усиливала льняными полосами шириной 2- 2,5 см (Джанет Арнольд, с. 52), которые вкладывала в подгибку края при его подшиве. Этот опыт оказался весьма удачным, поскольку позволил достичь аккуратного ровного подола, что очень часто является проблемой при пошиве длинной верхней одежды, особенно на подкладке
3. Подкладка была собрана отдельно и пришивалась к краю уже после сборки корпуса. Она скроена по форме основной выкройки, но немного длиннее внизу – для того чтобы после соединения обоих слоёв ткани не происходило подтягивания нижнего края одежды. Подкладка соединена с основой очень частым стежком, выполненным так, чтобы не быть видимым с внешней стороны (Дронжковская, с. 68). Сборку я выполняла шёлковыми нитками в тон основной ткани.
4. Петли для пуговиц и обшивка края выполнены шёлковым шнуром, сделанным в технике fingerloop. Обшивка края шнуром была частой практикой и несла в себе две функции – эстетическую и практическую (Дронжковская, с. 66). Я не нашла упоминания о технологии исполнения шнура и сделала тот вариант, что показался мне наиболее близким к увиденному, - на одном из сохранившихся жупанов этого же периода. Я не исключаю возможности, что шнур был выполнен в другой технике, например на вилке, - поскольку мне не понравился результат, шнур из шёлковых ниток в технике fingerloop получается очень рыхлым и выглядит весьма ненадёжным для повседневного использования, особенно для застёжки.

   

5. Воротник-стойку я усиливала льняным прикладом. Собирала его отдельно и затем соединяла с корпусом. Спереди воротник должен застёгиваться, например, на крючки и петли (я не сделала этого) – в будущем застёжка на воротнике появится. Насколько менее аккуратно воротник смотрится без застёжки – хорошо видно на фотографии.

 

Полученным результатом и опытом в целом я довольна, буду экспериментировать дальше – с другими моделями и материалами.

P.S. Прочие детали костюма на фото не являются реконструкцией или полноценной частью комплекта.

 

Автор - Наталья Скорнякова

Фотограф - Ирина Никитина.

Модель - Алексей Чаус.

 

Список использованной литературы:
1. Drążkowska Anna. Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. 2008
2. Maria Gutkowska-Rychlewska. Historia ubiorów. 1968.
3. Janet Arnold. Pattern of Fashion 4. The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and women c. 1540 - 1660. 2008.

 

 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVII век Mon, 19 Sep 2016 06:48:40 +0000