Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: нижнее бельё Джойссанс: исторические костюмы и старинные танцы http://joyssance.org.ua Mon, 10 Dec 2018 01:48:10 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Панье http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/rococo-ru/rococo-gloss-ru/item/65-panie.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/rococo-ru/rococo-gloss-ru/item/65-panie.html

Панье (фр. pannier)

 Льняное панье из Италии, музей Метрополитен

 

Каркас для поддержки юбки в 18-м веке, элемент нижнего белья. Делался из ткани и вставленной в кулиски арматуры: ротанга, китового уса и пр.

     
 Два панье, ок. 1760 года  Панье с оборкой по низу

 

Ранняя форма панье была цельная и напоминала колокол, сплющенный спереди и сзади. Примерно с середины 18-го века панье стало меньше, короче и разделилось на две половинки.

   
 Укороченное панье, 2-я половина XVIII века. Musée de Vire  Старая кокетка, немецкая карикатура. Ок. 1775 г.
]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Sun, 02 Oct 2016 11:51:51 +0000
Фарзингейл http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/232-farzingeil.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/232-farzingeil.html

 Фарзингейл (англ. farthingale)

Каркас для поддержки юбки женского платья. Первые подобные конструкции появились в Испании в конце XV века, однако повсеместно вошли в моду только к середине XVI века.

 
Конусообразный фарзингейл на рисунке Николаса Хиллиарда, 1583 год. Лондон, Музей Виктории и Альберта  Колесообразный фарзингейл: Бал при французском дворе, 1582 год. Париж, Лувр

 

Фарзингейл этого периода имел форму конуса и представлял из себя юбку из плотной ткани с горизонтальными кулисками, в которые вставляли металлические пластины, лозу и другой подходящий материал - который мог гнуться и одновременно держал форму. Поверх фарзингейла одевали стёганую нижнюю юбку - это позволяло скрыть выступающие рёбра каркаса и утеплить всё платье. К концу XVI века появилась новая модификация фарзингейла - в форме "колеса" или объёмного валика, надевавшегося на бёдра и растопыривающего юбку сразу от талии. 

 Фарзингейл в виде объёмного валика. Гравюра 1590 года.  Фарзингейл в виде круга на каркасе. Костюмы для балета при французском дворе, 1625 год, Национальная библиотека, Париж

 

Автор - Наталья Сконякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Глоссарий Sun, 23 Apr 2017 13:03:27 +0000
Английская женская рубашка конца XVI века http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/234-angliiskaya-zhen-rubashka-konec-16-v.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/234-angliiskaya-zhen-rubashka-konec-16-v.html Английская женская рубашка конца XVI века

 Реконструкция данной рубашки выполнена по выкройке женской льняной рубахи, хранящейся в музее Виктории и Альберта (Лондон), и датируемой 1560 - 1580 гг. Она подробно разобрана в 4-й книге Джанет Арнольд, что позволило также максимально придерживаться исторических технологий. Если вы хотите построить выкройку подобной рубашки - советуем обратиться к этому источнику.

 

Сборка корпуса

1. Корпус рубашки представляет из себя прямоугольник, сложенный пополам, т.е. плечевые швы отсутствуют. Горловина - прямая широкая сзади, треугольная спереди, плюс имеется довольно глубокий передний разрез. Когда раскроена эта деталь имеет смысл обработать передний разрез - фигурным швом "через край" цветными шёлковыми нитками, и затем переходить к сборке клиньев

 

2. Боковые клинья состоят из двух частей, и в оригинальной рубашке скроены так что одна из сторон части - это кромка ткани (она же - срединная линия при сборке). В моём случае это были обычные срезы, поэтому я их собирала бельевым швом, выполненным в два приёма (аналог запошивочного шва). На фотогафиях представлены лицевая и изнаночная стороны этого шва


            

 

3. При помощи такого же точно шва клинья вшиваются между полотнищами рубашки

4. Край подола рубашки подворачивается два раза и закрепляется простым подшивочным швом

 

      

 

5. Края проймы рубашки подворачиваются один раз на 2-3 мм и обшиваются шёлковыми нитками частыми стежками через край.

 

                      

 

Сборка воротника

 

1. Раскраиваем из льна полосы для стойки воротника (2 детали) и рюша (1 деталь). 

2. Обрабатываем верхний и боковые срезы рюша воротника простым подшивочным швом, два раза подгибая край внутрь

 

 

3. Детали стойки воротника складываем вместе и вышиваем их шёлковыми нитками, оставляя по всем краям место для подгибки швов внутрь. На сохранившейся рубашке вышивка действительно двусторонняя - хотя это и не практично, я делала именно так. 

 

     

 

4. Присобираем рюш на нитку и аккуратно вкалываем его булавками между двумя слоями уже вышитой стойки, подгибая края стойки внутрь. Соединяем всё вместе шёлковыми нитками швом "назад иголку" - этот шов кроме функционального смысла имеет еще и декоративный. При желании можно еще дополнительно выполнить потайные швы белыми нитками. Передние срезы воротника оставляем необработанными

 

     

 

Соединение воротника с горловиной

1. По углам шейного разреза вшиваем маленькие треугольные ластовицы, затем декорируем края шва шёлковыми нитками

 

     

 

2. Присобираем срез горловины при помощи шва "вперёд иголку" 

3. Соединяем горловину с воротником, вкладывая присобранный край между двумя слоями стойки воротника

 

     

 

4. Обшиваем передний край стойки шёлковыми нитками таким же точно швом как мы обшивали передний разрез полочки

5. Дополнительно закрепляем нижний край - шёлковыми нитками швом "назад иголку"

 

     

 

Сборка рукавов и соединение с проймой

1. Раскраиваем из белого льна прямоугольные рукава (2 дет.) и квадратные ластовицы (2 дет.)

2. На рукавах обшиваем вишнёвым шёлком продольные срезы и верхнюю часть - я подгибала для этого край внутрь на несколько миллиметров и использовала частые стежки "через край"

3. Таким же точно образом обрабатываем все края ластовиц

 

 

 

4. Соединяем длинные срезы рукава между собой при помощи смереживания шёлковыми нитками, оставляя в его верхней и нижней частях не сшитые участки - для вставки ластовицы и для соединения с манжетой. 

5. Собираем и декорируем манжеты рукавов точно так же как мы собирали воротник

5. Присобираем нижний срез рукава при помощи стежка "вперёд иголку" и соединяем с манжетой - точно так же как соединяли срез горловины с воротником

 

 

7. Соединяем ластовицы с рукавами при помощи смереживания шёлковыми нитками

8. Соединяем рукава с проймой при помощи смереживания шёлковыми нитками

 

 

В готовом виде рубашка выглядит так. Передний разрез получился довольно глубоким, в остальном - всё очень комфортно. Завязки на воротнике и манжетах сделаны из крученого льняного шнура и пришиты .

 

     

 

При такой форме сборчатого рюша вышивку воротника-стойки видно не очень хорошо, но возможно стоит более сильно заутюживать воротник кверху, или брать более жёсткий лён.

 

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова

Фотограф - Ирина Никитина

 

Заказать подобную рубашку вы можете в нашем магазине. 

 

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 22 May 2017 09:54:46 +0000
Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e. http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/kroy-shitie-ru/item/259-soroczka-lvovskoy-mesczanki-1650.html Сорочка для костюма львовской мещанки, 1650-e.

 Когда я взялась за реконструкцию нижней рубашки к комплексу костюма львовской мещанки середины XVII века то в первую очередь опиралась на сохранившийся цикл вотивных икон из бывшего монастыря бернардинцев во Львове (который был использован для создания всего костюма в целом). Рукава и воротники сорочек очень хорошо видны в изображениях полного костюма. Но, что особенно ценно, - на некоторых вотивных иконах мы видим женщин, лежащих в постели (больных или умирающих), одетых только в белую рубашку и белый чепец.

   
рис. 1. Чудо с Хедуйгой Вайшовой (Heduigis Wayszowa), жительницей Львова (ciuis Leop). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.  рис. 2. Чудо с прославленной Анной из Фульштына (illustrissima Anna de Fulsztyn). Вотивный образ из церкви св. Андрея (бывший костёл бернардинцев), Львов.

 

Итак, какие характерные черты нижней женской рубашки мы можем проследить здесь:

1. Рукава средней ширины, то есть не сильно узкие как это было в XVI и первую половину XVII века, но и не сильно широкие

2. Сборки по всей окружности горловины и чётко различимая узкая полоска ткани на которой эти сборки закреплены. 

3. Сборки по запястью, причём довольно частая деталь - высокие сборки, выполненные скорее всего несколькими рядами простёжек. Также наличие узкой полоски ткани в качестве манжеты

4. Контрастные завязки на манжетах и воротнике - для этого периода исключительно чёрного цвета

5. Абсолютно ничто не указывает на наличие вышивки (хотя для полноты картины стоит заметить что вышитые рубашки упоминаются в документах нашего региона как в XVI так и в XVII веках). 

 

В вопросе технологии раскроя и пошива опорными для меня стали две сохранившиеся итальянские рубашки конца XVI века - как наиболее похожие внешне на то что мы можем видеть на вотивных образах из Львова, и как наиболее близкие конструктивно к сохранившимся этнографическим образцам в украинском костюме - хотя в первую очередь для меня было важнее совпадение по эпохе, а не более поздняя этнография. 

Итак, я выбрала следующую схему для раскроя, повторив конструкцию итальянской рубашки из бостонского музея:

- две детали корпуса (полочка и спинка);

- два рукава;

- два полика;

- две ластовицы;

- узкие полоски ткани для манжет и горловины.

Абсолютно все детали прямоугольные или квадратные, без каких либо кривых линий. Ткань, использованная для пошива сорочки, - тонкий белый лён. В первую очередь, еще до сборки, я обработала абсолютно все срезы деталей - одинаковым способом с узкой двойной подгибкой ткани и закреплением края подшивочным швом с изнаночной стороны. Исторически часть срезов являлась кромкой полотна, которую не срезали и которая не нуждалась ни в какой обработке. Но в моём случае это была стандартный лён шириной 150 см, да и к тому же современная кромка ткани очень широкая и совсем не подходит для такой деликатной работы - практически всегда я её срезаю. Кроме того таким же образом (подшивочным швом) был обработан передний разрез полочки.

После обработки краёв началась собственно сборка - все детали сшивались между собой швом "через край" (он же косой обмёточный шов, но очень, очень мелкий). Ниже на двух снимках можно видеть два варианта последовательности сборки - на рис. 3 я сначала выполнила сборку всех деталей на плоскости. Полик уже пришит к корпусу, рукаву и спинке, вшита ластовица, но сам рукав еще не собран. На рис. 4 я наоборот начала с того что собрала рукав в ластовицей (оставив несшитую зону в области манжета), а уже потом пришила полик и соединила всю конструкцию с деталями корпуса. В каком порядке собирать рубашку вам - решайте сами. 

 

     
 рис. 3. Детали рубашки в процессе сборки - изнаночная сторона  рис. 4. Ластовица, вшитая в рукав - изнаночная сторона

 

На рис. 6 показана зона запястья рукава с несшитым участком примерно в 6-7 см. Когда рукав уже собран таким образом - можно начинать делать простёжки для сборок - в моём случае получилось 12 рядов стежков с шагом примерно в 6-7 мм и расстоянием между рядами в 4-5 мм. Очень важно чтобы все стежки шли один под другим - иначе равномерных красивых складок не получится. 

 

     
рис. 5. Зона манжеты рукава - изнаночная сторона рис. 6. Ряды стежков для сборок на рукаве - лицевая и изнаночная сторона

 

Как закончили делать ряды стежков - берём за свободные концы нитей и очень аккуратно, без усилия, начинаем пальцами присобирать ткань. Когда нужная ширина манжета достигнута - каждая свободная нить сборки закрепляется в кромке, оставшиеся концы обрезаются. 

 

       
рис. 7. Начало присбаривания манжета рис. 8. Складки с лицевой стороны

 

Кромка манжета приобретает очень характерный вид, присущий всем картриджным складкам.

 

     
рис. 9. Складки с изнаночной стороны рис. 10. Кромка, которую нужно будет подшить к полоске манжета

 

Теперь делаем сборки на горловине - здесь всего три ряда нитей, каждую горизонталь я закрепляла отдельно, т.е. это не сплошная круговая простёжка. На рис. 12 хорошо видно уже стянутый полик - когда нити будут закреплены настанет очередь сборок на полочке и спинке.

 

     
рис. 11. Простёжки на горловине рис. 12. Присобранный полик

 

Поскольку я не делала корпус и полики сильно широкими складки получились довольно аккуратными, плечи почти не пузырятся как это бывает на более широких рубашках, - что в общем похоже на изображение на рис. 2.

 

     
рис. 13. Полностью присобранная горловина рис. 14. Горловина с лицевой и изнаночной стороны

 

Теперь остались финальные работы - для этого я отдельно собрала узкие льняные полоски для горловины и манжет (перегнула пополам, спрятала края внутрь, подшила через край). На примере горловины виден порядок закрепления сборок на такой полоске - сначала я прихватывала только перегибы сборок обращённые к лицевой стороне рубашки.

 

     
рис. 15. Соединение сборок с обтачной полоской рис. 16. Иголка входит только во внешние перегибы складок

 

Когда полоска пришита по всей длине, размещаем горловину к себе изнаночной стороной и идём обратно, прихватывая перегибы складок, обращённых на изнанку.  Таким же точно образом закрепляем складки на манжетах рукавов. 

 

     
рис. 17. Складки, пришитые только с лицевой стороны - на перегибе видно то, что осталось прихватить с изнанки. рис. 18. Подшиваем перегибы складок с изнаночной стороны

 

Когда манжеты и горловина готовы - обшиваем дырочки для шёлковых лент. Сначала я правда сделала навесные нитяные петли, как на итальянской сорочке из Бостонского музея. Но когда вдела в них ленты и попробовала несколько раз завязать и развязать - поняла насколько эти петли ненадёжны. Поэтому срезала их и обшила дырочки, которые вполне хорошо вписались в узкий манжет 5 мм шириной. 

 

              
 рис. 19. Завязывание манжет  рис. 20. Сорочка в готовом виде

 

У меня было немного тонкого качественного льна для сорочки, поэтому я поступила так же, как делали до меня многие поколения экономных женщин - подшила подол более грубой льняной тканью. Этот горизонтальный шов очень хорошо видно на финальных фотографиях. Остался еще один открытый вопрос касательно ширины подола - она вышла всё таки немного уже, чем мне бы хотелось. Думаю, для новой сорочки я возьму более широкие полотнища для корпуса (хотя это может повлиять на форму горловины), или, как вариант, сделаю трапецию книзу.

 

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова.

Автор студийных фотографий - Valentin Tsurkan.

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Крой и шитьё Mon, 13 Nov 2017 08:14:05 +0000
Женская рубашка. Англия, 1560 - 80 гг. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/95-zhenskaya-rubashka-anglia-1560-80.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/95-zhenskaya-rubashka-anglia-1560-80.html Женская рубашка. Англия, 1560 - 80 гг.

 Женская рубашка. Англия. Датировка - 1560 - 80 гг.

Экспонат музея Виктории и Альберта, Лондон. 

Сшита из белого льна. Имеет воротник-стойку, длинные рукава с манжетами и боковые клинья. Воротник и манжеты имеют сборчатые надставки из более тонкого льна. Передняя и задняя части корпуса до линии талии, рукава, воротник и манжеты вышиты красным шёлком швом "назад иголку". В одном сантиметре льняного полотна - 40 нитей. Узор вышивки - ромбы с узлами в форме восьмёрок, внутри ромбов - стилизованные розы и гвоздики.

 

 

 

Боковые клинья состоят из двух частей, и скроены так что одна из сторон части - это кромка ткани (она же - срединная линия при сборке). Внешние стороны клиньев соединены с деталями корпуса бельевым швом, выполненным в два приёма (аналог запошивочного шва).

Рукав прямой в крое (за исключением небольшого изгиба в 1 см линии оката), в зоне подмышек вшиты квадратные ластовицы размером 10 на 10 см. Края рукава, ластовицы и проймы до сборки были окантованы частым петельным швом через край (который обычно используется для обработки прорезей под пуговицы) - всё теми же шёлковыми нитками. Затем для соединения этих деталей был использован шов с узелками (судя из описания - не мережка). Нижняя часть рукава мелкими сборками присобрана под манжет.

 

 

 Передний разрез глубиной 28 см, его края подвёрнуты и обшиты красным шёлком. Манжеты и стойка воротника выполнены из двух слоёв ткани, вышивка расположена с обеих сторон. Плечевой шов отсутствует, шейный разрез выполнен шире и присобран под стойку воротника. С обеих сторон по плечевой линии вшиты крошечные ластовицы (равнобедренные треугольники со сторонами 2,5 см). 

 

 

Источники:

1. Janet Arnold. Pattern of Fashion 4. The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and women c. 1540 - 1660. 2008.

2. http://collections.vam.ac.uk/item/O110103/smock-unknown/

 

Перевод и пояснения: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Fri, 04 Nov 2016 16:08:14 +0000
Две итальянские рубашки, 1575 - 1600 гг. http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/255-dve-ital-rubashki-1575.html http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/255-dve-ital-rubashki-1575.html Две итальянские рубашки, 1575 - 1600 гг.

 

Льняная сорочка из Бостонского музея сшита из белого льна очень высокого качества. Она весьма объёмная, как в корпусе, так и в рукавах (рис. 1). Возможно, это связано с тем, что её не носили с корсетом, укреплённым косточками. В некоторых частях Италии, в частности, на севере, не было принято тугое шнурование, - в отличие от более северной части Европы. Действительно, венецианский сенат принял в 1547 году указ, запрещающий ношение «нового типа корсажей, которые были очень высокими и становились очень небольшими вокруг живота – эти вредные и пагубные стили приводили к проблемам, неудобствам и гибели». Далее в 1562 году Сенатом был принят закон, касающийся расходов, - запрещавший ношение корсетов на основании того что они были вредны для беременных женщин. Тот же самый законодательный акт ограничивал использование сорочек (camiscie), вышитых «вокруг шеи, спереди и вокруг запястий». Множество итальянских полотен XVI века изображают женщин в корсажах с передней шнуровкой, одетых прямо поверх их рубашек, которые чётко видны. Одним из примеров является «Портрет венецианской женщины» (1560 г.), известной как Белла Нани, кисти Веронезе из музея Лувра, Париж (рис 3).

 

 рис. 1. Женская сорочка (возможно, итальянская) из Бостонского музея изящных искусств. 1575 - 1600 гг.   рис. 2. Изнаночная сторона сорочки в области шеи.

 


Корпус сорочки вышит вертикальными линиями, состоящими из маленьких цветочных веточек. Для этого использован рыжевато-коричневый шёлк. Техника – двойной шов «вперёд иголку», имеющий в таком исполнении вид как шов «назад иголку», но хорошо смотрящийся с обеих сторон. То, что одна из сторон изнаночная, можно понять только по крошечным стежкам, которыми окантованы кромки, а также подгибка шейного выреза и на стыках рукавов. Тем же шёлком вышиты отдельные цветочные мотивы на рукавах и ластовицах. Узор для этой вышивки был нарисован чёрными чернилами, которые сейчас прогнили на льне, так что некоторые мотивы начинают отделяться. Линии вертикально вышитого декора и зубчатое катушечное кружево по периметру подола перекликаются с ажурным декором на рубахе, которую носила венецианская куртизанка на рис. 4.

 

рис. 3. Веронезе. Портрет венецианской женщины (Прекрасная Нани). 1560-е. Париж, Лувр. рис 4. Венецианская куртизанка. 1600 г. Частная коллекция. 


Шнур, стягивающий запястья рукава, имеет маленькие кисточки на каждом конце. Запястье рубашки присобрано до длины 16,5 см. Концы рукавов открыты на 8,3 см. Узкая подгибка края 1,5 мм шириной выполнена по всему периметру рубашки. Швы на плечах, рукавах и ластовицах – все собраны вместе белой льняной нитью, после чего на лицевой стороне розовым шёлком выполнены узелки. Подгибка края выполнена и на концах рукавов. Несшитые зоны возле манжет обшиты через край розовым шёлком. В верхней части несшитой зоны выполнена закрепка. Шейный вырез присобран до 28,6 см двумя рядами нити, - первый ряд на 1,5 мм ниже линии шва, второй – прямо под ним (рис 2). Возможно, было три ряда. Затем линия декольте закреплена прямой полосой льна, в готовом виде 3 мм шириной, вышитой розовым шёлком сочетающимся с манжетами.

Детали кроя рубашки из Бостонского музея:

1. Корпус - 3 прямоугольных плотнища ткани длиной 126 см и шириной примерно 80 см

2. Рукава - 2 детали 68 см длиной и 57 см шириной

3. Полики - 2 детали 30 см длиной и 12,5 см шириной

4. Ластовицы - 2 детали 22 на 22 см

 

Вторая рубашка подобного типа из музея Метрополитен (Нью-Йорк) представлена на фотографиях ниже. Для рукавов использована ткань лучшего качества, остальная часть рубашки сшита из более плотного льна. На полочке и спинке по всей длине выполнены полосы вышивки – пурпурным шёлком-сырцом и позолоченной серебряной нитью (полоска металла обёрнута вокруг шёлковой основы), выложенной в форме виноградных листьев, жёлудей и плодов граната. Полочка отличается от спинки только шириной, добавленной для полноты в области груди. На левом боку сорочки находится боковой шов. Кромки ткани сшиты вместе через край тонкой льняной нитью, сочетающейся с основной тканью. Правый бок сорочки - это сгиб, т.е. там нет шва. Связано это с тем, что корпус сшит из трёх кусков полотна и оставшиеся два шва спрятаны под вышивкой – на правой стороне спереди и сзади. Нижний край рубашки заканчивается рубцом 1,5 мм шириной, декоративно обшитым пурпурным шёлком группками по три стежка 3 мм шириной с промежутками между ними также в 3 мм. Для декора подола использовано катушечное кружево из белого льна и пурпурного шёлка с позолоченной серебряной нитью (рис. 8). Так же как и на декольте и манжетах оно пришито стежками через край.

 рис. 5. Внешний вид сорочки из музея Метрополитен, Нью-Йорк  рис. 6. Элемент вышивки - веточка со стилизованными цветами розы, лилии и анютиными глазками. 

 

 Рукава вышиты чередующимися мотивами: a) веточка с жёлудем, гранатом и виноградными листьями; б) веточка со стилизованными розой, анютиными глазками и цветами лилии (флёр-де-лис) (рис. 6, 7). Кромки ткани по краям рукавов сшиты вместе тонкой белой льняной нитью. Эти стежки едва заметны, а сам шов немного виден сверху, с вышивкой поверх него. Запястья рукавов присобраны картриджными складками и пришиты через край на тонкую полоску ткани 5 мм шириной и длиной 17,8 см с подогнутым внешним краем. Необработанные края спрятаны внутрь, а сама полоска вышита пурпурным шёлком-сырцом, и через эту вышивку продета позолоченная серебряная нить. Манжет застёгивается на деревянную пуговицу, оплетённую пурпурным шёлком и позолоченной серебряной нитью, и петельку, 1,5 мм шириной, выполненную из плоского плетёного шнурка (loop-manipulated) из пурпурного и белого шёлка-сырца. 

     
 рис. 7. Вышитые рукава и ластовицы   рис. 8. Подол с пришитым зубчатым кружевом.

 

Присобранный верхний край декольте рубашки закреплён на льняной полоске, выкроенной вдоль волокна, в готовом виде 5 мм шириной. Она вышита тем же образом что и на запястье. Катушечное кружево, пришитое по линии декольте, сделано из белого льна, пурпурного шёлка и позолоченной серебряной нити. Оно представляет из себя полосу длиной примерно 72 см и высотой 3,5 см. Вероятнее всего это кружево было слегка растянуто когда пришивалось через край на льняную полоску. Его верхний край, наоборот, стянули для подгонки к более короткому плетёному плоскому шнуру (loop-manipulated) из пурпурного и белого шёлка, образуя округлую форму. К его верхней кромке пришито меньшее краевое кружево, сочетающееся с кружевом на запястье.

 

рис. 9. Шейный вырез рубашки

 

Детали кроя рубашки из музея Метрополитен:

1. Корпус - 3 прямоугольных плотнища ткани длиной 112 см и шириной примерно 77 см

2. Рукава - 2 детали 65 см длиной и 68 см шириной

3. Ластовицы - 2 детали 19 на 19 см

 Плюс мелкие детали обтачек которые описаны в основном тексте.

 

Источники:

1. Janet Arnold. Pattern of Fashion 4. The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and women c. 1540 - 1660. 2008.

2. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/83860

 

Перевод и пояснения: Наталья Скорнякова

]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) XVI век Fri, 10 Nov 2017 19:15:52 +0000
Рубашка из Швейцарии и украинская икона http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/293-shveizaria-ukraina-shirt.html http://joyssance.org.ua/ru/blog/item/293-shveizaria-ukraina-shirt.html Рубашка из Швейцарии и украинская икона

Еще немного размышлений и сопоставлений. Икона - "Богоматерь с Анной и Агафьей", 1660 год, хранится в фондах Олеско. Всегда с интересом думала про эти воротники на рубашках, - такая форма появляется в костюме нашего региона где-то в 1630-х, не только в детской одежде но и в женской. И, разумеется, про эту приметную красную вышивку.

А недавно натолкнулась на новую для меня рубашку из Швейцарского национального музея, которая также датируется XVII веком. Особый восторг лично у меня вызывают красные радиальные линии на воротнике. Подобные защипы для придания воротнику округлой формы очень типичны для 1610-х - 1650-х, но вот подчёркивание их контрастными нитками я вижу впервые. 


       


]]>
barbett@ukr.net (Скорнякова Наталья) Блог Wed, 14 Feb 2018 11:41:32 +0000