Кравці при англійському дворі

Генріх VII запросив паризького кравця Едуарда IV, Джорджа Ловкіна, щоб той забезпечив його одягом, пасуючим королю. Потім Ловкін був тимчасово заміщений Генрі Дейві, призначеним Річардом III.

Після смерті Ловкіна в 1504 році Генрі просунув свого учня, Стефана Джаспера, на позицію кравця, - пост якого він зберіг і в часи правління Генріха VIII. Однак, Джаспер був швидко замінений Вільямом Хілтоном в 1511-му - можливо, у такий спосіб молодший Генріх хотів позбавитися мод свого батька.


мал. 1. Портрет 18-річного Генріха VIII після коронації у 1509 року 

А в 1519-му, коли Хілтон помер, Генріх продемонстрував свої власні європейські уподобання, найнявши француза Джона де Парі, який залишався на цій посаді до своєї смерті наприкінці 1520-х. Йому успадковував Джон Малте - до своєї смерті 1545-го, а потім Джон Бріджс, який обіймав цю посаду до 1559-го, першого року правління королеви Єлізавети. На той час у тісному партнерстві з кравцями працювали вишивальники. Вільям Мортон і Вільям Мор працювали як королівські вишивальники 1485-го. Мортон помер, але Мор продовжував до 1518, коли його замінив Вільям Мортімер, у свою чергу заміщений Вільямом Ібгрейвом. На початку правління королеви Єлізавети I її вишивальниками були Гуіллем Бралло, Вільям Мідлтон та Девід Сміт. Бралло зробив багато роботи для коронації, але схоже що не сподобався королеві, - оскільки відомо, що він не працював після 1559 року.

мал. 2. Єлізавета I в одягу для коронації

 

Мідлтон вишив її домашеій текстиль, тоді як Сміт вишивав одяг та аксесуари Єлізавети. Обидва продовжували до 1580-х. Сміт, здається, розвинув міцні робочі відносини з кравцем Єлизавети, Волтером Фішем, з яким він працював дуже близько. У своєму заповіті, що набув чинності в 1585 році, Фіш залишив кільця "із золота по 14 шилінгів за кожне" "Дейві Сміту, вишивальнику", з яким він мав партнерські відносини так довго. Очевидно, спільнота в межах Великого Гардероба була міцно пов'язана, оскільки люди працювали пліч-о-пліч протягом багатьох років. Девід Сміт зробив свій останній запис у замовленнях у 1587-му, і партнерські відносини, що мали місце між ним та Фішем, були однаково близькими та міцними. Вишивальник Джон Парр і кравець Вільям Джонс вперше з'явилися в замовленнях 1581-го та 1582-го відповідно. Ця пара працювала разом і за часи правління Джеймса I.

Ця маленька спільнота була добре відома один одному з покоління в покоління, оскільки ремісники були схильні до того, щоб не відпускати ремесло з сім'ї, а передавати його своїм синам. 1594-го Адам Бланд, постачальник хутра (skinner) Єлізавети, передав свою справу синові Пітеру. Сам Адам успадкував це місце від свого майстра Вільяма Журдена, у якого він навчався. Майстром взуття королеви Єлізавети був Гаррет Джонсон, який робив їй туфлі, коли вона була принцесою і продовжував це робити до 1590-го, коли його син, Петер Джонсон прийняв цю посаду і продовжив робити королівське взуття й за царювання Джеймса I.

Спадкування ремесла також могло стати способом прийти до влади та незалежності жінкам. Елізабет Ленгтон була в списку постачальників шовкових стрічок і зав'язок (silkwoman) Генріха VII у 1502 - 1506 роках, і, можливо, була вдовою Томаса Ленгтона, який постачав шовк королю у 1490-х. Постачальником хутра Кетрін Парр була Кетрін Аддінгтон, яка успадкувала бізнес від свого чоловіка Томаса.

Королівські кравці також наймалися придворними для створення одягу та подарунків для королеви. Вони знали її розміри і крій, так що це було хорошим способом забезпечити сприятливий прийом. Сер Томас Еджертон, майстер сувоїв, у липні 1602 року заплатив "торговцям шовком і оксамитом, вишивальнику, шовковщику та королівському кравцю" - оскільки чекав королеву з візитом у свій будинок Харфілд Пелас. Можливо навіть, що його подарунком була "сукня з веселкою" (мал. 3).

мал. 3. Портрет Єлізавети I з веселкою, 1602 рік

Викрійки та зняття мірок
У 1560-х королева спробувала найняти паризького кравця. Сер Вільям Сесіл, головний радник Єлізавети, написав в 1566-му серу Генрі Норрісу, послу в Парижі, пояснюючи що "її королівська величність з радістю обзавелася б кравцем, який мав би навички у виготовленні нарядів в італійській та французькій манері". Очевидно, це було досить делікатним питанням, коли трималося в такій секретності. Можливо, було трохи неприємно визнати, що робота англійських кравців могла не відповідати якості континентальних колег. Зрештою, було знайдено альтернативне рішення - Уолтер Фіш зробив прості викройки (toiles) у розмірі Єлізавети, щоб переслати їх на континент і там удосконалити у французькому стилі.

Портновські викрійки могли бути накреслені на жорсткому папері або зберігалися як пласкі моделі з жорсткого полотна (buckram). Ми знаємо, що “дві зв'язки великого коричневого паперу” надійшло до Бюро одягу Гардероба у 1581 році. Це може бути тільки припущенням, але, можливо, цей папір був призначений для Уолтера Фіша, щоб він підготував лекала з жорсткого і звичайного полотна для туалетів, які він шив для королеви та її леді. Використовуючи розміри на смужці пергаменту, кравець міг розкреслювати контури викрійки на цих дорогих лляних тканинах, які згодом могли бути використані для прикладу одягу, якщо не збережені як постійне лекало для примірок інших клієнтів.

На жаль, для Англії збереглися лише записи Торгової портновської компанії в Лондоні, але аж ніяк не діаграми викрійок. Так що про крої того часу ми можемо судити з кількох кравцівських книг з південної Німеччини та Австрії. Крім того, у бібліотеці Куеріні-Стампалья у Венеції зберігається книга дизайнів з декількома розкроювальними діаграмами, що належать невідомому міланському кравцю. До неї включені також намети, прапори, балдахіни та костюми для турнірів. Приклади цивільних костюмів включають чоловічі костюми та гоуни для середини 1550-х, жіночі гоуни від 1550-х до 1580-х, просторі гоуни для докторів та вчених чоловіків, а також вбрання за німецькою модою з сильно порізаними дублетами та плудерхозе: останні носили слуги графа Ангуішола і вони датовані 1548 роком.

 Але найкраща інформація про форми викрійок, які перегукуються зі зразками, що збереглися, походить з кравецьких книг, виданих в Іспанії. У 1580 році в Мадриді була надрукована перша редакція "Libro de Geometria, pratica y traca" Хуана де Альсегі. Наступна за нею була “Geometria y traca para el oficio de los sastres” Дієго де Фрейле, видана в Севільї 1588 року. Друга редакція книги Альсеги з'явилася 1589-го та 1618-го. Франциско де ла Роха Бургуен випустив “Geometria y traca perteneciente al oficio de sastres”, надруковану у Валенсії.

мал. 4. Титульна сторінка з книги Хуана де Альсегі

На жаль, Альсега не дає інструкцій як зняти мірки. Але, судячи з діаграм його викрійок, вони повинні були бути певною мірою базовими, а більш точні точки посадки швидше за все позначали безпосередньо на клієнті. Справді, для “manto de seda para muger” (жіночої шовкової мантії, що спадала з голови) він дає інструкцію, що матеріал слід спочатку накинути на голову леді, для якої вона призначена, і позначити довжину милом. Оскільки на цю мантію потрібно чотири довжини тканини, Альсега пише, що їх спершу слід зшити між собою і потім обвести на жінці, щоб вирівняти рівень нижнього краю. Далі він зазначає, що якщо інструкції слідувати акуратно, то можливо мантію вдасться викроїти без використання іншої мантії у якості прикладу. Ця практика використання іншого одягу як викрійки тривала і в XIX столітті. Місіс Корн у “The Art of Dressmaking” (1849) дає “працьовитим дочкам торговців” та “особам невеликого достатку” наступні інструкції для першої стадії у розкрої ліфа: “Припустимо, читаюча не має уявлення про те, як кроїти першу викрійку. Тоді вона запитує дозволу взяти корсаж якогось старого плаття та розібрати його на частини”.

мал. 5. Сторінка з книги Хуана де Альсегі

Розмірні стрічки не були відомі до початку XIX століття, але Гарсо описує смужку паперу з надсічками по краю для кожного окремого розміру тіла клієнта в “L'Art du Tailleur”, надрукованої в 1769-му році. Такій саме системі слідували в XVI столітті, коли "пергамент для вимірювань", який зберігався довше ніж папір, був поставлений для Бюро розваг (Office of Revels). Кравець міг тримати ці смуги з позначками для всіх своїх клієнтів, ніж записувати розміри до книги. Він використовував вимірювальну палицю для того, щоб перевірити довжину та накреслити викрійку. Шекспір ​​згадує "мірний ярд" (a mete-yard) в "Приборканні норовливої". "Три латунних мірних ярди і три латунних мірних еля" (thre brazell mett yerdes and thre brazell mett elles) були доставлені в Гардероб Суконь (the Wardrobe of ) у 1578-му році разом з іншими “шістьма мірними елями та ярдами з дерева” у 1583-му. Термін "mett yard" все ще був у використанні в Англії XIX століття, описаний в "Глосарії" Вітбі в 1876 році як розмірна рейка (rod). Розміри елю та ярду були різними в кожній країні.

Робоче місце кравця
Королівські кравці та вишивальники базувалися у Великому Гардеробі – хоча через це вони мали витрачати значну кількість часу на подорожі до двору для різноманітних примірок. Їм було потрібно місце, але не багато обладнання.
Кравець вимагав трохи екіпіровки: чистий робочий простір, стіл для розкрою, крейда або мило для малювання на тканині, смуги пергаменту або паперу для зняття мірок, мірний ярд або ель, пару ножиць, праску, просічку для декорування дірочками, шпильки, голки та нитки, льон для прикладу та папір для своїх викрійок. Жива сцена з кравцем в “Приборканні норовливої” Шекспіра також згадує наперсток.


Фінес Морісон у своїй “Itinerary”, написаній між 1606-м та 1617-м роками, описує кількох ірландських жінок, що сидять внизу біля вогнища “зі схрещеними як у кравців ногами”. І це було традиційною позою для шиття аж до XX століття. Йост Аман зобразив підмайстра або найманого робітника, що сидить схожим чином на широкій лаві біля вікна, де найкраще освітлення, у своїй ілюстрації кравецького магазину в Нюрнберзі в 1568 році (мал. 6). Вірш, що супроводжує гравюру, описує кравця що робить “військові намети, одяг для турнірів, одяг в італійському та французькому стилі - з шовку та атласу для придворних та леді, з вовни для простих людей”.

мал. 6. Кравець на гравюрі Йоста Амана, 1568 рік

Кравець на гравюрі Амана на столі поруч з собою тримає ярдову палицю. У задній частині кімнати висить пара плудерхозе, великих мішкуватих штанів з довгими смугами-панелями того ж фасону, що носить й сам кравець, і жіночий гоун з повністю плісованою спідницею. Складки закладені як постійні і утримуються в цій позиції горизонтальними кріпленнями з вантажем знизу.
Гравюра магазину хутра в Нюрнберзі з книги Амана (мал. 7) також має супроводжувальний вірш. У ньому повідомляється, що майстер хутра “робить і ставить на підкладку пальто, плащі, капюшони та інші одежі таким хутром як соболь, куниця, рись, горностай, тхір, вовк, лисиця та козлова шкіра”. Робота з хутром була окремим ремеслом, і хоча три жіночі гоуни, що висять на перекладині в майстерні, можуть бути зроблені з вовняного сукна та надіслані кравцем для посадки на хутряну підкладку, можливо також що вони є одягом, зробленим повністю зі шкіри, хутром всередину. Бо Льонгвіст описав якийсь “skinnkjortel”, - кіртл, зроблений зі шкіри баранчика, датований XVIII століттям, у Національному музеї Фінляндії. Він викроєний схожим чином і його було б тепло носити ворсом усередину.

 

мал. 7. Магазин майстра хутра з книги Йоста Аммана

Італійський кравець на портреті Мороні (мал. 8), намальований приблизно в той же час коли Аман створював свої гравюри, тримає в руках ножиці, готовий кроїти тканину по лініях викрійки, розкресленою якоюсь білою субстанцією, крейдою або милом. Портновська крейда згадується Ченіні в “Libro dell'Arte”, написаній у 1437 року. Він описує креслення на чорній або синій тканині для портьєр: “Ти не можеш малювати деревним вугіллям. Візьми кравецьку крейду, і зроби невеликі ділянки акуратно, так само як ти це робиш деревним вугіллям…”

мал. 8. Джованні Мороні. Кравець. 1579 рік.

Альсега згадує використання "xabon" у своїй "Libro de Geometria ..." і біле мило, що використовувалося кравцями так само, як і крейда. На білому шовку кравець міг креслити деревним вугіллям, а на оксамиті - "олівець, чорнило або свинцевий грифель", як Ченіні описує для дизайнів вишивки. Альтернативою могло бути намітування всіх форм ниткою, залишаючи сліди на частинах викрійки.

Автор - Наталя Скорнякова

Використана література: 

  1. Ninya Mikhaila and Jane Malcolm-Davies. The Tudor Tailor
  2. Eleri Lynn. Tudor Fashion
  3. Janet Arnold. Pattern of Fashion. The cut and construction of clothes for men and women c.1560-1620

 

Версия статьи на русском доступна в НАШЕМ МАГАЗИНЕ 

Все деньги, вырученные от продажи, будут направлены на помощь ЗСУ

 

 

­