Кшталт для костюма львовской мещанки, 1650-е

 Первым опорным изображением для этого кшталта стала весьма известная иллюстрация из портновской книги города Всховы 1640-го года издания, которую приводит Гутковская-Рыхлевская. Даже на таком смутном рисунке видно все базовые особенности корсажа кшталта:

 - очень глубокая квадратная линия декольте;

 - передняя застёжка;

 - глубокая пройма (ниже горизонтального уровня декольте);

 - отсутствие бокового шва;

 - рельефы на спинке;

 - почти вертикальный срединный шов спинки. 

Когда я раскраивала его основу то сначала масштабировала этот чертёж на сантиметровую сетку, а потом адаптировала под свою фигуру. 

 

 
 рис. 1. Женский "кшталт", 1640 год. Цеховая книга города Всховы, сейчас хранится в Познани  рис 2. Английский корсаж с рукавами (снимок в рентгеновских лучах), 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон 

 

Обычно в одном кшталте изображаются девушки и женщины в домашней обстановке, гораздо реже его можно увидеть в уличных декорациях. Довольно много корсажей этого периода на сохранившихся образах имеют широкую квадратную линию декольте, что вполне соотносится с приведённым выше кроем. Поскольку я считаю что в середине XVII века функция корсажа оставалась той же, что и раньше - утяжка фигуры, я решила поэкспериментировать с косточками, взяв при этом за основу для простёжки кулисок на полочке один из европейских музейных экспонатов, наиболее близкий по временным рамкам (рис. 2). Расположение косточек на спинке, как можно видеть ниже, я сделала другим образом.

 

           
 рис. 3. Львовская мещанка: "кшталт" с юбкой. Середина XVII века, вотивный образ из костёла бернардинцев, Львов.  рис 4. Рождество Богородицы (фрагмент). 2-я пол. XVII века, Львов. Львовский художественный музей. 

 

В качестве основной ткани для корсажа была взята тонкая бежевая шерсть саржевого переплетения, для приклада - грубый небелёный лён, для подкладки - белый тонкий лён. Линия талии была завышена на 4 сантиметра от естественной, но при этом спереди я оставила совсем небольшой мыс, в соответствии с выкройкой из Всхов. 

 

 рис. 5. Детали корсажа кшталта из основной ткани  рис. 6. Простёганные детали приклада корсажа

 

Приклад в данном случае представляет из себя два слоя ткани, соединённых между собой косыми стежками . В тех местах где предполагаются косточки простёганы кулиски - вдоль спинного шва, переднего центрального среза, бокового рельефа полочки и наискось по полочке от проймы до линии талии. Обратите внимание - детали приклада имеют припуски только по стыкам (плечевые швы, задние рельефы, срединный шов спинки).

 

 
 рис 7. Простёжка приклада полочки  рис. 8. Простёжка приклада спинки

 

После того как вся простёжка завершена можно вставить косточки и приметать приклад к деталям из основной ткани (тёмные косые стежки на рис. 9 и 10). Только после этой операции я соединила все детали полочки и спинки между собой (плечевые швы в кадре не сшиты просто для удобства съёмки).

 

   
 рис. 9. Соединение приклада с основой - изнаночная сторона  рис 10. Соединение приклада с основой - лицевая сторона

 

Теперь можно подвернуть и подшить все края - сначала талиевую линию и линию декольте, потом - проймы и передний срез. После того как эта операция выполнена - можно снять намёточные стежки, которыми приклад был соединён с основной тканью. 

Раскраиваем подкладку из тонкого белого льна, собираем швом "вперёд иголку" (ширина шага примерно 2 мм), и закрываем ею всю изнанку уже собранного корсажа, используя шов "через край".

 
 рис. 11. Подгибка краёв из основной ткани  рис. 12. Пришитая подкладка и обмётанные дырочки для шнуровки

 

Когда корсаж полностью готов - можно обметать дырочки для передней шнуровки. Обратите внимание что она была односторонняя а не двойная, как это принято в наше время, и отверстия располагаются несимметрично. Если вы хотите чтобы эта вещь вам служила как можно дольше - рекомендую дырочки только прокалывать, аккуратно раздвигая волокна ткани, и ни в коем случае не прорезать.

 

 
 рис. 13. Готовый корсаж кшталта с лицевой стороны  

 

Теперь необходимо собрать юбку и соединить её с корсажем. В данном случае я решила воспользоваться уже проверенной выкройкой юбки, найденной в Люблине (Польша) и описанной Анной Дражковской. Она представляет из себя четыре трапеции, присобранные мелкими складками под пояс. Верхняя часть каждой трапеции шириной 45 см, а нижняя - 96 см,Интересно что крой юбки из Люблина довольно сильно похож на выкройку из портновской книги города Всховы 1640-го года (рис. 1). Я сохранила те же самые размеры в верхней и нижней частях каждой трапеции, по естественно сделала их длину по своему росту. Каждая деталь юбки перед сборкой была продублирована плотной тканью, после чего я собрала все части вместе швом "вперёд иголку", оставив несшитыми только 15 см сверху на переднем центральном шве. Все швы были разутюжены, их края подшиты к прикладу (рис 14). 


 рис. 14. Верхний передний разрез юбки с изнанки  рис 15. Часть подола юбки с изнанки в процессе сборки

 

Ткани для дублирования у меня оказалось меньше чем розовой шерсти (такое случается), поэтому подгибку подола я выполнила без приклада, в одно сложение - поскольку основная ткань юбки довольно плотная и края её практически не осыпаются на срезе (рис. 15). После этого был нашит весь декор (полосы из золотисто-жёлтого шёлка), и эта непродублированная нижняя часть юбки была закрыта льняной полосой, по верхнему краю пришитой к прикладу а по нижнему - к кромке основной ткани. 

Когда юбка была полностью собрана - настало время соединить её с корсажем. В данном случае я использовала технологию, очень популярную не только в XVII веке, - картриджные складки. Похожим образом собирались манжеты и горловина сорочки к этому же комплекту, но в данном случае складки прихватывались и пришивались к корсажу только с одной стороны. Сама идея такого соединения юбки с корсажем прекрасна еще и тем что при желании (или при необходимости) юбку можно аккуратно спороть и заменить на другую.


 рис. 16. Сборка юбки картриджными складками  рис. 17. Пришивание юбки к корсажу


 В первой версии кшталта я сделала равномерные сборки по всей ширине, и только после съёмки костюма обратила внимание на то, что мои три ряда широких шёлковых полос совершенно скрыты складками. Поэтому сейчас я немного их переделала - совершенно убрала на животе, в пределах 15 см, переместив лишний объём на бока и на спинку.

 

        
 рис. 18. Кшталт в процессе одевания  рис. 19. Кшталт в готовом виде


Полностью про этот комплект вы можете прочитать в материале "Костюм львовской мещанки, 1650-е годы"


Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Автор студийных фотографий - Valentin Tsurkan.


Другие материалы в этой категории: « Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e.