На багатьох зображеннях польських жіночих костюмів, відомих за портретами та надгробками, можна помітити зв'язок елементів загальноєвропейської моди з деталями локальної польської. До подібних польських деталей моди у XVII столітті належали тонкі полотняні рантухи, які носили заміжні жінки із костюмом для свят та урочистостей.
На початку століття рантух укладався ще в старій манері XVI століття і утримувався на зовні не видимому чепці, що покривав волосся. Численні приклади такого укладання полотняної хустки ми можемо зустріти у надгробній скульптурі. В інвентарних записах 1-ї половини XVII століття згадується що рантухи також носили під хутряні шапки, подібно до того як це було в моді в 70-х і 80-х роках XVI століття. У XVII столітті для декору країв рантухів застосовувалися різні техніки вишивки. Найбільш старовинне оздоблення, яке пов'язане стилем орнаменту та способом виконання з прикрашанням білизни, модної по всій Європі у XVI столітті, є т.зв. «чорне» або «червоне шиття», що часто згадується в інвентарних описах 1-ї половини XVII ст.
рис. 1. Фрагмент полотняного рантуха початку XVII ст. (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 529).
Нескладна вишивка цього типу часто робилася на основі італійських та німецьких зразків XVI та XVII століть. Мода на цю техніку зберігалася в Німеччині ще й у другій половині XVII ст. Фрагмент польського рантуха з «чорним та білим шиттям» у зборах Народного музею в Кракові має орнаментальну окантовку по всіх чотирьох краях, виконану швом «вперед голку» коричнево-чорним та білим шовком (рис. 1). Пізніше оздоблення на старовинних польських рантухах XVII століття є рослинними мотивами, що вишиті кольоровою гладдю з однаковою ретельністю по обидва боки полотна, нагадуючи при цьому східну техніку вишивки.
рис.2. Рантух з тонкого лляного полотна. XVII ст. Національний музей Кракова. Фото - Наталя Скорнякова.
Мотиви орнаменту, вишитого кольоровим шовком та золотом, також мають певну схожість із візерунками на східних тканинах та вишивках. У польських вишивках XVII століття часто зустрічається мотив стилізованої квітки гвоздики з гострими зазубреними пелюстками та аналогічно розміщених у площині багатопелюсткових квітів. Вільне розташування вигнутих квітучих гілочок повторюється в оздобленні двох старовинних рантухів (рис. 2, 3). В іншому рантусі, що зберігся, вишитий декор подібний до мотиву перської шпалери, скопійованої з тканини зі значним спрощенням малюнка візерунка.
рис.3. Рантух з білого лляного батиста, двостороння вишивка золотом та сріблом. XVII ст. (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 530).
Середня довжина рантухів великих розмірів, що спадали на жіночу сукню, була 220 см. Повна ширина полотна коливалася в межах 60-80 см. Зразки польських рантухів XVII ст. є рідкістю. Часто після смерті власниці їх віддавали в костели як вівтарні покрови, крім того вони потрапляли туди як посаг для жіночих монастирів і використовувалися ігуменями для покриття плечей під час церемонії Святого Четверга.
Коли під впливом французької моди перестали покривати голову чепцем і рантухом, вишиті рантухи з моди шляхтянської та міщанської перейшли до костюму селянок, і під різними назвами залишалися в побуті ще у 1-ій половині ХІХ століття в сільських строях старих жінок. Найдовше вони протрималися у селах жешувського регіону.
рис. 4. Портрет Анни Єфросинії Сенявської (фрагмент). 1632 рік. Олеський замок, Україна.
Великий вплив на жіночий образ у польській моді XVII ст. мали хутряні шапки, що нагадують своєю формою великий коровай хліба. Вони з'явилися в моді на початку століття, і мали найбільші розміри у 30-х роках. Шапки з темного хутра одягали на жорстку, досить коротку хустку, що трималася в свою чергу на маленькому чорному або білому чепці, що повністю вкривав волосся (рис. 4). Такі полотняні негнучкі головні убори жінки носили й без шапки, в приміщенні і навіть у комплексі одягу для костелу (рис. 5). Полотняні чепці та хутряні шапки носили схожим чином як шляхтянки, так і містянки.
рис. 5. Жорсткі полотняні чепці, що носилися з шапкою та без. Перша пол. XVII ст. (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 531).
Французька мода, прийнята серед жінок, наближених до двору, знайшла своє відображення і в костюмі містянок. Крій французької сукні 30-х років наведено у 1640-му році в цеховій кравецькій книзі міста Всхови (рис. 8). До впливу західної моди відноситься згадувана часто в інвентарних описах назва декількох рядів шовкових стрічок і мережив, золотих і срібних, на жіночих спідницях і визначення сукні «alamoda», що зустрічається та неодноразово повторюється в інвентарних записах аж до 60-х років.
рис. 6. Жіноча сукня з короткою казякою, спідниця на фортугалє, жіночий полотняний чепець без шапки. Після 1630 року (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 532).
Alamoda у Польщі, так само як і на заході, складалася з двох частин: корсаж з розсіченою баскою був скроєний як чоловічий пурпуен або казяка, тому визначення «kazjakа» також іноді використовувалося у списках жіночих суконь. Ці сукні обшивалися внизу стрічками, часто шовковими (рис. 7). Зручні та декоративні «аламоди» широко використовувалися серед багатих містянок. У скромнішому виконанні, пошиті з моравського сукна, «аламоду» носили дівчата-служниці, приставлені до виконання домашніх робіт, - вони отримували цей одяг як частину винагороди за роботу.
рис. 7. Костюм краківської містянки. 1664 рік (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 532).
Серед модних у XVII ст. одеж, що згадуються в інвентарних описах середини століття, немає докладного опису таких видів одягу як фурманки, шведки та вікарійки. В іконографії цього періоду в жіночому верхньому одязі шляхтянок та містянок іноді зустрічається короткий верхній одяг, що накидається на плечі, з оздобленням стрічками, до якого могла б відноситися одна з згаданих назв.
рис. 8. Крій французької сукні, 1640 рік. Цехова книга міста Всхови (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 532).
Невідомий крій літників, які носили з кшталтами, часто пошитими з мухояра. Зате малюнок крою для сукні, що звалася кшталт, знайдено в цеховій кравецькій книзі міста Всхови і в познаньській книзі Renowacyi sztuk середини XVIII століття (рис. 9, 10). Кшталт XVII століття складався з корсажа, викроєного без рукавів, і спідниці, котру призбирали по лінії талії та кроїли по секторах великого кола.
рис. 9. Жіночий "кшталт", 1640 рік. Цехова книга міста Всхови (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 533).
У 30-х роках у святковому вбранні шляхтянок зустрічаються вже застарілі для західної моди моделі, пошиті з алтембасу на конусовидному фортугалє (фарзингейлі), з гладкою спідницею та жорстким корсажем, з короткою пелеринкою на плечах та хутряною шапкою (рис. 11). Таке сусідство елементів костюма було не дуже вигідне для жіночої краси, не дивлячись на те, що для сукні купувалася переливчастий алтембас. Використання дорогої тканини для сукні було причиною того, що його носили та переробляли досить тривалий термін.
рис. 10. Викрійка з Renowacyi sztuk. Познань (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 533).
Алтембас привозився до Польщі у великій кількості з Персії та Туреччини. Власне виробництво алтембасу розпочалося у 40-х роках XVII століття. Золота тканина виготовлялася на мануфактурі, заснованій у Бродах за гетьмана Станіслава Конецпольського, під керівництвом фахівців, привезених з Греції, зокрема, під керівництвом Мануела Корінфського. Досить успішне підприємство розширило свою діяльність завдяки заснуванню філії у Львові у 1643 році. Вироби цієї мануфактури, особливо алтембас з «люстрованою» поверхнею, продавали по всій Польщі.
рис. 11. Сукня на конусоподібному фортугалє, жорсткий мис корсажа подовжено та закруглено. Перша пол. XVII ст. (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 533).
Його використовували на чоловічі жупани та жіночі сукні, а також на церковне вбрання. Мода на парадний одяг з алтембасу тривала ціле століття. У 80-х роках у шляхтянських інвентарних описах зустрічається по кілька суконь з алтембасу, що переливаються модними на той час кольорами, такими як «грігліновий» - золотистий (від gris de lin), «папужний» - золотистий, «ізабелли» - золотистий (піщано-золотий). На сукні з алтембасу, як і інші сукні з шовку, нашивали мережива – золоті, срібні і змішані, т.зв. "марципанові". Окрім важких шовкових тканин та алтембасу польські жінки охоче купували легкі східні шовкові тканини, з дрібним орнаментом та металевою ниткою у пітканні.
рис. 12. Легка шовкова тканина золотистого кольору, проткана золотою ниткою (Gutkowska-Rychlewska, 1968: 533).
Тканина цього типу зберіглася у вигляді фрагмента сукні зі збірки Чарторийських, датованого XVII століттям (рис. 12). Дані з джерел не дають точної інформації щодо походження цих тканин - вони закуповувалися через вірменських купців у Стамбулі, де збиралися текстильні товари з різних ткацьких центрів на сході.
рис. 13. Вбрання львівської містянки: "казяка" з короткими рукавами, чепець на хутрі. Середина XVII ст., Львів. Фото - Наталя Скорнякова.
До найтонших тканин, що використовувалися на жіночі міщанські костюми, на літники та кшталти, належить мухояр. Це була легка тканина, котру спочатку робили з тонкої східної козячої вовни, якщо мухояр імпортували з Туреччини. В оригінальних описах XVII ст. можна розрізнити два типи мухояру: різновид однотонного за кольором використовувався на чоловічі костюми на одному рівні з камлотом, а мухояри, що переливалися двома кольорами (через використання різних кольорів у пітканні та в основі) були улюбленими тканинами польських міщанок XVII ст. Один з кольорів переливчастого мухояру зазвичай був яскравий та живий, інший - темний, наприклад, коричневий або чорний. З мухояру зазвичай шили сукні з верхнім одягом, наприклад, кшталт з літником. Все разом багато декорувалося оздобленням з шовкового мережива, що підбиралося до одного з кольорів тканини, або контрастно. Також на жіночі сукні та верхній одяг використовували камлот (чамлет), матовий або апретований. Легкі вовняні спідниці підшивалися киром для кращої форми; з цією метою жінки також використовували повсть (pilśnią), що підшивалася під камлотові спідниці.
рис. 14. Львівська містянка: "кшталт" зі спідницею, чепець на хутрі. Середина XVII ст., Львів. Фото - Наталя Скорнякова.
Для святкових жіночих костюмів шукали атласи модних на заході «переломних» кольорів. Вони йшли на спідниці до оксамитових, часто чорних корсажів кшталтів, котрі в дешевій версії шили з «трипу» або «напіваксаміту» з гіршої шовкової пряжі. Італійські адамашки з великими орнаментальними мотивами або, за новішою модою XVII ст., - дрібновізерунчасті, зазвичай чорні, використовували на вишукані сукні та верхній одяг міщанок.
рис. 15. Вбрання львівської містянки: "казяка" с вкороченими рукавами, на голові - шовкова чорна хустка. Середина XVII ст, Львів. Фото - Наталя Скорнякова.
Вплив західної моди на міщанський стрій можна оцінити на підставі вотивних образів, на яких зображено краківських та львівських міщанок (рис. 13, 14, 15, 16). На них видно різні кшталти (рис. 14, 16) та корсажі «аламода» з укороченими рукавами (рис. 13, 15). Рукави сорочки завжди видно, вони декоровані мереживом та стрічками. Костюми та спідниці з нашитими на них рядами стрічок (пасамонами) нагадують за способом оздоблення західні моди.
рис. 16. Краківські містянки: сукня з вкороченими рукавами та сукня з "кшталтом" без рукавів. Друга пол. XVII ст. Кольорове зображення - фото Наталі Скорнякової, чорно-біле - Gutkowska-Rychlewska, 1968: 535
Джерело тексту: Historia ubiórow by Maria Gutkowska-Rychlewska, 1968
Переклад: Скорнякова Наталя