Warning: array_diff_assoc() [function.array-diff-assoc]: Argument #1 is not an array in /home/order10426/data/www/joyssance.org.ua/libraries/joomla/cache/cache.php on line 612
Показать содержимое по тегу: костюм 16 века Джойссанс: исторические костюмы и старинные танцы http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/pryadenie-tkachestvo-ru/pryadenie-tkachestvo-gloss-ru/itemlist/tag/костюм%2016%20века.feed 2018-09-19T22:55:19+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Весткоут 2016-11-09T16:56:49+00:00 2016-11-09T16:56:49+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/104-waistcoat.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Весткоут (англ. waistcoat)</strong></em></p> <p>Повседневная одежда женщин из средних и нижних слоёв, начиная с середины 16-го века. Представляла из себя короткий приталенный жакет с расширенной баской. Весткоут не имел косточек в основе и одевался поверх <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/165-kirtle.html" title="киртл"><strong>киртла</strong></a> или корсета. Иногда весткоут носился со стомаком. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Гравюры на дереве из серии "Крики Лондона". Автор - Самуэль Пэйпи, конец 16 века.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Особенно типичен для конца века, когда он появляется также в гардеробе дам из высших слоёв общества как одежда для неформальной обстановки.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Портрет неизвестной леди. 1627 год.</em></td> <td> <em>Портрет Маргарет Лэйтон. 1620 год</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Подобные жакеты обильно вышивались шёлковыми и металлизированными нитками, некоторые из них сохранились до нашего времени. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat6.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Розовый шёлковый весткоут, 1610 - 1620 гг. Музей Виктории и Альберта.</em></td> <td><em>Весткоут Маргарет Лэйтон (см. портрет выше). 1620 - 1625 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В 17-18 веках этот термин имел и другие значения.</p> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Весткоут (англ. waistcoat)</strong></em></p> <p>Повседневная одежда женщин из средних и нижних слоёв, начиная с середины 16-го века. Представляла из себя короткий приталенный жакет с расширенной баской. Весткоут не имел косточек в основе и одевался поверх <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/165-kirtle.html" title="киртл"><strong>киртла</strong></a> или корсета. Иногда весткоут носился со стомаком. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Гравюры на дереве из серии "Крики Лондона". Автор - Самуэль Пэйпи, конец 16 века.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Особенно типичен для конца века, когда он появляется также в гардеробе дам из высших слоёв общества как одежда для неформальной обстановки.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Портрет неизвестной леди. 1627 год.</em></td> <td> <em>Портрет Маргарет Лэйтон. 1620 год</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Подобные жакеты обильно вышивались шёлковыми и металлизированными нитками, некоторые из них сохранились до нашего времени. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/waistcoat/waistcoat6.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Розовый шёлковый весткоут, 1610 - 1620 гг. Музей Виктории и Альберта.</em></td> <td><em>Весткоут Маргарет Лэйтон (см. портрет выше). 1620 - 1625 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В 17-18 веках этот термин имел и другие значения.</p> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> Шикетад 2016-12-12T09:36:02+00:00 2016-12-12T09:36:02+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/technologiy-ru/dekor/glossary-dekor/item/142-shiketad.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> <strong><em>Шикетад (фр. chiquetades)</em></strong></p> <p>Своеобразная декоративная отделка верхней одежды  в виде небольших разрезов и дырочек. Обычно их края никак не обрабатывались. Была популярна во второй половине 16-го - первой половине 17-го веков в Западной Европе как в мужских, так и в женских костюмах.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Костюм Кристиана II. 1609 год. Хранится в Дрездене.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html" title="дублет"><strong>Дублет</strong></a> и штаны из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1640 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad6.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Женский <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/150-gown.html" title="гоун">гоун</a></strong>. Англия, 1610 - 1615 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad7.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Корсаж из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> <strong><em>Шикетад (фр. chiquetades)</em></strong></p> <p>Своеобразная декоративная отделка верхней одежды  в виде небольших разрезов и дырочек. Обычно их края никак не обрабатывались. Была популярна во второй половине 16-го - первой половине 17-го веков в Западной Европе как в мужских, так и в женских костюмах.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Костюм Кристиана II. 1609 год. Хранится в Дрездене.</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html" title="дублет"><strong>Дублет</strong></a> и штаны из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1640 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad5.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad6.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Женский <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/150-gown.html" title="гоун">гоун</a></strong>. Англия, 1610 - 1615 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/shiketad/shiketad7.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Корсаж из шёлкового атласа. Англия, 1630 - 1639 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон</em></td> </tr> </tbody> </table></div> Фреза 2016-11-29T10:39:13+00:00 2016-11-29T10:39:13+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><span><em><strong>Плоёный воротник, он же</strong></em> <em><strong>раф (англ. ruff), горгера (исп. gorguera), фреза (фр.fraise), креза (пол. kreza)</strong></em></span></p> <p><span><em><strong><br /></strong></em></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/freza/freza2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Лукас Кранах Младший. Портрет Лукреции, баронессы Берлепш, урождённой Шлейниц (фрагмент).</em></td> <td><em>Франсуа Клуэ. Маделина де Клерк дю Трамбле (фрагмент). 1570</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><em><strong><br /></strong></em></span></p> <p><span>Очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI - первой половины XVII века. По сути это полоса ткани присобранная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге "Девушка барокко" цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников"</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/freza/freza4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Питер Поурбюс. Портрет Жана Вица (фрагмент). 1570 - 1575 гг.</em></td> <td><em> Императрица Элеонора Гонзага (фрагмент).</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>Появляется в 60-е годы XVI века, модифицируясь из сборчатого воротника на рубашке и отделяясь от неё. Максимальных размеров достигает на переломе XVI и XVII веков, затем примерно в 20-е годы (в разных странах немного по-разному) сходит с модного пьедестала но всё еще используется в костюме простолюдинов до середины XVII века.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Франс Поурбюс. Эрцгерцоги Альберт и Изабелла</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p> </p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><span><em><strong>Плоёный воротник, он же</strong></em> <em><strong>раф (англ. ruff), горгера (исп. gorguera), фреза (фр.fraise), креза (пол. kreza)</strong></em></span></p> <p><span><em><strong><br /></strong></em></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/freza/freza2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Лукас Кранах Младший. Портрет Лукреции, баронессы Берлепш, урождённой Шлейниц (фрагмент).</em></td> <td><em>Франсуа Клуэ. Маделина де Клерк дю Трамбле (фрагмент). 1570</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><em><strong><br /></strong></em></span></p> <p><span>Очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI - первой половины XVII века. По сути это полоса ткани присобранная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге "Девушка барокко" цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников"</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/freza/freza4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Питер Поурбюс. Портрет Жана Вица (фрагмент). 1570 - 1575 гг.</em></td> <td><em> Императрица Элеонора Гонзага (фрагмент).</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p><span>Появляется в 60-е годы XVI века, модифицируясь из сборчатого воротника на рубашке и отделяясь от неё. Максимальных размеров достигает на переломе XVI и XVII веков, затем примерно в 20-е годы (в разных странах немного по-разному) сходит с модного пьедестала но всё еще используется в костюме простолюдинов до середины XVII века.</span></p> <p><span><br /></span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/freza/freza5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Франс Поурбюс. Эрцгерцоги Альберт и Изабелла</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span><br /></span></p> <p> </p></div> Бальцо 2016-09-21T14:26:19+00:00 2016-09-21T14:26:19+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/53-balzo.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong>Бальцо (ит. balzo)</strong></em></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/italy16_zhen/it16_2_3.jpg" border="0" alt="" />       </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/italy16_zhen/it16_2_1.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Лоренцо Лотто. Портрет Лукины Бремабарди. 1518 год.</em></td> <td><em>Андреа Соларио. Дама с лютней. 1514 год</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Женский итальянский головной убор первой половины XVI века, напоминающий восточный тюрбан. В одной из версий представлял из себя каркас (металлические прутья или лоза), обтянутый тканью. Бальцо всегда богато декорировалось: вышивкой, лентами, металлическими накладками. Входит в моду в 1510-х годах, исчезает в 1540-х годах. </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/balzo/balzo1.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/glossary/balzo/balzo2.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> <em>Бартоломео Венето. Портрет дамы в зелёном платье. 1530 год.</em></td> <td> <em>Лоренцо Лотто. Лукреция. 1533 год.</em></td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong>Бальцо (ит. balzo)</strong></em></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/costume/renaissanse/italy16_zhen/it16_2_3.jpg" border="0" alt="" />       </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/italy16_zhen/it16_2_1.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Лоренцо Лотто. Портрет Лукины Бремабарди. 1518 год.</em></td> <td><em>Андреа Соларио. Дама с лютней. 1514 год</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Женский итальянский головной убор первой половины XVI века, напоминающий восточный тюрбан. В одной из версий представлял из себя каркас (металлические прутья или лоза), обтянутый тканью. Бальцо всегда богато декорировалось: вышивкой, лентами, металлическими накладками. Входит в моду в 1510-х годах, исчезает в 1540-х годах. </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/balzo/balzo1.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/glossary/balzo/balzo2.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> <em>Бартоломео Венето. Портрет дамы в зелёном платье. 1530 год.</em></td> <td> <em>Лоренцо Лотто. Лукреция. 1533 год.</em></td> </tr> </tbody> </table></div> Дублет 2016-12-18T19:02:12+00:00 2016-12-18T19:02:12+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong>Дублет (англ. doublet)</strong></em></p> <p>Элемент мужского костюма, - куртка на подкладке, плотно облегающая корпус. Надевалась на рубаху. Обычно дублет имел рукава, по линии талии (на баске или на отдельной полосе ткани, пришитой изнутри) были выполнены отверстия для крепления мужской поясной одежды различных модификаций - хоуз, транк-хоуз, "венецианских штанов". </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/doublet/doublet3.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/doublet/doublet2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Ганс Гольбейн Младший. Послы (деталь). 1533 год.</em></td> <td> <em>Неизвестный художник. Портрет французского джентльмена.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В мужском костюме знати в начале 16-го века дублет видно только спереди и на рукавах - например, на портрете посла (1533 год) он розовый. Поверх дублета в Англии надевали джеркин и <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/150-gown.html" title="гоун">гоун.</a></strong></p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/doublet/doublet9.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> <em>Дублет лорда Астора. 1560-й год. Hever Castle, Kent.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Корпус дублета мог подбиваться ватой, жесткость полочке придавали при помощи прокладки из грубого льна, иногда также использовался китовый ус. В конце 16-го века в фасоне некоторых дублетов появился <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/153-pans.html" title="панс">панс</a>.</strong></p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/doublet/doublet1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/doublet/doublet10.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Портрет Томаса Найвета, 1560-е.</em></td> <td><em>Английский дублет. Датировка - 1615 - 1620 гг. © Victoria and Albert Museum, London</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Ближе к концу 16-го века дублет появляется и в женском гардеробе. Один из самых известных <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/57-zhenskii-dublet-iz-nurnberga.html" title="дублет из Нюрнберга"><strong>подобных дублетов</strong></a> хранится в музее Нюрнберга и датируется 1589 годом.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/doublet/doublet-6.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/dublet-is-nurnberga/nem_dublet.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> <em>Королева Елизавета I. 1575 год</em></td> <td> <em>Женский дублет. 1589 год. Немецкий национальный музей, Нюрнберг. </em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Термин использовался ранее 16-го века и продолжал быть в ходу и в эпоху барокко.</p> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong>Дублет (англ. doublet)</strong></em></p> <p>Элемент мужского костюма, - куртка на подкладке, плотно облегающая корпус. Надевалась на рубаху. Обычно дублет имел рукава, по линии талии (на баске или на отдельной полосе ткани, пришитой изнутри) были выполнены отверстия для крепления мужской поясной одежды различных модификаций - хоуз, транк-хоуз, "венецианских штанов". </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/doublet/doublet3.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/doublet/doublet2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Ганс Гольбейн Младший. Послы (деталь). 1533 год.</em></td> <td> <em>Неизвестный художник. Портрет французского джентльмена.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>В мужском костюме знати в начале 16-го века дублет видно только спереди и на рукавах - например, на портрете посла (1533 год) он розовый. Поверх дублета в Англии надевали джеркин и <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/150-gown.html" title="гоун">гоун.</a></strong></p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/doublet/doublet9.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> <em>Дублет лорда Астора. 1560-й год. Hever Castle, Kent.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Корпус дублета мог подбиваться ватой, жесткость полочке придавали при помощи прокладки из грубого льна, иногда также использовался китовый ус. В конце 16-го века в фасоне некоторых дублетов появился <strong><a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/153-pans.html" title="панс">панс</a>.</strong></p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/doublet/doublet1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/doublet/doublet10.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em> Портрет Томаса Найвета, 1560-е.</em></td> <td><em>Английский дублет. Датировка - 1615 - 1620 гг. © Victoria and Albert Museum, London</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Ближе к концу 16-го века дублет появляется и в женском гардеробе. Один из самых известных <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/57-zhenskii-dublet-iz-nurnberga.html" title="дублет из Нюрнберга"><strong>подобных дублетов</strong></a> хранится в музее Нюрнберга и датируется 1589 годом.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/doublet/doublet-6.jpg" border="0" alt="" /> </td> <td><img src="images/costume/renaissanse/dublet-is-nurnberga/nem_dublet.jpg" border="0" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td> <em>Королева Елизавета I. 1575 год</em></td> <td> <em>Женский дублет. 1589 год. Немецкий национальный музей, Нюрнберг. </em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Термин использовался ранее 16-го века и продолжал быть в ходу и в эпоху барокко.</p> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> Гоун 2016-12-18T19:02:58+00:00 2016-12-18T19:02:58+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/150-gown.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Гоун (англ. gown)</strong></em></p> <p>Верхняя одежда мужчин и женщин в Англии в эпоху Ренессанса. По сути это верхнее пальто на подкладке и с рукавами, короткими или длинными.  На протяжении всего 16-го века модификации гоуна менялись. В первой половине века среди мужчин была модна широкая верхняя одежда длиною до колена с откидными рукавами, создающие очень узнаваемый квадратный силуэт на портретах Генриха VIII и его современников - нижними слоями служили <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html"><strong>дублет</strong></a> и джеркин. Ближе к концу века в мужском гардеробе встречаются длинные гоуны до пят, но они уже не так повсеместны. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/gown/gown1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/gown/gown2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Портрет Генриха VIII</em></td> <td><em> Портрет принца Эдуарда. 1546 год.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Всегда распашной, в женском костюме гоун внешне мог выглядеть как платье, шнурующееся спереди (эта шнуровка затем прикрывалась пластроном), или как пальто - на завязках или на пуговицах. То что мы видим в переднем разрезе гоуна - это нижнее платье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/165-kirtle.html" title="киртл"><strong>киртл</strong></a> или отдельная юбка. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/gown/gown3.jpg" border="0" alt="" />       </td> <td>      <img src="images/glossary/gown/gown4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Портрет Кэтрин Парр. 1545 год.</em></td> <td> <em>Ганс Гольбейн Младший. Кристина Датская. 1538 год</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Термин применялся раньше этого периода и позже, сохранив сходное значение в английском языке до сих пор.</p> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Гоун (англ. gown)</strong></em></p> <p>Верхняя одежда мужчин и женщин в Англии в эпоху Ренессанса. По сути это верхнее пальто на подкладке и с рукавами, короткими или длинными.  На протяжении всего 16-го века модификации гоуна менялись. В первой половине века среди мужчин была модна широкая верхняя одежда длиною до колена с откидными рукавами, создающие очень узнаваемый квадратный силуэт на портретах Генриха VIII и его современников - нижними слоями служили <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html"><strong>дублет</strong></a> и джеркин. Ближе к концу века в мужском гардеробе встречаются длинные гоуны до пят, но они уже не так повсеместны. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/gown/gown1.jpg" border="0" alt="" />  </td> <td>    <img src="images/glossary/gown/gown2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Портрет Генриха VIII</em></td> <td><em> Портрет принца Эдуарда. 1546 год.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Всегда распашной, в женском костюме гоун внешне мог выглядеть как платье, шнурующееся спереди (эта шнуровка затем прикрывалась пластроном), или как пальто - на завязках или на пуговицах. То что мы видим в переднем разрезе гоуна - это нижнее платье <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/165-kirtle.html" title="киртл"><strong>киртл</strong></a> или отдельная юбка. </p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/gown/gown3.jpg" border="0" alt="" />       </td> <td>      <img src="images/glossary/gown/gown4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Портрет Кэтрин Парр. 1545 год.</em></td> <td> <em>Ганс Гольбейн Младший. Кристина Датская. 1538 год</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Термин применялся раньше этого периода и позже, сохранив сходное значение в английском языке до сих пор.</p> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> Панс 2016-12-19T18:30:52+00:00 2016-12-19T18:30:52+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/153-pans.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Панс (фр. panse)</strong></em></p> <p> </p> <p>Характерная нависающая выпуклость спереди на мужском <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html" title="дублет"><strong>дублете</strong></a>/пурпуэне/вамсе, напоминающая птичий киль. Дословно с французского переводится как "брюхо".</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/pans/pans3.jpg" border="0" alt="" />     </td> <td>    <img src="images/glossary/pans/pans1.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Херонимо Кустодис. Сэр Джон Эшбёрнхем. 1593-й год.</em></td> <td> <em>Николас Хиллиард. Юноша в розах (деталь). Миниатюра. 1588 год. <em>© Victoria and Albert Museum, London</em></em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> В других странах бытовали похожие названия - в Англии пискот-белли (англ. peascod-belly), что можно перевести как "живот в форме горохового стручка", в Германии - гензбаух (нем. gänsbauch). Обычно подбивался ватой, также по некоторым источникам - конским волосом. Скорее всего панс появился в гражданском костюме как подражание контурам доспехов того же периода (см. портрет сэра Уолтера Рэйли). Характерен для конца XVI - начала XVII века.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/pans/pans2.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/pans/pans5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Портрет сэра Френсиса Дрейка. </em></td> <td> <em>Сэр Уолтер Рэйли. 1590 год.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <div><em><br /></em></div></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Панс (фр. panse)</strong></em></p> <p> </p> <p>Характерная нависающая выпуклость спереди на мужском <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/149-doublet16.html" title="дублет"><strong>дублете</strong></a>/пурпуэне/вамсе, напоминающая птичий киль. Дословно с французского переводится как "брюхо".</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/pans/pans3.jpg" border="0" alt="" />     </td> <td>    <img src="images/glossary/pans/pans1.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Херонимо Кустодис. Сэр Джон Эшбёрнхем. 1593-й год.</em></td> <td> <em>Николас Хиллиард. Юноша в розах (деталь). Миниатюра. 1588 год. <em>© Victoria and Albert Museum, London</em></em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> В других странах бытовали похожие названия - в Англии пискот-белли (англ. peascod-belly), что можно перевести как "живот в форме горохового стручка", в Германии - гензбаух (нем. gänsbauch). Обычно подбивался ватой, также по некоторым источникам - конским волосом. Скорее всего панс появился в гражданском костюме как подражание контурам доспехов того же периода (см. портрет сэра Уолтера Рэйли). Характерен для конца XVI - начала XVII века.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/pans/pans2.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/pans/pans5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Портрет сэра Френсиса Дрейка. </em></td> <td> <em>Сэр Уолтер Рэйли. 1590 год.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p> <div><em><br /></em></div></div> Парлет 2017-01-17T10:48:12+00:00 2017-01-17T10:48:12+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/186-parlet.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><strong><em>Парлет (англ. partlet)</em></strong></p> <p>Накладная деталь в женском костюме XVI века, предназначенная для прикрывания декольте, - в целях соблюдения приличий или для защиты от холода.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet4.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet3.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Женщина с сыром. XVI век. Музей сыра в Алькмаре, Нидерланды.</em></td> <td> <em>Мария Тюдор. 1550-е.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Утилитарные парлеты были тёмного цвета, их можно наблюдать как на изображениях простолюдинок, так и на портретах королев, например, Марии I Тюдор. Декоративные парлеты богато украшались вспушками и вышивкой, во второй половине XVI века снабжались воротником-стойкой и <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html" title="фреза"><strong>фрезой</strong></a>, - очень часто по незнанию их можно принять за рубашку.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Франсуа Клуэ. Елизавета Австрийская, королева Франции. Ок. 1570-1580-х. Париж, Лувр</em></td> <td> <em>Франсуа Кеснель. Конец XVI века.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Для того чтобы парлет не съезжал по бокам на нижних уголках пришивались шнурки для того чтобы его можно было завязать под подмышками. В других случаях вместо завязок использовались булавки, при помощи которых парлет крепился к платью. Также существовала модификация утилитарных парлетов, кроившаяся полукругом и напоминавшая оплечье капюшона, - такой парлет просто накидывался на плечи и застёгивался спереди.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Испанский парлет. XVI век.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова</p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><strong><em>Парлет (англ. partlet)</em></strong></p> <p>Накладная деталь в женском костюме XVI века, предназначенная для прикрывания декольте, - в целях соблюдения приличий или для защиты от холода.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet4.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet3.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Женщина с сыром. XVI век. Музей сыра в Алькмаре, Нидерланды.</em></td> <td> <em>Мария Тюдор. 1550-е.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Утилитарные парлеты были тёмного цвета, их можно наблюдать как на изображениях простолюдинок, так и на портретах королев, например, Марии I Тюдор. Декоративные парлеты богато украшались вспушками и вышивкой, во второй половине XVI века снабжались воротником-стойкой и <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/134-freza.html" title="фреза"><strong>фрезой</strong></a>, - очень часто по незнанию их можно принять за рубашку.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Франсуа Клуэ. Елизавета Австрийская, королева Франции. Ок. 1570-1580-х. Париж, Лувр</em></td> <td> <em>Франсуа Кеснель. Конец XVI века.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Для того чтобы парлет не съезжал по бокам на нижних уголках пришивались шнурки для того чтобы его можно было завязать под подмышками. В других случаях вместо завязок использовались булавки, при помощи которых парлет крепился к платью. Также существовала модификация утилитарных парлетов, кроившаяся полукругом и напоминавшая оплечье капюшона, - такой парлет просто накидывался на плечи и застёгивался спереди.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/parlet/parlet5.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Испанский парлет. XVI век.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова</p></div> Фарзингейл 2017-04-23T13:03:27+00:00 2017-04-23T13:03:27+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/232-farzingeil.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Фарзингейл (англ. farthingale)</strong></em></p> <p>Каркас для поддержки юбки женского платья. Первые подобные конструкции появились в Испании в конце XV века, однако повсеместно вошли в моду только к середине XVI века.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/farzingeil/farthingale11.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Конусообразный фарзингейл на рисунке Николаса Хиллиарда, 1583 год. Лондон, Музей Виктории и Альберта</em></td> <td><em> Колесообразный фарзингейл: Бал при французском дворе, 1582 год. Париж, Лувр</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Фарзингейл этого периода имел форму конуса и представлял из себя юбку из плотной ткани с горизонтальными кулисками, в которые вставляли металлические пластины, лозу и другой подходящий материал - который мог гнуться и одновременно держал форму. Поверх фарзингейла одевали стёганую нижнюю юбку - это позволяло скрыть выступающие рёбра каркаса и утеплить всё платье. К концу XVI века появилась новая модификация фарзингейла - в форме "колеса" или объёмного валика, надевавшегося на бёдра и растопыривающего юбку сразу от талии. </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Фарзингейл в виде объёмного валика. Гравюра 1590 года.</em></td> <td> <em>Фарзингейл в виде круга на каркасе. Костюмы для балета при французском дворе, 1625 год, Национальная библиотека, Париж</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Сконякова</p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p><em><strong> Фарзингейл (англ. farthingale)</strong></em></p> <p>Каркас для поддержки юбки женского платья. Первые подобные конструкции появились в Испании в конце XV века, однако повсеместно вошли в моду только к середине XVI века.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/farzingeil/farthingale11.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Конусообразный фарзингейл на рисунке Николаса Хиллиарда, 1583 год. Лондон, Музей Виктории и Альберта</em></td> <td><em> Колесообразный фарзингейл: Бал при французском дворе, 1582 год. Париж, Лувр</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Фарзингейл этого периода имел форму конуса и представлял из себя юбку из плотной ткани с горизонтальными кулисками, в которые вставляли металлические пластины, лозу и другой подходящий материал - который мог гнуться и одновременно держал форму. Поверх фарзингейла одевали стёганую нижнюю юбку - это позволяло скрыть выступающие рёбра каркаса и утеплить всё платье. К концу XVI века появилась новая модификация фарзингейла - в форме "колеса" или объёмного валика, надевавшегося на бёдра и растопыривающего юбку сразу от талии. </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale3.jpg" border="0" alt="" /></td> <td><img src="images/glossary/farzingeil/farthingale4.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td> <em>Фарзингейл в виде объёмного валика. Гравюра 1590 года.</em></td> <td> <em>Фарзингейл в виде круга на каркасе. Костюмы для балета при французском дворе, 1625 год, Национальная библиотека, Париж</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Сконякова</p></div> Брамка 2017-11-16T16:21:41+00:00 2017-11-16T16:21:41+00:00 http://joyssance.org.ua/ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/renes-glossary-ru/item/262-bramka.html Скорнякова Наталья barbett@ukr.net <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> <strong><em>Брамка (пол. bramka)</em></strong></p> <p>Женский головной убор на территории Речи Посполитой в XVI веке, по <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/66-polski-zhenski-kostum-16-vek.html"><strong>Гутковской</strong></a> - часть головного убора, украшавшая переднюю часть чепца. Основной особенностью брамки являлась вышивка жемчугом, часто нашитым на тканевую основу сплошными рядами, и украшение драгоценными камнями, оправленными в металлические касты.  В случае износа ткани брамки жемчужины перешивались на новую подкладку. Брамка была очень дорогим элементом женского костюма, и, надо полагать, в основном была распространена в среде шляхты - русинской, польской и литвинской. Кроме того, подобные головные уборы бытовали на территории Германии (см. Портрет дамы кисти Георга Пенча).</p> <p>В жалобе княгини Ганны Путятянки в касательно ограбления её замка в городе Тучине (ныне село в Гощанском районе Ровненской области) встречаем описание семи брамок - все они вышиты жемчугом, в двух случаях - черным. Ткань основы также указана - чёрный оксамит (три брамки), чёрный атлас (одна брамка), некая венецианская ткань и еще в одном случае жемчужины посажены "по таблице сребреной" (это самая дорогая брамка). Кроме того интересно описание дополнительных элементов у некоторых брамок - "с пунталми золотыми", "с пунталми и с шлягом", "с пунталми на талете". Большая часть из этих брамок - домашней работы, о чём также указано в тексте жалобы. Одна - доставшаяся в наследство от матери. Их стоимость, указанная княгиней, - от десяти коп литовских грошей до сорока (источник - <em>Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. Випуск I. Волинь XVI ст. - Київ, Фенікс, 2014</em>)</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/bramka/bramka1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <img src="images/glossary/bramka/bramka2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Георг Пенч. Портрет дамы. 1-я половина XVI века. Музей искусств Маскегона, США</em></td> <td><em>Надгробие Софии Черской. 1584 год. Костёл доминиканцев, Краков.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div> <div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"> <p> <strong><em>Брамка (пол. bramka)</em></strong></p> <p>Женский головной убор на территории Речи Посполитой в XVI веке, по <a href="ru/istoricheskie-kostumi-ru/renessans-ru/item/66-polski-zhenski-kostum-16-vek.html"><strong>Гутковской</strong></a> - часть головного убора, украшавшая переднюю часть чепца. Основной особенностью брамки являлась вышивка жемчугом, часто нашитым на тканевую основу сплошными рядами, и украшение драгоценными камнями, оправленными в металлические касты.  В случае износа ткани брамки жемчужины перешивались на новую подкладку. Брамка была очень дорогим элементом женского костюма, и, надо полагать, в основном была распространена в среде шляхты - русинской, польской и литвинской. Кроме того, подобные головные уборы бытовали на территории Германии (см. Портрет дамы кисти Георга Пенча).</p> <p>В жалобе княгини Ганны Путятянки в касательно ограбления её замка в городе Тучине (ныне село в Гощанском районе Ровненской области) встречаем описание семи брамок - все они вышиты жемчугом, в двух случаях - черным. Ткань основы также указана - чёрный оксамит (три брамки), чёрный атлас (одна брамка), некая венецианская ткань и еще в одном случае жемчужины посажены "по таблице сребреной" (это самая дорогая брамка). Кроме того интересно описание дополнительных элементов у некоторых брамок - "с пунталми золотыми", "с пунталми и с шлягом", "с пунталми на талете". Большая часть из этих брамок - домашней работы, о чём также указано в тексте жалобы. Одна - доставшаяся в наследство от матери. Их стоимость, указанная княгиней, - от десяти коп литовских грошей до сорока (источник - <em>Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. Випуск I. Волинь XVI ст. - Київ, Фенікс, 2014</em>)</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <img src="images/glossary/bramka/bramka1.jpg" border="0" alt="" /></td> <td> <img src="images/glossary/bramka/bramka2.jpg" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td><em>Георг Пенч. Портрет дамы. 1-я половина XVI века. Музей искусств Маскегона, США</em></td> <td><em>Надгробие Софии Черской. 1584 год. Костёл доминиканцев, Краков.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Автор</strong> - Наталья Скорнякова.</p></div>